https://www.ecured.cu/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Pura09052jcvclEcuRed - Contribuciones del colaborador [es]2026-05-28T11:11:51ZContribuciones del colaboradorMediaWiki 1.31.16https://www.ecured.cu/index.php?title=Reino_nazar%C3%AD_de_Granada&diff=2668936Reino nazarí de Granada2016-06-24T16:56:33Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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{{Ficha País<br />
|nombre_oficial = Reino de nazarí de granada<br />
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}}<div align="justify"> ''' Reino de nazarí de granada '''. Es de gran importancia en los últimos siglos de la Edad Media para la política mediterránea, y su influjo ha quedado impreso en [[Castilla]], [[Aragón]] y [[Génova]], y en menor medida en alguna república marítima italiana. Las fuentes que nos proporcionan estos pueblos sobre el pueblo nazarí nos otorgan además información indispensable sobre la política y economía (interna y externa) de Granada) Los documentos propiamente nazaríes, redactados en árabe o traducidos al romance, son anteriores a la conquista, y son un gran recurso aún pendiente de explotar. <br />
== Formación y consolidación del reino nazarí.==<br />
Lo más profundo es el elemento espiritual que surgió en torno a la Granada nazarí y que se forjó fuera del reino: La poetización de la lucha fronteriza, en que se ensalza el valor, la apostura, o la inteligencia del moro de antaño; que caló a nivel psicológico a conquistadores y repobladores de generación en generación, transmitido a través de cantares, narraciones u obras teatrales. El orientalismo literario del s. XIX se encargó de deformarlos, ampliarlos y expandirlos. <br />
<br />
Más allá de la fantasía, Granada sigue interesando por la riqueza de su pasado, y porque se inserta en lo profundo del ser hispánico. Que mientras siga vivo el recuerdo de lo que acaeció entonces, vivirá el espíritu nazarí que quedó en nuestra memoria histórica. <br />
<br />
==El nacimiento de un país==<br />
En el siglo XIII se forma el reino de la dinastía nazarí como resultado de un proceso de declive y desestructuración de [[Al-Andalus]]. La desaparición del poder almohade norteafricano representa el fin de esta formación política y el principio de la nazarí. Parte de sus territorio pasa a manos castellanas, el resto peninsular conforma lo que queda de Al-Andalus, y que se llamará Reino Nazarí, el reino de Granada, producto de la presión feudal y de la descomposición del mundo almohade (1147-1242). Es el último reducto del imperio almohade en Occidente, así que sostiene una situación conflictiva (rebelión Valencia, Baleares) pero logra tener el control califal del reino. No obstante, nunca logran una auténtica unidad de los territorios controlados; y nunca se fortaleció al ejército a un nivel competente. Estas debilidades están presentes en toda la historia del reino, a lo que podemos sumar la ambigüedad del poder califal que fallaba en la sucesión, y en los últimos tiempos almohades el conjunto origina una situación dramática que acaba por desacreditar el poder gobernante. La constante agresión exterior del feudalismo europeo conforma el tercer gran elemento de violencia contra el reino. Así, sin poder, sin ejército, sin estructura, llegamos al descontento de las gentes, a la crisis y a la desintegración del imperio.<br />
<br />
==Los grandes reyes del siglo nazarí==<br />
<br />
[[Muhammad Ibn al-Ahman]] provenía de un noble linaje musulmán, mientras que [[Ibn Hud]] era el típico caudillo surgido de las clases bajas. Aquél actuó con mayor sagacidad política y así supo forjar un dominio político que la impetuosidad y la muerte prematura arrebataron al belicista Ibn Hud, quien, además, entendía como misión principal la lucha contra Castilla, tarea en la qe su rival le estorbó a menudo, porque Muhammad vivió siempre más atento a consolidar su dominio frente a propios y extraños (sin importarle demasiado los procedimientos). El pacto de jaén del año 1246 fue el acta de nacimiento del emirato granadino. Muhammad I aprovechaba la antigua oscilación castellana entre la reconquista pura y simple y la política de proteccionismo y conseguía asentar su poder mediante la transformación en vasallo y tributario del rey de Castilla. Le debía, como vasallo, auxilium y consilium, las obligaciones típicas. A la primera respondía yendo a las sesiones de Cortes y dando su parecer al castellano cuando éste se lo pedía; a la segunda, mediante el envío de contingentes para apoyar sus guerras. Las relaciones que mantuvo Muhammad con Castilla mezclan sumisión y hostilidad con vistas siempre a consolidar su dominio. El reinado de Muhammad I es desde 1232 a 1273; su aportación puede verse en su consolidación del poder dentro del reino: restableciendo la seguridad interna; sustituyendo un sistema fiscal que garantizara la paz con Castilla; y organizando el reino bajo gestión administrativa.<br />
<br />
Respeta las normas vasalláticas con Castilla, aunque en los primeros veinte años de s mandato se entiende de diversas formas el concepto de vasallaje: o bien por la superación militar, o bien un vasallaje completo de cumplir sus obligaciones con el rey y pagar el tributo feudal.<br />
<br />
Durante este reinado se pone de manifiesto la contradicción y ruptura del pacto en la cuestión de Ceuta, donde se rompe el pacto con Castilla (que no al vasallaje), se abre la cuestión del control del Estrecho, y entra en el panorama nazarí la fuerza manní: los benimerines. [[Ceuta]] era objetivo económico y geopolítico, además de la puerta hacia África: Muhammad pidió permiso al rey de castilla para atacar ceuta, pero al ser de interés común, el rey nazarí atacó por cuenta propia en 1262, y fracasó en su intento, con lo que obtiene además un enfrentamiento con Castilla. En esta situación apurada los benimerines vienen en su ayuda desde el norte de África en calidad de “combatientes de la fe”, pero no sólo no sirven de nada, sino que pone al rey en una situación amenazante con respecto al resto de familias. Así tienen lugar los primeros levantamientos internos (Málaga, Guadix). <br />
<br />
Muhammad II, hijo y sucesor del primer rey, va a heredar de lleno el reinado y la situación total. Su labor puede resumirse en tres puntos: 1- Consolida la alianza con los meriníes de Marruecos; 2- Lucha por el control del Estrecho; y 3- refuerza el control militar del reino nazarí. La actitud de Muhammad segundo venía, empero, condicionada por las circunstancias del momento y variará en cuanto se alteren los elementos de equilibrio que permitían la supervivencia del emirato y de la dinastía. Renovó la tregua con Castilla con el pago de unas parias altísimas (300.000 maravedís al año), con lo que consiguió la paz necesaria. El efecto militar de la presencia meriní resultó desastroso para Castilla; sólo la presencia de Sancho VIII salvó la situación y detuvo las devastaciones meriníes en Andalucía, en especial gracias al bloqueo naval del Estrecho. Muhammad II dio la bienvenida al Abu Yusuf en su regreso a España en 1277 y 1278, y le ayudó hasta que le entregó Málaga, cuando buscó la ayuda del rey de Aragón, que venía de vencer a los rebeldes valencianos, y del emir de Tremezén, con lo que Abu Yusuf tuvo que negociar, y gracias a lo cual salvó sus posiciones de Algeciras y Tarifa del ataque de aragoneses y abd al-wadíes. Os objetivos peninsulares de la guerra santa acaban por el 1282 y 1283, cuando el nuevo sultán meriní brindó la reconciliación con los musulmanes de Muhammad II, con lo que en 1284, mientras los nazaríes estaban en paz con todo el mundo, se libraba una guerra civil entre castellanos y meriníes. En 1286 terminan doce años de lucha que serían la primera fase de una larga batalla.<br />
<br />
La segunda fase puede fecharse de 1291 a 1310, y coincide con el reinado de Muhammad III (1302-1309), al que sucede Nasr (1309-1314) e Isma´il I (1314-1325), Individualmente no hicieron gran cosa, pero en conjunto conforman un periodo (1302-1333) en que se vuelve al equilibrio interno y externo de años anteriores, y cambia la dinámica de sucesión: se destituye al sultán Muhammad II por su hermano, cosa nueva, y a partir de ahora se toma la dinámica de sucesión forzosa, asesinatos y abdicaciones. Hasta el periodo de 1331 a 1350, en que gobierna Muhammad IV. Sus acuerdos con castilla de 12.00 doblas anuales de parias y licencia para que los granadinos pudieran comprar cereales, ganado y otros productos de Castilla, desvelaban la eterna insuficiencia de Granada en cuanto a su autoabastecimiento. En 1333 Muhammad IV firmó su última tregua, pero su hermano Yusuf I (1333-1354) se hizo con el poder apoyado por meriníes, que venían ayudados por los genoveses. Este periodo es de acoso castellano, desde el interior y desde la costa. Se pierde Algeciras y se firman nuevos tratos vasalláticos. Se cierra la guerra del Estrecho. Se da un proceso de orientalización y vuelta al Islam, y se dan reformas como el refuerzo de la seguridad, la reorganización territorial y la reorganización administrativa en Distritos Religiosos. El reinado de Muhammad V (1354-1391) supuso la época más tranquila del reino, pese a alguno sobresaltos, aunque no la más próspera a pesar del florecimiento económico. Pero con todo representa la paz más larga de la que disfrutó el emirato en toda su agitada existencia, y se debía tanto a la habilidad y la fuerza de los nazaríes cuanto a los problemas internos y la debilidad de los trastámara castellanos, que ni siquiera estaban en condiciones de pedir el pago de parias. El rey, sucedido por su hijo Yusuf II (1391-1392), y por el hijo de éste Muhammad VII (1392-1408), presenciaron la ruptura de la paz, en que las escaramuzas fronterizas comenzaron a ser más frecuentes y menor el deseo de mantener la paz. En los últimos meses de su vida, el rey castellano preparaba ya abiertamente la guerra contra Granada, después de soportar el incremento de las razzias granadinas, una de las cuales había chocado ya con los cristianos.<br />
<br />
==Sociedad==<br />
<br />
El cambio de poder político dominante en el reino no significa el cambio en la vida material, en el poblamiento o en la sociedad, es más, el nuevo reino nazarí no ve crecer sus núcleos en número y, según diferentes indicios, tampoco en habitantes, más que lo que el curso de la historia afecta a todo elemento físico. La constatación de que el medio natural se alteró de una época a otra deja bien explícito que el paisaje lógicamente era distinto en la sociedad que lo creó y lo modificó. En suma, el poblamiento granadino está organizado a partir de los asentamientos rurales, cuya expresión más genuina es la alquería, y aquí se desvela una relación ente el mundo rural y el urbano muy distinto a la que se da en la época contemporánea.<br />
<br />
El emirato estaba dividido en coras, cuyo origen era anterior al periodo nazarí. Cada cora estaba dividida en varias circunscripciones. Que, a su vez, estaban formados por distintos climas. Otras formas de división territorial tenían que ver con el mundo agrario: campos, machares u orces. El alfoz era para territorios urbanos, y según el número de población u otras características, los territorios urbanos podían ser medinas, que eran ciudades amuralladas, rodeadas de arrabales y con un castillo o alcazaba importante; alquerías eran pequeños núcleos rurales sin defensa, pero que unidos por torres y puestos de vigilancia unos y otros, constituían una línea defensiva contra el enemigo castellano. <br />
<br />
Granada era la tierra que Allah ennobleció con excelsitud y esplendor, y había nacido en el siglo VIII por la fundación de una comunidad judía mientras se arruinaba la romana Illiberis; la gran ampliación se da en el periodo nazarí, pues fue elegida por los emires para dominar el conjunto de las cadenas béticas que constituían la frontera de su país.<br />
<br />
==Economía==<br />
<br />
La España musulmana pertenece a una estructura mucho más vasta y perdurable que ella misma, tal es la formación tributaria-mercantil del mundo árabe.<br />
<br />
Sector agrario: La agronomía es un fenómeno no sólo intelectual, sino también político y social vinculado a la descentralización de finales del califato con la aparición de los reinos de Taifas. La estabilidad del sistema de regadío se debe tanto a las obligaciones que impone su mantenimiento como a la dificultad para superar el límite impuesto por la acequia principal, por encima de la cual no es posible la irrigación de forma sistemática. La creación de los espacios irrigados es el resultado de una planificación en la que se explota un acuífero; y en la época nazarí nos consta que los trabajos relacionados con esta infraestructura eran realizados de forma conjunta, de manera que participaban todos los vecinos de las alquerías implicadas. Los vecinos de las alquerías constituían una aljama, un conjunto de individuos en su mayor parte unidos por lazos de parentesco, pero también por otros no estrictamente de sangre. La aljama es dueña de su propio término, es tierra sin señor: incluye tierras apropiadas y no apropiadas, que a su vez se dividen en aquellas que son susceptibles de serlo y las que son comunes. El dominio de su territorio era fundamentalmente para garantizar su autonomía frente al Estado Islámico, con el que llega a determinados acuerdos, que incluyen básicamente el pago de una tributación. Lo que seguramente se pretendía con este planteamiento inicial era diferenciar al mundo islámico del feudal, y evitar dar por supuesta una organización feudal en tierras nazaríes. Las propias relaciones de parentesco tendían a impedir la formación en su seno de grandes propietarios. <br />
