Diferencia entre revisiones de «Codorniz japonesa»
m (Coturnix japónica trasladada a Coturnix japonica sobre una redirección: El nombre correcto no lleva la tilde) |
m (Anabel pal movió la página Coturnix japonica a Codorniz japonesa) |
(Sin diferencias)
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Revisión del 15:36 31 jul 2015
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Sumario
Algunas características
La codorniz ocupa, de por sí, un espacio reducido; consume poco alimento, la conversión (relación entre el alimento consumido y la carne producida) es alta, llega a la madurez sexual en 42 días, produce gran cantidad de huevos (más de 300 por año), posee un elevado nivel metabólico y diferenciación sexual pronunciada, se adapta a diferentes condiciones ambientales y se la utiliza para diversos propósitos: producción de huevos, producción de carne, producción de reproductores, posible aprovechamiento de las plumas, excremento y camas, como animal de laboratorio y para la formación de "cotos de caza".Además la codorniz, es por su rusticidad, menos susceptible a contraer enfermedades clásicas de otras aves, como pollos y pavos. Sin duda alguna, LA COTURNICULTURA constituye una práctica granjera sumamente rentable, donde queda todavía mucho por hacer; si bien existen en la actualidad, distintos tipos y tamaños de criaderos: amateur, familiar, granjero, rural e industrial.
- Varios son los autores que llaman a la codorniz, el ave de los huevos de oro.
Recepción de ponedoras adultas
El granjero las recibe en cajas avícolas en el aeropuerto. Deben ser transportadas en un vehículo con caja cerrada para que no sufran la acción del viento. De ninguna manera deben ser transportadas en vehículo con caja abierta (pick up). Esto es igual para invierno como para verano. El viento podría causar neumonía que es fatal, si hay sol y es verano se deshidratarían. Al llegar a su hábitat se pasan directamente a jaulas ya acondicionadas para tal fin. Las codornices no requieren ningún tipo de vacuna, dado que son aves de raza pura, salvo que hubiese peligro de alguna epidemia avícola y la autoridad sanitaria lo considere necesario (excepción que no se ha dado en Argentina).
Alimento: Si éste es fabricado en el lugar debe formularse con un mínimo del 5 % de calcio y 24 % de proteínas, esto es lo ideal.
Los alimentos comerciales para codornices generalmente tienen un 3 o 4 % de calcio y 21 % de proteínas, andan bien pero personalmente sugiero enriquecerlos con harina de speller de soja o gluten meal.
La formulación debe realizarla un nutricionista, la codorniz japónica (para huevos) come máximo de 20 a 25 gramos por día.
Las codornices deben estar en jaulas cómodas, esto quiere decir que el piso debe ser cuadriculado de alambre galvanizado, y el espacio de los rectángulos resultantes debe ser de 2 cm. x 1,5 cm. Ahí las codornices pisarán cómodas.
Sala de ponedoras
Debe tener permanentemente temperatura adecuada, entre 20° - 30°, y tener mucho cuidado de que no haya corrientes de aire, ya que la codorniz es susceptible al frío. La calefacción se puede producir por gas o por leña, mediante una salamandra, haciendo pasar por la sale (abajo) un caño de 4 pulgadas con agujeritos para que el calor saiga, cuidando el detalle especialmente de noche Luz en la sala: Estos animales requieren 24 horas de luz. Esto quiere decir que deben tener luz toda la noche. Recomendando el uso de artefactos de bajo consumo v buscar que preferentemente alumbre los comederos. Si quedan a oscuras de noche y por algún motivo se asustan el resultado puede ser nefasto, saltan con fuerza y se rompen la cabeza contra los alambres del techo. Contra cualquier opinión en contrario respeten lo que les recomiendo, es el parecer de un criador que hace 33 años que estudia el comportamiento de las codornices.
Recomendación: Si alguna mañana encuentran plumas en la bandeja recolectora de grano, fue un gran susto.
Recomendación: No deben entrar ratas ni depredadores a la sala, resulta muy estresante para las codornices
Recomendación: El agua debe estar en bebederos lineales, la codorniz tiene un pico muy pequeño y la lógica indica que con el bebedero automático, tipo chupete, es imposible que empuje el émbolo y más imposible que tome la gota de agua que salga. Si no toman agua en la cantidad adecuada, no pueden realizarse el metabolismo de la digestión y como resultado se conseguirá una baja en la postura que puede ser importante, además de otros males que podrían producirse
Deshidratación: A las codornices nunca les debe dar en forma directa la luz solar, se ponen muy histéricas y esto produce reducción en el tamaño del huevo.
Sanidad
Si bien las codornices deben tener clima cálido, no se debe descuidar la ventilación. El cúmulo de guano en la bandeja recolectora, debe limpiarse dos veces por semana. Si se limpia todos los días, se molesta demasiado a los animales, si se deja una semana se acumula demasiado guano. El inconveniente es el desprendimiento de los gases de amoniaco de las defecciones que pueden producir inflamación en las vías respiratorias. En síntesis, un ambiente con luminosidad media, limpio, seco, con luz toda la noche, es lo ideal, y rara vez encontrará una codorniz enferma. Si se presentan animales que tengan ojos y fosas nasales con evidente inflamación, se debe separar a esas aves del plantel y tratar con antibióticos solubles en agua (Enrofloxacina liquida 1-2 c.c. por litro de agua). En lo posible consultar al veterinario, ya que podría desembocar en una "Coriza", pero no hay que alarmarse porque sí se apartan los animales afectados, los contagios son muy escasos y por lo general no superan el 2%. No se debe descuidar ésta situación. Es recomendable no dar los antibióticos a todo el plantel, esto tendría que determinarlo un profesional veterinario.
La codorniz es muy resistente a las enfermedades, y si se cumple con las reglas básicas no habrá enfermas:
- Tener la jaulas lejos del piso.
- En el caso de ser criadas a piso, este nunca debe ser de tierra, debe ser de cemento alisado, cuanto más liso mejor.
- Desinfectar los pisos periódicamente con solución de lavandina (hipoclorito).
- Los animales deben ser molestados lo menos posible.
Algo muy importante a tener en cuenta, no incorporar machos a los planteles de postura, ya que persiguen a las hembras y les provocará bajas inútiles. En nuestras entregas van sólo hembras, (salvo que pida machos para la reproducción, pero al ser animales jóvenes ocurre que después de 30 o 40 días puede haber algún macho atrasado en su evolución sexual. Nunca se debe utilizar éstos machos para la reproducción, podría desencadenar hermafrodismo. Esto requeriría una explicación genética muy extensa para un granjero amateur.