<br />
Muchas fuentes han subrayado cómo Granada hubo de aumentar las fuentes de riqueza agraria y mercantil para hacer posible su supervivencia. El esfuerzo realizado en el terreno agrícola fue manifiesto y está fuera de duda que la repoblación castellana trajo una degradación de la vida agraria granadina. Parte de esa insuficiencia era compensada mediante productos hortícolas, muy apreciados y en cuyo cultivo los granadinos eran auténticos maestros. Huertos y frutales compensaros la escasez de cereales y permitieron montar producción para el exterior mucho más que para consumo propio. Otros cultivos para exportación fueron la caña de azúcar, los frutos secos (pasas, higos y almendras), azafrán y alheña. Aunque es posible que Granada tuviera déficit ganadero, no necesitó nunca importar ni animales ni derivados. Las comunicaciones dentro del reino eran primitivas, el burro era el transporte oficial y todo el tráfico arriero se concentraba en dos puntos: [[Zalía]] y [[Vera]]. El déficit de carne y cereales provocado por el uso de la tierra en cultivos para exportación, era compensado por la pesca que se practicaba en toda la costa.<br />
<br />
Artesanía: Las actividades artesanas fueron ejercidas en el territorio granadino como complemento de las agrarias y como base de la vida económica urbana y del comercio exterior que tenía su centro en las ciudades. La industria de la seda ejerce a la perfección este papel de fusión. En la [[Alpujarra]] llegó a ser la segunda profesión de casi todos sus moradores. Era corriente que la seda fuese hilada también en el campo, pero su tejido y su venta para el exterior se realizaba sólo en [[Málaga]], en Granada y en Almería. Las madejas de seda tenían un valor tan estable y reconocido como el de los metales preciosos, y se usó como moneda de cambio por muchos emigrantes a los que se les prohibía sacar dinero del país.<br />
<br />
Comercio exterior, moneda y tributo financiero: Si los granadinos colaboraron con su trabajo y con la nueva orientación de sus actividades económicas, quienes organizaron el mercado granadino y colonizaron económicamente al país fueron los mercaderes italianos, en especial los genoveses; que convirtieron el puerto malagueño en base fundamental de operaciones comerciales y englobasen los productos del emirato en sus complejas organizaciones. El emirato, por su parte, ofrecía a Génova un mercado en el que podía vender sin hallar apenas competencia, y recibía a cambio la fluidez del mercado italiano para sus cosechas de exportación. A través de los genoveses llegaban al puerto de Málaga algodón, especias, nuez de agalla para tintes, drogas, plomo y cobre, así como plata, aceite, alumbre y lino. Génova estuvo muy íntimamente relacionada a la economía y mercado del país hasta la reconquista, cuando se rompió el enlace con África del Norte.<br />
<br />
Granada era una tierra pobre: las noticias sobre alimentación, vestimenta, vivienda y mobiliario nos revelan la condición humilde de Granada, y sabemos que poseer tierra debía ser cosa difícil; como en casi todas las capitales políticas antiguas, allí sólo vivían bien los muy ricos, por sus rentas o por haber labrado fortuna fuera de la ciudad. La moneda nazarí era de mala calidad, y se resintió de la escasez de oro del país. <br />
<br />
La hacienda de los nazaríes estuvo siempre muy gravada por las parias que debían pagar a Castilla. La consecuencia inmediata fue que los emires trasladaron a los hombros de sus súbditos la presión que pesaba sobre los suyos propios, y la mantuvieron incluso en los años favorables, cuando no pagaban parias. Los impuestos que pagaban los granadinos eran ilegales, pues no contaban ni el Corán ni en la Suna, pero la realidad se imponía, y era necesario ejército, política… situación que se agravaba en época de guerra, nada había más impopular en Granada que la guerra, que sólo la defendían algunos linajes y el partido intransigente de ulemas y faquíes, pero la carga tributaria se hacía pesar sobre la población toda. El principal impuesto fue la almaguana (impuesto sobre los bienes raíces), al que acompañaban el alacer (para frutos cosechados), la alfitra (capitación), el zaqui (parte de las cabezas de ganado); y sobre el tráfico y venta de bienes aparecieron el magran (aduana), el tigual (pesca marítima), y otros varios, entre los que puede sobresalir el almahaguala, impuesto específico para frutos del comercio de los genoveses.<br />
<br />
==Política==<br />
<br />
Los linajes, como vimos, conforman la base social; la solidaridad que la conciencia de linaje introduce ente muchos individuos ha sido plataforma eficaz de intervención en la vida política de los países musulmanes y europeos también. Los linajes alcanzan su mayor fuerza en el ámbito socio-político en los pueblos nómadas, y se deterioran en el sedentarismo, teniendo en cuenta esto, ya podemos entender la vida política andaluza de la edad media. La sociedad musulmana sufrió con gran fuerza los bienes y males de la lucha entre linajes.<br />
<br />
El linaje es la vía casi única a través de la cual la sociedad granadina penetra en los órganos de gobierno y los controla. Granada nació como un país gracias a una alianza entre dos linajes (Ibn Ashkilula & Ibn al-Hakim). Y la unión de linajes que representaban los abencerrajes logró hacer desaparecer el emirato por las luchas internas. El grupo de linajes opuesto a los abencerrajes fue el que permitió que sucediera una lucha que llevaba a deposiciones, desprestigio, violencia, asesinatos… que condujeron en definitiva al desgaste de la maquinaria nazarí. Granada, como los demás países peninsulares, conoció un siglo XV de irregularidades en la sucesión del trono y en la lucha de la nobleza y la monarquía, pero su estructura política era mucho más débil y no pudo resistir a las violencias que la hicieron objeto de los grupos sociales que luchaban por el poder. Este proceso de descomposición interna aclara la muerte del emirato así como la creciente presión militar castellana a lo largo de la centuria.<br />
<br />
==Características Constructivas==<br />
<br />
• El primer tipo de fortaleza es el conocido como torre de alquería, que siendo la torre el elemento defensivo más destacado, pueden presentar también una muralla en derredor, y entrambos un refugio, probablemente para albergue del ganado. Esta pequeña muralla se llama cortijo.<br />
• La importancia de las alquerías ha quedado históricamente determinada por su tamaño. Otro tipo de estructura más compleja es la de varias torres, que aunque no eran propiamente torres de alquería, cumplían la misma función. Estas alquerías fueron llamadas villas por los castellanos, pero su única diferencia con otras alquerías, para los nazaríes, la establecía la importancia del núcleo urbano.<br />
<br />
==Fuente==<br />
<br />
http://html.rincondelvago.com/reino-nazari-de-granada.html<br />
<br />
[[Category: Países]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Reino_nazar%C3%AD_de_Granada&diff=2668929Reino nazarí de Granada2016-06-24T16:24:15Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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}}<div align="justify"> ''' Reino de nazarí de granada '''. Es de gran importancia en los últimos siglos de la Edad Media para la política mediterránea, y su influjo ha quedado impreso en [[Castilla]], [[Aragón]] y [[Génova]], y en menor medida en alguna república marítima italiana. Las fuentes que nos proporcionan estos pueblos sobre el pueblo nazarí nos otorgan además información indispensable sobre la política y economía (interna y externa) de Granada) Los documentos propiamente nazaríes, redactados en árabe o traducidos al romance, son anteriores a la conquista, y son un gran recurso aún pendiente de explotar. <br />
== Formación y consolidación del reino nazarí.==<br />
Lo más profundo es el elemento espiritual que surgió en torno a la Granada nazarí y que se forjó fuera del reino: La poetización de la lucha fronteriza, en que se ensalza el valor, la apostura, o la inteligencia del moro de antaño; que caló a nivel psicológico a conquistadores y repobladores de generación en generación, transmitido a través de cantares, narraciones u obras teatrales. El orientalismo literario del s. XIX se encargó de deformarlos, ampliarlos y expandirlos. <br />
<br />
Más allá de la fantasía, Granada sigue interesando por la riqueza de su pasado, y porque se inserta en lo profundo del ser hispánico. Que mientras siga vivo el recuerdo de lo que acaeció entonces, vivirá el espíritu nazarí que quedó en nuestra memoria histórica. <br />
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==El nacimiento de un país==<br />
En el siglo XIII se forma el reino de la dinastía nazarí como resultado de un proceso de declive y desestructuración de [[Al-Andalus]]. La desaparición del poder almohade norteafricano representa el fin de esta formación política y el principio de la nazarí. Parte de sus territorio pasa a manos castellanas, el resto peninsular conforma lo que queda de Al-Andalus, y que se llamará Reino Nazarí, el reino de Granada, producto de la presión feudal y de la descomposición del mundo almohade (1147-1242). Es el último reducto del imperio almohade en Occidente, así que sostiene una situación conflictiva (rebelión Valencia, Baleares) pero logra tener el control califal del reino. No obstante, nunca logran una auténtica unidad de los territorios controlados; y nunca se fortaleció al ejército a un nivel competente. Estas debilidades están presentes en toda la historia del reino, a lo que podemos sumar la ambigüedad del poder califal que fallaba en la sucesión, y en los últimos tiempos almohades el conjunto origina una situación dramática que acaba por desacreditar el poder gobernante. La constante agresión exterior del feudalismo europeo conforma el tercer gran elemento de violencia contra el reino. Así, sin poder, sin ejército, sin estructura, llegamos al descontento de las gentes, a la crisis y a la desintegración del imperio.<br />
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==Los grandes reyes del siglo nazarí==<br />
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[[Muhammad Ibn al-Ahman]] provenía de un noble linaje musulmán, mientras que [[Ibn Hud]] era el típico caudillo surgido de las clases bajas. Aquél actuó con mayor sagacidad política y así supo forjar un dominio político que la impetuosidad y la muerte prematura arrebataron al belicista Ibn Hud, quien, además, entendía como misión principal la lucha contra Castilla, tarea en la qe su rival le estorbó a menudo, porque Muhammad vivió siempre más atento a consolidar su dominio frente a propios y extraños (sin importarle demasiado los procedimientos). El pacto de jaén del año 1246 fue el acta de nacimiento del emirato granadino. Muhammad I aprovechaba la antigua oscilación castellana entre la reconquista pura y simple y la política de proteccionismo y conseguía asentar su poder mediante la transformación en vasallo y tributario del rey de Castilla. Le debía, como vasallo, auxilium y consilium, las obligaciones típicas. A la primera respondía yendo a las sesiones de Cortes y dando su parecer al castellano cuando éste se lo pedía; a la segunda, mediante el envío de contingentes para apoyar sus guerras. Las relaciones que mantuvo Muhammad con Castilla mezclan sumisión y hostilidad con vistas siempre a consolidar su dominio. El reinado de Muhammad I es desde 1232 a 1273; su aportación puede verse en su consolidación del poder dentro del reino: restableciendo la seguridad interna; sustituyendo un sistema fiscal que garantizara la paz con Castilla; y organizando el reino bajo gestión administrativa.<br />
<br />
Respeta las normas vasalláticas con Castilla, aunque en los primeros veinte años de s mandato se entiende de diversas formas el concepto de vasallaje: o bien por la superación militar, o bien un vasallaje completo de cumplir sus obligaciones con el rey y pagar el tributo feudal.<br />
<br />
Durante este reinado se pone de manifiesto la contradicción y ruptura del pacto en la cuestión de Ceuta, donde se rompe el pacto con Castilla (que no al vasallaje), se abre la cuestión del control del Estrecho, y entra en el panorama nazarí la fuerza manní: los benimerines. [[Ceuta]] era objetivo económico y geopolítico, además de la puerta hacia África: Muhammad pidió permiso al rey de castilla para atacar ceuta, pero al ser de interés común, el rey nazarí atacó por cuenta propia en 1262, y fracasó en su intento, con lo que obtiene además un enfrentamiento con Castilla. En esta situación apurada los benimerines vienen en su ayuda desde el norte de África en calidad de “combatientes de la fe”, pero no sólo no sirven de nada, sino que pone al rey en una situación amenazante con respecto al resto de familias. Así tienen lugar los primeros levantamientos internos (Málaga, Guadix). <br />
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Muhammad II, hijo y sucesor del primer rey, va a heredar de lleno el reinado y la situación total. Su labor puede resumirse en tres puntos: 1- Consolida la alianza con los meriníes de Marruecos; 2- Lucha por el control del Estrecho; y 3- refuerza el control militar del reino nazarí. La actitud de Muhammad segundo venía, empero, condicionada por las circunstancias del momento y variará en cuanto se alteren los elementos de equilibrio que permitían la supervivencia del emirato y de la dinastía. Renovó la tregua con Castilla con el pago de unas parias altísimas (300.000 maravedís al año), con lo que consiguió la paz necesaria. El efecto militar de la presencia meriní resultó desastroso para Castilla; sólo la presencia de Sancho VIII salvó la situación y detuvo las devastaciones meriníes en Andalucía, en especial gracias al bloqueo naval del Estrecho. Muhammad II dio la bienvenida al Abu Yusuf en su regreso a España en 1277 y 1278, y le ayudó hasta que le entregó Málaga, cuando buscó la ayuda del rey de Aragón, que venía de vencer a los rebeldes valencianos, y del emir de Tremezén, con lo que Abu Yusuf tuvo que negociar, y gracias a lo cual salvó sus posiciones de Algeciras y Tarifa del ataque de aragoneses y abd al-wadíes. Os objetivos peninsulares de la guerra santa acaban por el 1282 y 1283, cuando el nuevo sultán meriní brindó la reconciliación con los musulmanes de Muhammad II, con lo que en 1284, mientras los nazaríes estaban en paz con todo el mundo, se libraba una guerra civil entre castellanos y meriníes. En 1286 terminan doce años de lucha que serían la primera fase de una larga batalla.<br />
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La segunda fase puede fecharse de 1291 a 1310, y coincide con el reinado de Muhammad III (1302-1309), al que sucede Nasr (1309-1314) e Isma´il I (1314-1325), Individualmente no hicieron gran cosa, pero en conjunto conforman un periodo (1302-1333) en que se vuelve al equilibrio interno y externo de años anteriores, y cambia la dinámica de sucesión: se destituye al sultán Muhammad II por su hermano, cosa nueva, y a partir de ahora se toma la dinámica de sucesión forzosa, asesinatos y abdicaciones. Hasta el periodo de 1331 a 1350, en que gobierna Muhammad IV. Sus acuerdos con castilla de 12.00 doblas anuales de parias y licencia para que los granadinos pudieran comprar cereales, ganado y otros productos de Castilla, desvelaban la eterna insuficiencia de Granada en cuanto a su autoabastecimiento. En 1333 Muhammad IV firmó su última tregua, pero su hermano Yusuf I (1333-1354) se hizo con el poder apoyado por meriníes, que venían ayudados por los genoveses. Este periodo es de acoso castellano, desde el interior y desde la costa. Se pierde Algeciras y se firman nuevos tratos vasalláticos. Se cierra la guerra del Estrecho. Se da un proceso de orientalización y vuelta al Islam, y se dan reformas como el refuerzo de la seguridad, la reorganización territorial y la reorganización administrativa en Distritos Religiosos. El reinado de Muhammad V (1354-1391) supuso la época más tranquila del reino, pese a alguno sobresaltos, aunque no la más próspera a pesar del florecimiento económico. Pero con todo representa la paz más larga de la que disfrutó el emirato en toda su agitada existencia, y se debía tanto a la habilidad y la fuerza de los nazaríes cuanto a los problemas internos y la debilidad de los trastámara castellanos, que ni siquiera estaban en condiciones de pedir el pago de parias. El rey, sucedido por su hijo Yusuf II (1391-1392), y por el hijo de éste Muhammad VII (1392-1408), presenciaron la ruptura de la paz, en que las escaramuzas fronterizas comenzaron a ser más frecuentes y menor el deseo de mantener la paz. En los últimos meses de su vida, el rey castellano preparaba ya abiertamente la guerra contra Granada, después de soportar el incremento de las razzias granadinas, una de las cuales había chocado ya con los cristianos.<br />
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==Sociedad==<br />
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El cambio de poder político dominante en el reino no significa el cambio en la vida material, en el poblamiento o en la sociedad, es más, el nuevo reino nazarí no ve crecer sus núcleos en número y, según diferentes indicios, tampoco en habitantes, más que lo que el curso de la historia afecta a todo elemento físico. La constatación de que el medio natural se alteró de una época a otra deja bien explícito que el paisaje lógicamente era distinto en la sociedad que lo creó y lo modificó. En suma, el poblamiento granadino está organizado a partir de los asentamientos rurales, cuya expresión más genuina es la alquería, y aquí se desvela una relación ente el mundo rural y el urbano muy distinto a la que se da en la época contemporánea.<br />
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El emirato estaba dividido en coras, cuyo origen era anterior al periodo nazarí. Cada cora estaba dividida en varias circunscripciones. Que, a su vez, estaban formados por distintos climas. Otras formas de división territorial tenían que ver con el mundo agrario: campos, machares u orces. El alfoz era para territorios urbanos, y según el número de población u otras características, los territorios urbanos podían ser medinas, que eran ciudades amuralladas, rodeadas de arrabales y con un castillo o alcazaba importante; alquerías eran pequeños núcleos rurales sin defensa, pero que unidos por torres y puestos de vigilancia unos y otros, constituían una línea defensiva contra el enemigo castellano. <br />
<br />
Granada era la tierra que Allah ennobleció con excelsitud y esplendor, y había nacido en el siglo VIII por la fundación de una comunidad judía mientras se arruinaba la romana Illiberis; la gran ampliación se da en el periodo nazarí, pues fue elegida por los emires para dominar el conjunto de las cadenas béticas que constituían la frontera de su país.<br />
<br />
==Economía==<br />
<br />
La España musulmana pertenece a una estructura mucho más vasta y perdurable que ella misma, tal es la formación tributaria-mercantil del mundo árabe.<br />
<br />
Sector agrario: La agronomía es un fenómeno no sólo intelectual, sino también político y social vinculado a la descentralización de finales del califato con la aparición de los reinos de Taifas. La estabilidad del sistema de regadío se debe tanto a las obligaciones que impone su mantenimiento como a la dificultad para superar el límite impuesto por la acequia principal, por encima de la cual no es posible la irrigación de forma sistemática. La creación de los espacios irrigados es el resultado de una planificación en la que se explota un acuífero; y en la época nazarí nos consta que los trabajos relacionados con esta infraestructura eran realizados de forma conjunta, de manera que participaban todos los vecinos de las alquerías implicadas. Los vecinos de las alquerías constituían una aljama, un conjunto de individuos en su mayor parte unidos por lazos de parentesco, pero también por otros no estrictamente de sangre. La aljama es dueña de su propio término, es tierra sin señor: incluye tierras apropiadas y no apropiadas, que a su vez se dividen en aquellas que son susceptibles de serlo y las que son comunes. El dominio de su territorio era fundamentalmente para garantizar su autonomía frente al Estado Islámico, con el que llega a determinados acuerdos, que incluyen básicamente el pago de una tributación. Lo que seguramente se pretendía con este planteamiento inicial era diferenciar al mundo islámico del feudal, y evitar dar por supuesta una organización feudal en tierras nazaríes. Las propias relaciones de parentesco tendían a impedir la formación en su seno de grandes propietarios. <br />
<br />
Muchas fuentes han subrayado cómo Granada hubo de aumentar las fuentes de riqueza agraria y mercantil para hacer posible su supervivencia. El esfuerzo realizado en el terreno agrícola fue manifiesto y está fuera de duda que la repoblación castellana trajo una degradación de la vida agraria granadina. Parte de esa insuficiencia era compensada mediante productos hortícolas, muy apreciados y en cuyo cultivo los granadinos eran auténticos maestros. Huertos y frutales compensaros la escasez de cereales y permitieron montar producción para el exterior mucho más que para consumo propio. Otros cultivos para exportación fueron la caña de azúcar, los frutos secos (pasas, higos y almendras), azafrán y alheña. Aunque es posible que Granada tuviera déficit ganadero, no necesitó nunca importar ni animales ni derivados. Las comunicaciones dentro del reino eran primitivas, el burro era el transporte oficial y todo el tráfico arriero se concentraba en dos puntos: [[Zalía]] y [[Vera]]. El déficit de carne y cereales provocado por el uso de la tierra en cultivos para exportación, era compensado por la pesca que se practicaba en toda la costa.<br />
<br />
Artesanía: Las actividades artesanas fueron ejercidas en el territorio granadino como complemento de las agrarias y como base de la vida económica urbana y del comercio exterior que tenía su centro en las ciudades. La industria de la seda ejerce a la perfección este papel de fusión. En la [[Alpujarra]] llegó a ser la segunda profesión de casi todos sus moradores. Era corriente que la seda fuese hilada también en el campo, pero su tejido y su venta para el exterior se realizaba sólo en [[Málaga]], en Granada y en Almería. Las madejas de seda tenían un valor tan estable y reconocido como el de los metales preciosos, y se usó como moneda de cambio por muchos emigrantes a los que se les prohibía sacar dinero del país.<br />
<br />
Comercio exterior, moneda y tributo financiero: Si los granadinos colaboraron con su trabajo y con la nueva orientación de sus actividades económicas, quienes organizaron el mercado granadino y colonizaron económicamente al país fueron los mercaderes italianos, en especial los genoveses; que convirtieron el puerto malagueño en base fundamental de operaciones comerciales y englobasen los productos del emirato en sus complejas organizaciones. El emirato, por su parte, ofrecía a Génova un mercado en el que podía vender sin hallar apenas competencia, y recibía a cambio la fluidez del mercado italiano para sus cosechas de exportación. A través de los genoveses llegaban al puerto de Málaga algodón, especias, nuez de agalla para tintes, drogas, plomo y cobre, así como plata, aceite, alumbre y lino. Génova estuvo muy íntimamente relacionada a la economía y mercado del país hasta la reconquista, cuando se rompió el enlace con África del Norte.<br />
<br />
Granada era una tierra pobre: las noticias sobre alimentación, vestimenta, vivienda y mobiliario nos revelan la condición humilde de Granada, y sabemos que poseer tierra debía ser cosa difícil; como en casi todas las capitales políticas antiguas, allí sólo vivían bien los muy ricos, por sus rentas o por haber labrado fortuna fuera de la ciudad. La moneda nazarí era de mala calidad, y se resintió de la escasez de oro del país. <br />
<br />
La hacienda de los nazaríes estuvo siempre muy gravada por las parias que debían pagar a Castilla. La consecuencia inmediata fue que los emires trasladaron a los hombros de sus súbditos la presión que pesaba sobre los suyos propios, y la mantuvieron incluso en los años favorables, cuando no pagaban parias. Los impuestos que pagaban los granadinos eran ilegales, pues no contaban ni el Corán ni en la Suna, pero la realidad se imponía, y era necesario ejército, política… situación que se agravaba en época de guerra, nada había más impopular en Granada que la guerra, que sólo la defendían algunos linajes y el partido intransigente de ulemas y faquíes, pero la carga tributaria se hacía pesar sobre la población toda. El principal impuesto fue la almaguana (impuesto sobre los bienes raíces), al que acompañaban el alacer (para frutos cosechados), la alfitra (capitación), el zaqui (parte de las cabezas de ganado); y sobre el tráfico y venta de bienes aparecieron el magran (aduana), el tigual (pesca marítima), y otros varios, entre los que puede sobresalir el almahaguala, impuesto específico para frutos del comercio de los genoveses.<br />
<br />
==Política==<br />
<br />
Los linajes, como vimos, conforman la base social; la solidaridad que la conciencia de linaje introduce ente muchos individuos ha sido plataforma eficaz de intervención en la vida política de los países musulmanes y europeos también. Los linajes alcanzan su mayor fuerza en el ámbito socio-político en los pueblos nómadas, y se deterioran en el sedentarismo, teniendo en cuenta esto, ya podemos entender la vida política andaluza de la edad media. La sociedad musulmana sufrió con gran fuerza los bienes y males de la lucha entre linajes.<br />
<br />
El linaje es la vía casi única a través de la cual la sociedad granadina penetra en los órganos de gobierno y los controla. Granada nació como un país gracias a una alianza entre dos linajes (Ibn Ashkilula & Ibn al-Hakim). Y la unión de linajes que representaban los abencerrajes logró hacer desaparecer el emirato por las luchas internas. El grupo de linajes opuesto a los abencerrajes fue el que permitió que sucediera una lucha que llevaba a deposiciones, desprestigio, violencia, asesinatos… que condujeron en definitiva al desgaste de la maquinaria nazarí. Granada, como los demás países peninsulares, conoció un siglo XV de irregularidades en la sucesión del trono y en la lucha de la nobleza y la monarquía, pero su estructura política era mucho más débil y no pudo resistir a las violencias que la hicieron objeto de los grupos sociales que luchaban por el poder. Este proceso de descomposición interna aclara la muerte del emirato así como la creciente presión militar castellana a lo largo de la centuria.<br />
<br />
==Características Constructivas==<br />
<br />
• El primer tipo de fortaleza es el conocido como torre de alquería, que siendo la torre el elemento defensivo más destacado, pueden presentar también una muralla en derredor, y entrambos un refugio, probablemente para albergue del ganado. Esta pequeña muralla se llama cortijo.<br />
• La importancia de las alquerías ha quedado históricamente determinada por su tamaño. Otro tipo de estructura más compleja es la de varias torres, que aunque no eran propiamente torres de alquería, cumplían la misma función. Estas alquerías fueron llamadas villas por los castellanos, pero su única diferencia con otras alquerías, para los nazaríes, la establecía la importancia del núcleo urbano.<br />
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==Fuente==<br />
<br />
http://html.rincondelvago.com/reino-nazari-de-granada.html<br />
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[[Category: Países]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Reino_nazar%C3%AD_de_Granada&diff=2668925Reino nazarí de Granada2016-06-24T16:21:48Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con « {{Ficha País |nombre_oficial = Reino de nazarí de granada |nombre_común = |imagen_bandera = |imagen_escudo = |imagen_mapa = |lema_nacional = |himno_nacional =...»</p>
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{{Ficha País<br />
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}}<div align="justify"> ''' Reino de nazarí de granada '''. Es de gran importancia en los últimos siglos de la Edad Media para la política mediterránea, y su influjo ha quedado impreso en [[Castilla]], [[Aragón]] y [[Génova]], y en menor medida en alguna república marítima italiana. Las fuentes que nos proporcionan estos pueblos sobre el pueblo nazarí nos otorgan además información indispensable sobre la política y economía (interna y externa) de Granada) Los documentos propiamente nazaríes, redactados en árabe o traducidos al romance, son anteriores a la conquista, y son un gran recurso aún pendiente de explotar. <br />
== Formación y consolidación del reino nazarí.==<br />
Lo más profundo es el elemento espiritual que surgió en torno a la Granada nazarí y que se forjó fuera del reino: La poetización de la lucha fronteriza, en que se ensalza el valor, la apostura, o la inteligencia del moro de antaño; que caló a nivel psicológico a conquistadores y repobladores de generación en generación, transmitido a través de cantares, narraciones u obras teatrales. El orientalismo literario del s. XIX se encargó de deformarlos, ampliarlos y expandirlos. <br />
Más allá de la fantasía, Granada sigue interesando por la riqueza de su pasado, y porque se inserta en lo profundo del ser hispánico. Que mientras siga vivo el recuerdo de lo que acaeció entonces, vivirá el espíritu nazarí que quedó en nuestra memoria histórica. <br />
==El nacimiento de un país==<br />
En el siglo XIII se forma el reino de la dinastía nazarí como resultado de un proceso de declive y desestructuración de [[Al-Andalus]]. La desaparición del poder almohade norteafricano representa el fin de esta formación política y el principio de la nazarí. Parte de sus territorio pasa a manos castellanas, el resto peninsular conforma lo que queda de Al-Andalus, y que se llamará Reino Nazarí, el reino de Granada, producto de la presión feudal y de la descomposición del mundo almohade (1147-1242). Es el último reducto del imperio almohade en Occidente, así que sostiene una situación conflictiva (rebelión Valencia, Baleares) pero logra tener el control califal del reino. No obstante, nunca logran una auténtica unidad de los territorios controlados; y nunca se fortaleció al ejército a un nivel competente. Estas debilidades están presentes en toda la historia del reino, a lo que podemos sumar la ambigüedad del poder califal que fallaba en la sucesión, y en los últimos tiempos almohades el conjunto origina una situación dramática que acaba por desacreditar el poder gobernante. La constante agresión exterior del feudalismo europeo conforma el tercer gran elemento de violencia contra el reino. Así, sin poder, sin ejército, sin estructura, llegamos al descontento de las gentes, a la crisis y a la desintegración del imperio.<br />
==Los grandes reyes del siglo nazarí==<br />
[[Muhammad Ibn al-Ahman]] provenía de un noble linaje musulmán, mientras que [[Ibn Hud]] era el típico caudillo surgido de las clases bajas. Aquél actuó con mayor sagacidad política y así supo forjar un dominio político que la impetuosidad y la muerte prematura arrebataron al belicista Ibn Hud, quien, además, entendía como misión principal la lucha contra Castilla, tarea en la qe su rival le estorbó a menudo, porque Muhammad vivió siempre más atento a consolidar su dominio frente a propios y extraños (sin importarle demasiado los procedimientos). El pacto de jaén del año 1246 fue el acta de nacimiento del emirato granadino. Muhammad I aprovechaba la antigua oscilación castellana entre la reconquista pura y simple y la política de proteccionismo y conseguía asentar su poder mediante la transformación en vasallo y tributario del rey de Castilla. Le debía, como vasallo, auxilium y consilium, las obligaciones típicas. A la primera respondía yendo a las sesiones de Cortes y dando su parecer al castellano cuando éste se lo pedía; a la segunda, mediante el envío de contingentes para apoyar sus guerras. Las relaciones que mantuvo Muhammad con Castilla mezclan sumisión y hostilidad con vistas siempre a consolidar su dominio. El reinado de Muhammad I es desde 1232 a 1273; su aportación puede verse en su consolidación del poder dentro del reino: restableciendo la seguridad interna; sustituyendo un sistema fiscal que garantizara la paz con Castilla; y organizando el reino bajo gestión administrativa.<br />
Respeta las normas vasalláticas con Castilla, aunque en los primeros veinte años de s mandato se entiende de diversas formas el concepto de vasallaje: o bien por la superación militar, o bien un vasallaje completo de cumplir sus obligaciones con el rey y pagar el tributo feudal.<br />
Durante este reinado se pone de manifiesto la contradicción y ruptura del pacto en la cuestión de Ceuta, donde se rompe el pacto con Castilla (que no al vasallaje), se abre la cuestión del control del Estrecho, y entra en el panorama nazarí la fuerza manní: los benimerines. [[Ceuta]] era objetivo económico y geopolítico, además de la puerta hacia África: Muhammad pidió permiso al rey de castilla para atacar ceuta, pero al ser de interés común, el rey nazarí atacó por cuenta propia en 1262, y fracasó en su intento, con lo que obtiene además un enfrentamiento con Castilla. En esta situación apurada los benimerines vienen en su ayuda desde el norte de África en calidad de “combatientes de la fe”, pero no sólo no sirven de nada, sino que pone al rey en una situación amenazante con respecto al resto de familias. Así tienen lugar los primeros levantamientos internos (Málaga, Guadix). <br />
Muhammad II, hijo y sucesor del primer rey, va a heredar de lleno el reinado y la situación total. Su labor puede resumirse en tres puntos: 1- Consolida la alianza con los meriníes de Marruecos; 2- Lucha por el control del Estrecho; y 3- refuerza el control militar del reino nazarí. La actitud de Muhammad segundo venía, empero, condicionada por las circunstancias del momento y variará en cuanto se alteren los elementos de equilibrio que permitían la supervivencia del emirato y de la dinastía. Renovó la tregua con Castilla con el pago de unas parias altísimas (300.000 maravedís al año), con lo que consiguió la paz necesaria. El efecto militar de la presencia meriní resultó desastroso para Castilla; sólo la presencia de Sancho VIII salvó la situación y detuvo las devastaciones meriníes en Andalucía, en especial gracias al bloqueo naval del Estrecho. Muhammad II dio la bienvenida al Abu Yusuf en su regreso a España en 1277 y 1278, y le ayudó hasta que le entregó Málaga, cuando buscó la ayuda del rey de Aragón, que venía de vencer a los rebeldes valencianos, y del emir de Tremezén, con lo que Abu Yusuf tuvo que negociar, y gracias a lo cual salvó sus posiciones de Algeciras y Tarifa del ataque de aragoneses y abd al-wadíes. Os objetivos peninsulares de la guerra santa acaban por el 1282 y 1283, cuando el nuevo sultán meriní brindó la reconciliación con los musulmanes de Muhammad II, con lo que en 1284, mientras los nazaríes estaban en paz con todo el mundo, se libraba una guerra civil entre castellanos y meriníes. En 1286 terminan doce años de lucha que serían la primera fase de una larga batalla.<br />
La segunda fase puede fecharse de 1291 a 1310, y coincide con el reinado de Muhammad III (1302-1309), al que sucede Nasr (1309-1314) e Isma´il I (1314-1325), Individualmente no hicieron gran cosa, pero en conjunto conforman un periodo (1302-1333) en que se vuelve al equilibrio interno y externo de años anteriores, y cambia la dinámica de sucesión: se destituye al sultán Muhammad II por su hermano, cosa nueva, y a partir de ahora se toma la dinámica de sucesión forzosa, asesinatos y abdicaciones. Hasta el periodo de 1331 a 1350, en que gobierna Muhammad IV. Sus acuerdos con castilla de 12.00 doblas anuales de parias y licencia para que los granadinos pudieran comprar cereales, ganado y otros productos de Castilla, desvelaban la eterna insuficiencia de Granada en cuanto a su autoabastecimiento. En 1333 Muhammad IV firmó su última tregua, pero su hermano Yusuf I (1333-1354) se hizo con el poder apoyado por meriníes, que venían ayudados por los genoveses. Este periodo es de acoso castellano, desde el interior y desde la costa. Se pierde Algeciras y se firman nuevos tratos vasalláticos. Se cierra la guerra del Estrecho. Se da un proceso de orientalización y vuelta al Islam, y se dan reformas como el refuerzo de la seguridad, la reorganización territorial y la reorganización administrativa en Distritos Religiosos. El reinado de Muhammad V (1354-1391) supuso la época más tranquila del reino, pese a alguno sobresaltos, aunque no la más próspera a pesar del florecimiento económico. Pero con todo representa la paz más larga de la que disfrutó el emirato en toda su agitada existencia, y se debía tanto a la habilidad y la fuerza de los nazaríes cuanto a los problemas internos y la debilidad de los trastámara castellanos, que ni siquiera estaban en condiciones de pedir el pago de parias. El rey, sucedido por su hijo Yusuf II (1391-1392), y por el hijo de éste Muhammad VII (1392-1408), presenciaron la ruptura de la paz, en que las escaramuzas fronterizas comenzaron a ser más frecuentes y menor el deseo de mantener la paz. En los últimos meses de su vida, el rey castellano preparaba ya abiertamente la guerra contra Granada, después de soportar el incremento de las razzias granadinas, una de las cuales había chocado ya con los cristianos.<br />
==Sociedad==<br />
El cambio de poder político dominante en el reino no significa el cambio en la vida material, en el poblamiento o en la sociedad, es más, el nuevo reino nazarí no ve crecer sus núcleos en número y, según diferentes indicios, tampoco en habitantes, más que lo que el curso de la historia afecta a todo elemento físico. La constatación de que el medio natural se alteró de una época a otra deja bien explícito que el paisaje lógicamente era distinto en la sociedad que lo creó y lo modificó. En suma, el poblamiento granadino está organizado a partir de los asentamientos rurales, cuya expresión más genuina es la alquería, y aquí se desvela una relación ente el mundo rural y el urbano muy distinto a la que se da en la época contemporánea.<br />
El emirato estaba dividido en coras, cuyo origen era anterior al periodo nazarí. Cada cora estaba dividida en varias circunscripciones. Que, a su vez, estaban formados por distintos climas. Otras formas de división territorial tenían que ver con el mundo agrario: campos, machares u orces. El alfoz era para territorios urbanos, y según el número de población u otras características, los territorios urbanos podían ser medinas, que eran ciudades amuralladas, rodeadas de arrabales y con un castillo o alcazaba importante; alquerías eran pequeños núcleos rurales sin defensa, pero que unidos por torres y puestos de vigilancia unos y otros, constituían una línea defensiva contra el enemigo castellano. <br />
Granada era la tierra que Allah ennobleció con excelsitud y esplendor, y había nacido en el siglo VIII por la fundación de una comunidad judía mientras se arruinaba la romana Illiberis; la gran ampliación se da en el periodo nazarí, pues fue elegida por los emires para dominar el conjunto de las cadenas béticas que constituían la frontera de su país.<br />
==Economía==<br />
La España musulmana pertenece a una estructura mucho más vasta y perdurable que ella misma, tal es la formación tributaria-mercantil del mundo árabe.<br />
Sector agrario: La agronomía es un fenómeno no sólo intelectual, sino también político y social vinculado a la descentralización de finales del califato con la aparición de los reinos de Taifas. La estabilidad del sistema de regadío se debe tanto a las obligaciones que impone su mantenimiento como a la dificultad para superar el límite impuesto por la acequia principal, por encima de la cual no es posible la irrigación de forma sistemática. La creación de los espacios irrigados es el resultado de una planificación en la que se explota un acuífero; y en la época nazarí nos consta que los trabajos relacionados con esta infraestructura eran realizados de forma conjunta, de manera que participaban todos los vecinos de las alquerías implicadas. Los vecinos de las alquerías constituían una aljama, un conjunto de individuos en su mayor parte unidos por lazos de parentesco, pero también por otros no estrictamente de sangre. La aljama es dueña de su propio término, es tierra sin señor: incluye tierras apropiadas y no apropiadas, que a su vez se dividen en aquellas que son susceptibles de serlo y las que son comunes. El dominio de su territorio era fundamentalmente para garantizar su autonomía frente al Estado Islámico, con el que llega a determinados acuerdos, que incluyen básicamente el pago de una tributación. Lo que seguramente se pretendía con este planteamiento inicial era diferenciar al mundo islámico del feudal, y evitar dar por supuesta una organización feudal en tierras nazaríes. Las propias relaciones de parentesco tendían a impedir la formación en su seno de grandes propietarios. <br />
Muchas fuentes han subrayado cómo Granada hubo de aumentar las fuentes de riqueza agraria y mercantil para hacer posible su supervivencia. El esfuerzo realizado en el terreno agrícola fue manifiesto y está fuera de duda que la repoblación castellana trajo una degradación de la vida agraria granadina. Parte de esa insuficiencia era compensada mediante productos hortícolas, muy apreciados y en cuyo cultivo los granadinos eran auténticos maestros. Huertos y frutales compensaros la escasez de cereales y permitieron montar producción para el exterior mucho más que para consumo propio. Otros cultivos para exportación fueron la caña de azúcar, los frutos secos (pasas, higos y almendras), azafrán y alheña. Aunque es posible que Granada tuviera déficit ganadero, no necesitó nunca importar ni animales ni derivados. Las comunicaciones dentro del reino eran primitivas, el burro era el transporte oficial y todo el tráfico arriero se concentraba en dos puntos: [[Zalía]] y [[Vera]]. El déficit de carne y cereales provocado por el uso de la tierra en cultivos para exportación, era compensado por la pesca que se practicaba en toda la costa.<br />
Artesanía: Las actividades artesanas fueron ejercidas en el territorio granadino como complemento de las agrarias y como base de la vida económica urbana y del comercio exterior que tenía su centro en las ciudades. La industria de la seda ejerce a la perfección este papel de fusión. En la [[Alpujarra]] llegó a ser la segunda profesión de casi todos sus moradores. Era corriente que la seda fuese hilada también en el campo, pero su tejido y su venta para el exterior se realizaba sólo en [[Málaga]], en Granada y en Almería. Las madejas de seda tenían un valor tan estable y reconocido como el de los metales preciosos, y se usó como moneda de cambio por muchos emigrantes a los que se les prohibía sacar dinero del país.<br />
Comercio exterior, moneda y tributo financiero: Si los granadinos colaboraron con su trabajo y con la nueva orientación de sus actividades económicas, quienes organizaron el mercado granadino y colonizaron económicamente al país fueron los mercaderes italianos, en especial los genoveses; que convirtieron el puerto malagueño en base fundamental de operaciones comerciales y englobasen los productos del emirato en sus complejas organizaciones. El emirato, por su parte, ofrecía a Génova un mercado en el que podía vender sin hallar apenas competencia, y recibía a cambio la fluidez del mercado italiano para sus cosechas de exportación. A través de los genoveses llegaban al puerto de Málaga algodón, especias, nuez de agalla para tintes, drogas, plomo y cobre, así como plata, aceite, alumbre y lino. Génova estuvo muy íntimamente relacionada a la economía y mercado del país hasta la reconquista, cuando se rompió el enlace con África del Norte.<br />
Granada era una tierra pobre: las noticias sobre alimentación, vestimenta, vivienda y mobiliario nos revelan la condición humilde de Granada, y sabemos que poseer tierra debía ser cosa difícil; como en casi todas las capitales políticas antiguas, allí sólo vivían bien los muy ricos, por sus rentas o por haber labrado fortuna fuera de la ciudad. La moneda nazarí era de mala calidad, y se resintió de la escasez de oro del país. <br />
La hacienda de los nazaríes estuvo siempre muy gravada por las parias que debían pagar a Castilla. La consecuencia inmediata fue que los emires trasladaron a los hombros de sus súbditos la presión que pesaba sobre los suyos propios, y la mantuvieron incluso en los años favorables, cuando no pagaban parias. Los impuestos que pagaban los granadinos eran ilegales, pues no contaban ni el Corán ni en la Suna, pero la realidad se imponía, y era necesario ejército, política… situación que se agravaba en época de guerra, nada había más impopular en Granada que la guerra, que sólo la defendían algunos linajes y el partido intransigente de ulemas y faquíes, pero la carga tributaria se hacía pesar sobre la población toda. El principal impuesto fue la almaguana (impuesto sobre los bienes raíces), al que acompañaban el alacer (para frutos cosechados), la alfitra (capitación), el zaqui (parte de las cabezas de ganado); y sobre el tráfico y venta de bienes aparecieron el magran (aduana), el tigual (pesca marítima), y otros varios, entre los que puede sobresalir el almahaguala, impuesto específico para frutos del comercio de los genoveses.<br />
==Política==<br />
Los linajes, como vimos, conforman la base social; la solidaridad que la conciencia de linaje introduce ente muchos individuos ha sido plataforma eficaz de intervención en la vida política de los países musulmanes y europeos también. Los linajes alcanzan su mayor fuerza en el ámbito socio-político en los pueblos nómadas, y se deterioran en el sedentarismo, teniendo en cuenta esto, ya podemos entender la vida política andaluza de la edad media. La sociedad musulmana sufrió con gran fuerza los bienes y males de la lucha entre linajes.<br />
El linaje es la vía casi única a través de la cual la sociedad granadina penetra en los órganos de gobierno y los controla. Granada nació como un país gracias a una alianza entre dos linajes (Ibn Ashkilula & Ibn al-Hakim). Y la unión de linajes que representaban los abencerrajes logró hacer desaparecer el emirato por las luchas internas. El grupo de linajes opuesto a los abencerrajes fue el que permitió que sucediera una lucha que llevaba a deposiciones, desprestigio, violencia, asesinatos… que condujeron en definitiva al desgaste de la maquinaria nazarí. Granada, como los demás países peninsulares, conoció un siglo XV de irregularidades en la sucesión del trono y en la lucha de la nobleza y la monarquía, pero su estructura política era mucho más débil y no pudo resistir a las violencias que la hicieron objeto de los grupos sociales que luchaban por el poder. Este proceso de descomposición interna aclara la muerte del emirato así como la creciente presión militar castellana a lo largo de la centuria.<br />
==Características Constructivas==<br />
• El primer tipo de fortaleza es el conocido como torre de alquería, que siendo la torre el elemento defensivo más destacado, pueden presentar también una muralla en derredor, y entrambos un refugio, probablemente para albergue del ganado. Esta pequeña muralla se llama cortijo.<br />
• La importancia de las alquerías ha quedado históricamente determinada por su tamaño. Otro tipo de estructura más compleja es la de varias torres, que aunque no eran propiamente torres de alquería, cumplían la misma función. Estas alquerías fueron llamadas villas por los castellanos, pero su única diferencia con otras alquerías, para los nazaríes, la establecía la importancia del núcleo urbano.<br />
==Fuente==<br />
http://html.rincondelvago.com/reino-nazari-de-granada.html<br />
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[[Category: Países]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valle_de_Lerma&diff=2631630Valle de Lerma2016-03-27T15:05:55Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Localidad |nombre = Valles |nombre completo = Valle de Lerma |país = Argentina |unidad = Departamento |tipo_superior_1 = |super...»</p>
<hr />
<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles <br />
|nombre completo = Valle de Lerma<br />
|país = Argentina<br />
|unidad = Departamento <br />
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''' Valle de Lerma (Salta)''': Es un extenso valle, ubicado en la zona central de la provincia, donde está situada la ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre.<br />
==Clima==<br />
Posee un clima de tipo serrano subandino, con una marcada estación seca que se prolonga desde mayo hasta noviembre. Este valle de clima húmedo templado desciende de oeste a este a una altitud promedio de 1100 msnm. El promedio anual de precipitaciones es de 900 mm anuales, con un máximo en temporada estival. La temperatura media es de aproximadamente 23°C(74°F) en verano y 15°C (60°F) en invierno, aunque presenta además una gran amplitud térmica.<br />
Las comunidades biológicas que actúan en el Valle de Lerma son una transición de las [[ Yungas]] (Selvas de Montaña ubicadas en el cordón oriental de la Cordillera de los Andes) y la [[Puna]] (desierto de altura de vegetación xenófila, a partir de los 3000 msnm).<br />
Entre sus principales ríos figuran el [[Arenales]] y el [[Toro]], mientras que en su borde suroriental se encuentra el segundo lago artificial más grande de la Argentina, el [[Cabra Corral]]. En el extremo norte del valle se sitúa el Gran Salta, además de otras importantes localidades como Rosario de Lerma, Campo Quijano, Cerrillos, El Carril, Chicoana, La Merced y Coronel Moldes. Por el norte el Valle de Lerma se conecta con la [[Quebrada de Humahuaca]], y por el suroeste con la majestuosa Quebrada del Toro (que desciende desde la Puna de Atacama), y por el sur con los Valles Calchaquíes.<br />
==Población==<br />
El Valle de Lerma alberga poco más del 50% de la población de la provincia (Provincia de Salta,1.215.207 hab. según el Censo 2010). El aglomerado Salta-Cerrillos-Rosario de Lerma (Gran Salta) aglutina a casi 618.000 personas, convirtiéndola en la mayor metrópoli del área y el 7to. conglomerado urbano del país.<br />
Allí se concreta de manera clara e intensa un proceso de mestizaje creciente de indígenas y españoles de la conquista. También existe una población importante de origen europeo (especialmente españoles e italianos) y Sirio Libanés y una numerosa colectividad de origen boliviano (estimados en 50 000 personas).<br />
Es el principal centro económico de la provincia. Destacan los cultivos de porotos, tabaco, maíz y soja. Constituye un centro neurálgico de comunicaciones dentro de la región del Noroeste Argentino.<br />
El ferrocarril General Belgrano atraviesa gran parte del Valle, aunque en la actualidad solo funciona el tramo Salta-San Antonio de los Cobres. Ese mismo coincide con el recorrido del Tren a las Nubes, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.<br />
El crecimiento urbano experimentado en el Valle, ha hecho disminuir radicalmente el número de moradores rurales desde la década de 1950. Su población, crecida desde un sustrato fuertemente católico, tiene como fiestas principales las de los patronos de cada lugar y las del carnaval. En todas se filtran los aspectos culturales precolombinos aún existentes. Son expresiones populares muy difundidas, las de la música y el arte “criollo”, aunque muchas veces ya pertenezcan a ámbitos profesionales y comerciales de producción y circulación, y cuyos aspectos “mestizos” sean generalmente un barniz de lo español. En cambio, expresiones populares de gran difusión y raigambre, en especial entre gente de origen campesino, es el canto de coplas y bagualas, que, aunque su texto proviene del cancionero español, su música es americana como lo son las emisiones de las voces que las cantan. El término baguala provendría de bagual, el potro no domesticado. Se acompañan generalmente con un tambor llamado caja y sus coplas se recuerdan, recrean e improvisan. Por otro lado la expresión popular más numerosa y particular está constituida por las comparsas de indios que desarrollan su actividad de manera casi excluyente para el carnaval.<br />
==Bagualas y Plumas==<br />
En los rincones del Valle de Lerma, como de otros muchos lugares del Norte, crecen al son de la caja, las coplas, las bagualas que pujan por salir desde la fiesta del Santo, la “señalada” (momento en que se aplica a los animales la marca o señal), el día de las almas, o el carnaval pasado.<br />
“La baguala es un potro/ tocado en las verijas/ que salta dando corcovos/ hasta que lo vence la fatiga/ Y el hombre le hace con ella / a sus penas más íntimas/ para que dejen de llover tristezas/ una cruz de ceniza”. Baguala Solamente. Antonio Nella Castro<br />
Las comparsas de indios, en tanto, que se originan hace más de un siglo, desde las incursiones que los indios que trabajaban en los ingenios realizaban a la capital y a otros centros poblados. Se fueron desarrollando en una compleja interacción de relaciones, personajes, formación y vestimenta. Son figuras predominantes en los desfiles de Carnaval y conforman conjuntos fastuosos de hasta 300 integrantes. En la actualidad más de 10.000 habitantes de Salta y de otros pueblos pertenecen o están ligados a las “cofradías” (familias, artesanos del vestuario, etc.) que estructuran las comparsas<br />
“Indios desindianizados, descendientes de indios, que niegan ser indios, pero se visten de indios desmesurados, ocupando imperativamente, por número y por dimensión de cada presencia individual, un espacio que normalmente les está vedado.<br />
Con el tembladeral de los arcoíris brotados como cabellos de una medusa colosal, sus plumas estremecidas penetran el espacio con su índole de papagayos y quetzales fantásticos. Incrustan el cielo y los costados del aire a la altura misma de los ojos y las costillas de la gente. Sus plantas percuten la tierra con saltos de venado en celo, con corridas de corzuela huyente, herida. Atraviesan el aire hipnóticos de danza de guerra. De la guerra interior que quiere matarse india de puro rezagada. Pero a fuerza de latido y de herencia inexorable se debate y finalmente embate los intersticios en que se agazapa el miedo.<br />
Indios que ya no son indios, pero que invocan al indio que fueron, sacando sus honduras y lo hipertrofian según la leyenda que de él se forjaron, por ahora necesaria para poder ser en el mundo de los no indios. Ese mundo que convalidó su presencia ornamental de indios de comparsa, tal vez por creer que bajo la marisma de plumas, más que plancton, sólo existía la arena y la sal...”<br />
==Fuente==<br />
<br />
http://www.argentina-indigena.org/contexto/valle-de-lerma<br />
<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Valle_de_Lerma_(Salta).jpg&diff=2631629Archivo:Valle de Lerma (Salta).jpg2016-03-27T15:00:59Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>== Sumario ==<br />
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== Estado de copyright: ==<br />
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== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Localidad_Payogasta&diff=2618724Localidad Payogasta2016-02-26T14:01:04Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>r{{Localidad<br />
|nombre completo = Localidad Payogasta<br />
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|fundación = <br />
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[[Archivo: maptur.jpg|left|thumb|]] '''Localidad Payogasta'''. En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente Nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Sus arroyos de aguas cristalinas, recorren amplios sectores donde los secaderos de pimiento y las sierras pre andinas conforman un paisaje de inigualable belleza dominado por el azul cielo de la [[Puna]].<br />
<br />
==Historia==<br />
<br />
A quince kilómetros de Cachi lugar con historia, monumentos naturales y arquitectónicos, se encuentra Payogasta, un pueblo tranquilo con sus calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos.<br />
<br />
Uno de los atractivos más salientes de Payogasta son sus "secaderos de pimiento". Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas e incluso en medio del mismo pueblo, en los que se expanden toneladas de pimiento con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta2.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
[[Archivo: payogasta3.jpg|right |thumb|]]<br />
<br />
Desde [[Salta Capital]] se sale por Ruta 68 hacia el Sur, pasando por [[Cerrillos]], [[La Merced]], El Carril y Coronel Moldes. En este punto de dobla a la derecha con destino a [[Chicoana]], pero se debe continuar hacia el Oeste, rumbo a la famosa Cuesta del Obispo. Antes de que la topografía del terreno comience a cobrar altura, el camino atraviesa zonas de espesa vegetación. Al llegar al viejo puente en el paraje denominado [[Chorro blanco]], el río [[Escoipe]] comienza a ser el escolta del viajero y se transita por atractivos parajes como "El infiernillo", "La cueva del gigante", "Las goteras", hasta cruzar otro puente, en este caso de los llamados "puente de fierro". Hasta este punto se recomienda transitar con precaución por algunos tramos, porque la calzada se hace sumamente estrecha y sólo un vehículo por vez puede pasar.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta5.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
A partir de allí comienza a dominar la típica escenografía vallista, con cerros de variado colorido, y algunos cardones que ya evidencian el típico paisaje puneño. Por numerosas curvas y contracurvas, el camino va ascendiendo en medio de un paisaje que asombra a salteños y turistas. En el sector denominado "Pie de la cuesta", que antecede a la famosa "Cuesta del obispo", por espacio de unos 20 kilómetros, curiosamente el aire es muy pobre en oxígeno lo que hace que los motores se "apunen". Por ello es importante no exigirlos mucho y transitar a marcha lenta. Pasados esos 20 kilómetros todo vuelve a la normalidad y la cuesta se ofrece generosa y rica en paisajes, ideal para que el viajero disfrute de un espectáculo natural. Cada montaña, cada roca, cada árbol, cada conjunción del paisaje con el cielo y las nubes, son dignas de ser fotografiadas. En este recorrido el Parque Nacional "Los Cardones" es el ámbito ideal para apreciar estos curiosos y centenarios vegetales. Dentro del parque se puede ingresar al atractivo "Valle encantado", un lugar de singular belleza para recorrerlo caminando, en compañía de guarda parques especializados.<br />
<br />
[[Archivo: cachiadentro.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
==Altura máxima==<br />
<br />
El camino sigue su recorrido hasta llegar a la altura máxima de la cuesta: "Piedra del Molino" a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En un bello mirador se puede uno detenerse para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo.<br />
<br />
[[Archivo: Piedras del Molino.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
Desde "Piedra del Molino" comienza el descenso de la cuesta con los cardones siempre como fieles compañeros de ruta. Cabe destacar que todo este trayecto es de ripio. Pero el camino en general está en buen estado apto para todo tipo de vehículo. Superada la cuesta, el descenso se produce también entre maravillas naturales, ya que comienza a hacerse notar el imponente Nevado de Cachi, pico montañoso célebre por sus nieves eternas en la cima. De inmediato aparece otro atractivo, en este caso hecho por el hombre: la famosa recta del Tín Tín, ahora pavimentada y con tramos donde se debe transitar a baja velocidad ya que son "cruces de fauna", es decir donde cruzan las llamas y otros animales autóctonos.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta7.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
Así, entre cardones, montañas y un dominante cielo azul se llega a Payogasta, pueblo de gente hospitalaria y trabajadora. La hostería del pueblo con varias habitaciones con baño privado invita al viajero a descansar y disfrutar de la pureza del aire. Comidas regionales como cordero asado, cazuela de cabrito, o queso de cabra con dulce de cayote son platos característicos en esta zona y vale la pena degustarlos. <br />
Los pobladores de Payogasta son pequeños agricultores de pimiento, haba, arveja y maíz, y pastores de cabras y ovejas. Sus valores y costumbres permanecen intactos a través de siglos. <br />
<br />
El poblado Inca declarado Monumento Histórico Nacional está situado a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, entre las localidades de Payogasta y La Poma. Por falta de caminos, resultó ser hasta aquí el sitio arqueológico menos conocido entre los 150 existentes dentro del Departamento de Cachi, pero también el menos expuesto a los vándalos que arremeten contra los adoratorios, "tambos", y cementerios andinos, levantados entre 1450 y 1530. Por sus líneas arquitectónicas, este sitial incaico es considerado por los arqueólogos como una "pequeña Cuzco en los Valles Calchaquíes", las únicas ruinas incas que se conocen en buen estado en la región. En esta misma zona, pero en la línea que une Cachi con La Poma, se encuentra el denominado "Granero del Inca", que marca la presencia de este poderoso imperio en el territorio salteño.<br />
<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/payogasta.htm<br />
<br />
[[Category:Historia_de_la_localidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Localidad_Payogasta&diff=2618540Localidad Payogasta2016-02-25T20:12:11Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>r{{Localidad<br />
|nombre completo = Localidad Payogasta<br />
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[[Archivo: maptu.jpg|left|thumb|]] '''Localidad Payogasta'''. En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente Nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Sus arroyos de aguas cristalinas, recorren amplios sectores donde los secaderos de pimiento y las sierras pre andinas conforman un paisaje de inigualable belleza dominado por el azul cielo de la [[Puna]].<br />
<br />
==Historia==<br />
<br />
A quince kilómetros de Cachi lugar con historia, monumentos naturales y arquitectónicos, se encuentra Payogasta, un pueblo tranquilo con sus calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos.<br />
<br />
Uno de los atractivos más salientes de Payogasta son sus "secaderos de pimiento". Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas e incluso en medio del mismo pueblo, en los que se expanden toneladas de pimiento con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta2.jpg|left|thumb|]]<br />
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[[Archivo: payogasta3.jpg|right |thumb|]]<br />
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Desde [[Salta Capital]] se sale por Ruta 68 hacia el Sur, pasando por [[Cerrillos]], [[La Merced]], El Carril y Coronel Moldes. En este punto de dobla a la derecha con destino a [[Chicoana]], pero se debe continuar hacia el Oeste, rumbo a la famosa Cuesta del Obispo. Antes de que la topografía del terreno comience a cobrar altura, el camino atraviesa zonas de espesa vegetación. Al llegar al viejo puente en el paraje denominado [[Chorro blanco]], el río [[Escoipe]] comienza a ser el escolta del viajero y se transita por atractivos parajes como "El infiernillo", "La cueva del gigante", "Las goteras", hasta cruzar otro puente, en este caso de los llamados "puente de fierro". Hasta este punto se recomienda transitar con precaución por algunos tramos, porque la calzada se hace sumamente estrecha y sólo un vehículo por vez puede pasar.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta5.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
A partir de allí comienza a dominar la típica escenografía vallista, con cerros de variado colorido, y algunos cardones que ya evidencian el típico paisaje puneño. Por numerosas curvas y contracurvas, el camino va ascendiendo en medio de un paisaje que asombra a salteños y turistas. En el sector denominado "Pie de la cuesta", que antecede a la famosa "Cuesta del obispo", por espacio de unos 20 kilómetros, curiosamente el aire es muy pobre en oxígeno lo que hace que los motores se "apunen". Por ello es importante no exigirlos mucho y transitar a marcha lenta. Pasados esos 20 kilómetros todo vuelve a la normalidad y la cuesta se ofrece generosa y rica en paisajes, ideal para que el viajero disfrute de un espectáculo natural. Cada montaña, cada roca, cada árbol, cada conjunción del paisaje con el cielo y las nubes, son dignas de ser fotografiadas. En este recorrido el Parque Nacional "Los Cardones" es el ámbito ideal para apreciar estos curiosos y centenarios vegetales. Dentro del parque se puede ingresar al atractivo "Valle encantado", un lugar de singular belleza para recorrerlo caminando, en compañía de guarda parques especializados.<br />
<br />
[[Archivo: cachiadentro.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
==Altura máxima==<br />
<br />
El camino sigue su recorrido hasta llegar a la altura máxima de la cuesta: "Piedra del Molino" a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En un bello mirador se puede uno detenerse para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo.<br />
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[[Archivo: Piedras del Molino.jpg|left|thumb|]]<br />
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Desde "Piedra del Molino" comienza el descenso de la cuesta con los cardones siempre como fieles compañeros de ruta. Cabe destacar que todo este trayecto es de ripio. Pero el camino en general está en buen estado apto para todo tipo de vehículo. Superada la cuesta, el descenso se produce también entre maravillas naturales, ya que comienza a hacerse notar el imponente Nevado de Cachi, pico montañoso célebre por sus nieves eternas en la cima. De inmediato aparece otro atractivo, en este caso hecho por el hombre: la famosa recta del Tín Tín, ahora pavimentada y con tramos donde se debe transitar a baja velocidad ya que son "cruces de fauna", es decir donde cruzan las llamas y otros animales autóctonos.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta7.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
Así, entre cardones, montañas y un dominante cielo azul se llega a Payogasta, pueblo de gente hospitalaria y trabajadora. La hostería del pueblo con varias habitaciones con baño privado invita al viajero a descansar y disfrutar de la pureza del aire. Comidas regionales como cordero asado, cazuela de cabrito, o queso de cabra con dulce de cayote son platos característicos en esta zona y vale la pena degustarlos. <br />
Los pobladores de Payogasta son pequeños agricultores de pimiento, haba, arveja y maíz, y pastores de cabras y ovejas. Sus valores y costumbres permanecen intactos a través de siglos. <br />
<br />
El poblado Inca declarado Monumento Histórico Nacional está situado a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, entre las localidades de Payogasta y La Poma. Por falta de caminos, resultó ser hasta aquí el sitio arqueológico menos conocido entre los 150 existentes dentro del Departamento de Cachi, pero también el menos expuesto a los vándalos que arremeten contra los adoratorios, "tambos", y cementerios andinos, levantados entre 1450 y 1530. Por sus líneas arquitectónicas, este sitial incaico es considerado por los arqueólogos como una "pequeña Cuzco en los Valles Calchaquíes", las únicas ruinas incas que se conocen en buen estado en la región. En esta misma zona, pero en la línea que une Cachi con La Poma, se encuentra el denominado "Granero del Inca", que marca la presencia de este poderoso imperio en el territorio salteño.<br />
<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/payogasta.htm<br />
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[[Category:Historia_de_la_localidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Localidad_Payogasta&diff=2618524Localidad Payogasta2016-02-25T20:04:07Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>r{{Localidad<br />
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[[Archivo: maptu.jpg|left|thumb|]] '''Localidad Payogasta'''. En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente Nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Sus arroyos de aguas cristalinas, recorren amplios sectores donde los secaderos de pimiento y las sierras pre andinas conforman un paisaje de inigualable belleza dominado por el azul cielo de la [[Puna]].<br />
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==Historia==<br />
<br />
A quince kilómetros de Cachi lugar con historia, monumentos naturales y arquitectónicos, se encuentra Payogasta, un pueblo tranquilo con sus calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos.<br />
<br />
Uno de los atractivos más salientes de Payogasta son sus "secaderos de pimiento". Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas e incluso en medio del mismo pueblo, en los que se expanden toneladas de pimiento con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón.<br />
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[[Archivo: payogasta2.jpg|left|thumb|]]; [[Archivo: payogasta3.jpg|right |thumb|]]<br />
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Desde [[Salta Capital]] se sale por Ruta 68 hacia el Sur, pasando por [[Cerrillos]], [[La Merced]], El Carril y Coronel Moldes. En este punto de dobla a la derecha con destino a [[Chicoana]], pero se debe continuar hacia el Oeste, rumbo a la famosa Cuesta del Obispo. Antes de que la topografía del terreno comience a cobrar altura, el camino atraviesa zonas de espesa vegetación. Al llegar al viejo puente en el paraje denominado [[Chorro blanco]], el río [[Escoipe]] comienza a ser el escolta del viajero y se transita por atractivos parajes como "El infiernillo", "La cueva del gigante", "Las goteras", hasta cruzar otro puente, en este caso de los llamados "puente de fierro". Hasta este punto se recomienda transitar con precaución por algunos tramos, porque la calzada se hace sumamente estrecha y sólo un vehículo por vez puede pasar.<br />
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[[Archivo: payogasta5.jpg|left|thumb|]]<br />
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A partir de allí comienza a dominar la típica escenografía vallista, con cerros de variado colorido, y algunos cardones que ya evidencian el típico paisaje puneño. Por numerosas curvas y contracurvas, el camino va ascendiendo en medio de un paisaje que asombra a salteños y turistas. En el sector denominado "Pie de la cuesta", que antecede a la famosa "Cuesta del obispo", por espacio de unos 20 kilómetros, curiosamente el aire es muy pobre en oxígeno lo que hace que los motores se "apunen". Por ello es importante no exigirlos mucho y transitar a marcha lenta. Pasados esos 20 kilómetros todo vuelve a la normalidad y la cuesta se ofrece generosa y rica en paisajes, ideal para que el viajero disfrute de un espectáculo natural. Cada montaña, cada roca, cada árbol, cada conjunción del paisaje con el cielo y las nubes, son dignas de ser fotografiadas. En este recorrido el Parque Nacional "Los Cardones" es el ámbito ideal para apreciar estos curiosos y centenarios vegetales. Dentro del parque se puede ingresar al atractivo "Valle encantado", un lugar de singular belleza para recorrerlo caminando, en compañía de guarda parques especializados.<br />
<br />
[[Archivo: cachiadentro.jpg|left|thumb|]]<br />
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==Altura máxima==<br />
<br />
El camino sigue su recorrido hasta llegar a la altura máxima de la cuesta: "Piedra del Molino" a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En un bello mirador se puede uno detenerse para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo.<br />
<br />
[[Archivo: Piedras del Molino.jpg|left|thumb|]]<br />
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Desde "Piedra del Molino" comienza el descenso de la cuesta con los cardones siempre como fieles compañeros de ruta. Cabe destacar que todo este trayecto es de ripio. Pero el camino en general está en buen estado apto para todo tipo de vehículo. Superada la cuesta, el descenso se produce también entre maravillas naturales, ya que comienza a hacerse notar el imponente Nevado de Cachi, pico montañoso célebre por sus nieves eternas en la cima. De inmediato aparece otro atractivo, en este caso hecho por el hombre: la famosa recta del Tín Tín, ahora pavimentada y con tramos donde se debe transitar a baja velocidad ya que son "cruces de fauna", es decir donde cruzan las llamas y otros animales autóctonos.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta7.jpg|left|thumb|]]<br />
<br />
Así, entre cardones, montañas y un dominante cielo azul se llega a Payogasta, pueblo de gente hospitalaria y trabajadora. La hostería del pueblo con varias habitaciones con baño privado invita al viajero a descansar y disfrutar de la pureza del aire. Comidas regionales como cordero asado, cazuela de cabrito, o queso de cabra con dulce de cayote son platos característicos en esta zona y vale la pena degustarlos. <br />
Los pobladores de Payogasta son pequeños agricultores de pimiento, haba, arveja y maíz, y pastores de cabras y ovejas. Sus valores y costumbres permanecen intactos a través de siglos. <br />
<br />
El poblado Inca declarado Monumento Histórico Nacional está situado a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, entre las localidades de Payogasta y La Poma. Por falta de caminos, resultó ser hasta aquí el sitio arqueológico menos conocido entre los 150 existentes dentro del Departamento de Cachi, pero también el menos expuesto a los vándalos que arremeten contra los adoratorios, "tambos", y cementerios andinos, levantados entre 1450 y 1530. Por sus líneas arquitectónicas, este sitial incaico es considerado por los arqueólogos como una "pequeña Cuzco en los Valles Calchaquíes", las únicas ruinas incas que se conocen en buen estado en la región. En esta misma zona, pero en la línea que une Cachi con La Poma, se encuentra el denominado "Granero del Inca", que marca la presencia de este poderoso imperio en el territorio salteño.<br />
<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/payogasta.htm<br />
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[[Category:Historia_de_la_localidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Localidad_Payogasta&diff=2618515Localidad Payogasta2016-02-25T19:49:35Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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{{Localidad<br />
|nombre = Payogasta<br />
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[[Archivo: maptu.jpg|left|thumb|]] Localidad Payogasta '''. En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente Nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Sus arroyos de aguas cristalinas, recorren amplios sectores donde los secaderos de pimiento y las sierras pre andinas conforman un paisaje de inigualable belleza dominado por el azul cielo de la [[Puna]].<br />
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==Historia==<br />
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A quince kilómetros de Cachi lugar con historia, monumentos naturales y arquitectónicos, se encuentra Payogasta, un pueblo tranquilo con sus calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos.<br />
Uno de los atractivos más salientes de Payogasta son sus "secaderos de pimiento". Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas e incluso en medio del mismo pueblo, en los que se expanden toneladas de pimiento con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón.<br />
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[[Archivo: payogasta2.jpg|left|thumb|]]; [[Archivo: payogasta3.jpg|right |thumb|]]<br />
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Desde [[Salta Capital]] se sale por Ruta 68 hacia el Sur, pasando por [[Cerrillos]], [[La Merced]], El Carril y Coronel Moldes. En este punto de dobla a la derecha con destino a [[Chicoana]], pero se debe continuar hacia el Oeste, rumbo a la famosa Cuesta del Obispo. Antes de que la topografía del terreno comience a cobrar altura, el camino atraviesa zonas de espesa vegetación. Al llegar al viejo puente en el paraje denominado [[Chorro blanco]], el río [[Escoipe]] comienza a ser el escolta del viajero y se transita por atractivos parajes como "El infiernillo", "La cueva del gigante", "Las goteras", hasta cruzar otro puente, en este caso de los llamados "puente de fierro". Hasta este punto se recomienda transitar con precaución por algunos tramos, porque la calzada se hace sumamente estrecha y sólo un vehículo por vez puede pasar.<br />
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[[Archivo: payogasta5.jpg|left|thumb|]<br />
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A partir de allí comienza a dominar la típica escenografía vallista, con cerros de variado colorido, y algunos cardones que ya evidencian el típico paisaje puneño. Por numerosas curvas y contracurvas, el camino va ascendiendo en medio de un paisaje que asombra a salteños y turistas. En el sector denominado "Pie de la cuesta", que antecede a la famosa "Cuesta del obispo", por espacio de unos 20 kilómetros, curiosamente el aire es muy pobre en oxígeno lo que hace que los motores se "apunen". Por ello es importante no exigirlos mucho y transitar a marcha lenta. Pasados esos 20 kilómetros todo vuelve a la normalidad y la cuesta se ofrece generosa y rica en paisajes, ideal para que el viajero disfrute de un espectáculo natural. Cada montaña, cada roca, cada árbol, cada conjunción del paisaje con el cielo y las nubes, son dignas de ser fotografiadas. En este recorrido el Parque Nacional "Los Cardones" es el ámbito ideal para apreciar estos curiosos y centenarios vegetales. Dentro del parque se puede ingresar al atractivo "Valle encantado", un lugar de singular belleza para recorrerlo caminando, en compañía de guarda parques especializados.<br />
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[[Archivo: cachiadentro.jpg|left|thumb|]<br />
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==Altura máxima==<br />
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El camino sigue su recorrido hasta llegar a la altura máxima de la cuesta: "Piedra del Molino" a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En un bello mirador se puede uno detenerse para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo.<br />
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[[Archivo: Piedras del Molino.jpg|left|thumb|]<br />
<br />
Desde "Piedra del Molino" comienza el descenso de la cuesta con los cardones siempre como fieles compañeros de ruta. Cabe destacar que todo este trayecto es de ripio. Pero el camino en general está en buen estado apto para todo tipo de vehículo. Superada la cuesta, el descenso se produce también entre maravillas naturales, ya que comienza a hacerse notar el imponente Nevado de Cachi, pico montañoso célebre por sus nieves eternas en la cima. De inmediato aparece otro atractivo, en este caso hecho por el hombre: la famosa recta del Tín Tín, ahora pavimentada y con tramos donde se debe transitar a baja velocidad ya que son "cruces de fauna", es decir donde cruzan las llamas y otros animales autóctonos.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta7.jpg|left|thumb|]<br />
<br />
Así, entre cardones, montañas y un dominante cielo azul se llega a Payogasta, pueblo de gente hospitalaria y trabajadora. La hostería del pueblo con varias habitaciones con baño privado invita al viajero a descansar y disfrutar de la pureza del aire. Comidas regionales como cordero asado, cazuela de cabrito, o queso de cabra con dulce de cayote son platos característicos en esta zona y vale la pena degustarlos. <br />
Los pobladores de Payogasta son pequeños agricultores de pimiento, haba, arveja y maíz, y pastores de cabras y ovejas. Sus valores y costumbres permanecen intactos a través de siglos. <br />
<br />
El poblado Inca declarado Monumento Histórico Nacional está situado a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, entre las localidades de Payogasta y La Poma. Por falta de caminos, resultó ser hasta aquí el sitio arqueológico menos conocido entre los 150 existentes dentro del Departamento de Cachi, pero también el menos expuesto a los vándalos que arremeten contra los adoratorios, "tambos", y cementerios andinos, levantados entre 1450 y 1530. Por sus líneas arquitectónicas, este sitial incaico es considerado por los arqueólogos como una "pequeña Cuzco en los Valles Calchaquíes", las únicas ruinas incas que se conocen en buen estado en la región. En esta misma zona, pero en la línea que une Cachi con La Poma, se encuentra el denominado "Granero del Inca", que marca la presencia de este poderoso imperio en el territorio salteño.<br />
<br />
==Fuente==<br />
<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/payogasta.htm<br />
<br />
[[Category:Historia_de_la_localidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Localidad_Payogasta&diff=2618506Localidad Payogasta2016-02-25T19:37:07Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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{{Localidad<br />
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}} <br />
<div align="justify">'''<br />
[[Archivo: maptu.jpg|left|thumb|]] Localidad Payogasta '''. En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente Nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Sus arroyos de aguas cristalinas, recorren amplios sectores donde los secaderos de pimiento y las sierras pre andinas conforman un paisaje de inigualable belleza dominado por el azul cielo de la [[Puna]].<br />
<br />
==Historia==<br />
<br />
A quince kilómetros de Cachi lugar con historia, monumentos naturales y arquitectónicos, se encuentra Payogasta, un pueblo tranquilo con sus calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos.<br />
Uno de los atractivos más salientes de Payogasta son sus "secaderos de pimiento". Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas e incluso en medio del mismo pueblo, en los que se expanden toneladas de pimiento con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta2.jpg|left|thumb|]]; [[Archivo: payogasta3.jpg|right |thumb|]<br />
<br />
Desde [[Salta Capital]] se sale por Ruta 68 hacia el Sur, pasando por [[Cerrillos]], [[La Merced]], El Carril y Coronel Moldes. En este punto de dobla a la derecha con destino a [[Chicoana]], pero se debe continuar hacia el Oeste, rumbo a la famosa Cuesta del Obispo. Antes de que la topografía del terreno comience a cobrar altura, el camino atraviesa zonas de espesa vegetación. Al llegar al viejo puente en el paraje denominado [[Chorro blanco]], el río [[Escoipe]] comienza a ser el escolta del viajero y se transita por atractivos parajes como "El infiernillo", "La cueva del gigante", "Las goteras", hasta cruzar otro puente, en este caso de los llamados "puente de fierro". Hasta este punto se recomienda transitar con precaución por algunos tramos, porque la calzada se hace sumamente estrecha y sólo un vehículo por vez puede pasar.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta5.jpg|left|thumb|]<br />
<br />
A partir de allí comienza a dominar la típica escenografía vallista, con cerros de variado colorido, y algunos cardones que ya evidencian el típico paisaje puneño. Por numerosas curvas y contracurvas, el camino va ascendiendo en medio de un paisaje que asombra a salteños y turistas. En el sector denominado "Pie de la cuesta", que antecede a la famosa "Cuesta del obispo", por espacio de unos 20 kilómetros, curiosamente el aire es muy pobre en oxígeno lo que hace que los motores se "apunen". Por ello es importante no exigirlos mucho y transitar a marcha lenta. Pasados esos 20 kilómetros todo vuelve a la normalidad y la cuesta se ofrece generosa y rica en paisajes, ideal para que el viajero disfrute de un espectáculo natural. Cada montaña, cada roca, cada árbol, cada conjunción del paisaje con el cielo y las nubes, son dignas de ser fotografiadas. En este recorrido el Parque Nacional "Los Cardones" es el ámbito ideal para apreciar estos curiosos y centenarios vegetales. Dentro del parque se puede ingresar al atractivo "Valle encantado", un lugar de singular belleza para recorrerlo caminando, en compañía de guarda parques especializados.<br />
<br />
[[Archivo: cachiadentro.jpg|left|thumb|]<br />
<br />
==Altura máxima==<br />
<br />
El camino sigue su recorrido hasta llegar a la altura máxima de la cuesta: "Piedra del Molino" a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En un bello mirador se puede uno detenerse para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo.<br />
<br />
[[Archivo: Piedras del Molino.jpg|left|thumb|]<br />
<br />
Desde "Piedra del Molino" comienza el descenso de la cuesta con los cardones siempre como fieles compañeros de ruta. Cabe destacar que todo este trayecto es de ripio. Pero el camino en general está en buen estado apto para todo tipo de vehículo. Superada la cuesta, el descenso se produce también entre maravillas naturales, ya que comienza a hacerse notar el imponente Nevado de Cachi, pico montañoso célebre por sus nieves eternas en la cima. De inmediato aparece otro atractivo, en este caso hecho por el hombre: la famosa recta del Tín Tín, ahora pavimentada y con tramos donde se debe transitar a baja velocidad ya que son "cruces de fauna", es decir donde cruzan las llamas y otros animales autóctonos.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta7.jpg|left|thumb|]<br />
<br />
Así, entre cardones, montañas y un dominante cielo azul se llega a Payogasta, pueblo de gente hospitalaria y trabajadora. La hostería del pueblo con varias habitaciones con baño privado invita al viajero a descansar y disfrutar de la pureza del aire. Comidas regionales como cordero asado, cazuela de cabrito, o queso de cabra con dulce de cayote son platos característicos en esta zona y vale la pena degustarlos. <br />
Los pobladores de Payogasta son pequeños agricultores de pimiento, haba, arveja y maíz, y pastores de cabras y ovejas. Sus valores y costumbres permanecen intactos a través de siglos. <br />
<br />
El poblado Inca declarado Monumento Histórico Nacional está situado a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, entre las localidades de Payogasta y La Poma. Por falta de caminos, resultó ser hasta aquí el sitio arqueológico menos conocido entre los 150 existentes dentro del Departamento de Cachi, pero también el menos expuesto a los vándalos que arremeten contra los adoratorios, "tambos", y cementerios andinos, levantados entre 1450 y 1530. Por sus líneas arquitectónicas, este sitial incaico es considerado por los arqueólogos como una "pequeña Cuzco en los Valles Calchaquíes", las únicas ruinas incas que se conocen en buen estado en la región. En esta misma zona, pero en la línea que une Cachi con La Poma, se encuentra el denominado "Granero del Inca", que marca la presencia de este poderoso imperio en el territorio salteño.<br />
<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/payogasta.htm<br />
<br />
[[Category:Historia_de_la_localidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Localidad_Payogasta&diff=2618249Localidad Payogasta2016-02-25T15:14:11Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «<div align="justify"> {{Localidad |nombre = Payogasta |nombre completo = Localidad Payogasta |unidad = Localidad |tipo_superior_1 = |superior_1...»</p>
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}} <br />
<div align="justify">''' Localidad Payogasta '''. En el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeada de cerros y con el imponente Nevado de Cachi como gran dominante del paisaje, Payogasta se ofrece al viajero como un lugar que no es simplemente de paso. Sus arroyos de aguas cristalinas, recorren amplios sectores donde los secaderos de pimiento y las sierras pre andinas conforman un paisaje de inigualable belleza dominado por el azul cielo de la Puna.<br />
[[Archivo: maptu.jpg|left|thumb|]] <br />
==Historia==<br />
A quince kilómetros de Cachi lugar con historia, monumentos naturales y arquitectónicos, se encuentra Payogasta, un pueblo tranquilo con sus calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos.<br />
Uno de los atractivos más salientes de Payogasta son sus "secaderos de pimiento". Se trata de amplios sectores ubicados en las fincas cercanas e incluso en medio del mismo pueblo, en los que se expanden toneladas de pimiento con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón.<br />
<br />
[[Archivo: payogasta2.jpg|left|thumb|]]; [[Archivo: payogasta3.jpg|left|thumb|]<br />
Desde [[Salta Capital]] se sale por Ruta 68 hacia el Sur, pasando por [[Cerrillos]], [[La Merced]], El Carril y Coronel Moldes. En este punto de dobla a la derecha con destino a [[Chicoana]], pero se debe continuar hacia el Oeste, rumbo a la famosa Cuesta del Obispo. Antes de que la topografía del terreno comience a cobrar altura, el camino atraviesa zonas de espesa vegetación. Al llegar al viejo puente en el paraje denominado [[Chorro blanco]], el río [[Escoipe]] comienza a ser el escolta del viajero y se transita por atractivos parajes como "El infiernillo", "La cueva del gigante", "Las goteras", hasta cruzar otro puente, en este caso de los llamados "puente de fierro". Hasta este punto se recomienda transitar con precaución por algunos tramos, porque la calzada se hace sumamente estrecha y sólo un vehículo por vez puede pasar.<br />
[[Archivo: payogasta5.jpg|left|thumb|]<br />
A partir de allí comienza a dominar la típica escenografía vallista, con cerros de variado colorido, y algunos cardones que ya evidencian el típico paisaje puneño. Por numerosas curvas y contracurvas, el camino va ascendiendo en medio de un paisaje que asombra a salteños y turistas. En el sector denominado "Pie de la cuesta", que antecede a la famosa "Cuesta del obispo", por espacio de unos 20 kilómetros, curiosamente el aire es muy pobre en oxígeno lo que hace que los motores se "apunen". Por ello es importante no exigirlos mucho y transitar a marcha lenta. Pasados esos 20 kilómetros todo vuelve a la normalidad y la cuesta se ofrece generosa y rica en paisajes, ideal para que el viajero disfrute de un espectáculo natural. Cada montaña, cada roca, cada árbol, cada conjunción del paisaje con el cielo y las nubes, son dignas de ser fotografiadas. En este recorrido el Parque Nacional "Los Cardones" es el ámbito ideal para apreciar estos curiosos y centenarios vegetales. Dentro del parque se puede ingresar al atractivo "Valle encantado", un lugar de singular belleza para recorrerlo caminando, en compañía de guarda parques especializados.<br />
[[Archivo: cachiadentro.jpg|left|thumb|]<br />
==Altura máxima==<br />
El camino sigue su recorrido hasta llegar a la altura máxima de la cuesta: "Piedra del Molino" a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En un bello mirador se puede uno detenerse para apreciar la belleza de las montañas. Incluso las nubes bajas brindan una sensación de estar cada vez más cerca del cielo.<br />
[[Archivo: Piedras del Molino.jpg|left|thumb|]<br />
Desde "Piedra del Molino" comienza el descenso de la cuesta con los cardones siempre como fieles compañeros de ruta. Cabe destacar que todo este trayecto es de ripio. Pero el camino en general está en buen estado apto para todo tipo de vehículo. Superada la cuesta, el descenso se produce también entre maravillas naturales, ya que comienza a hacerse notar el imponente Nevado de Cachi, pico montañoso célebre por sus nieves eternas en la cima. De inmediato aparece otro atractivo, en este caso hecho por el hombre: la famosa recta del Tín Tín, ahora pavimentada y con tramos donde se debe transitar a baja velocidad ya que son "cruces de fauna", es decir donde cruzan las llamas y otros animales autóctonos.<br />
[[Archivo: payogasta7.jpg|left|thumb|]<br />
Así, entre cardones, montañas y un dominante cielo azul se llega a Payogasta, pueblo de gente hospitalaria y trabajadora. La hostería del pueblo con varias habitaciones con baño privado invita al viajero a descansar y disfrutar de la pureza del aire. Comidas regionales como cordero asado, cazuela de cabrito, o queso de cabra con dulce de cayote son platos característicos en esta zona y vale la pena degustarlos. <br />
Los pobladores de Payogasta son pequeños agricultores de pimiento, haba, arveja y maíz, y pastores de cabras y ovejas. Sus valores y costumbres permanecen intactos a través de siglos. <br />
El poblado Inca declarado Monumento Histórico Nacional está situado a 160 kilómetros de la ciudad de Salta, entre las localidades de Payogasta y La Poma. Por falta de caminos, resultó ser hasta aquí el sitio arqueológico menos conocido entre los 150 existentes dentro del Departamento de Cachi, pero también el menos expuesto a los vándalos que arremeten contra los adoratorios, "tambos", y cementerios andinos, levantados entre 1450 y 1530. Por sus líneas arquitectónicas, este sitial incaico es considerado por los arqueólogos como una "pequeña Cuzco en los Valles Calchaquíes", las únicas ruinas incas que se conocen en buen estado en la región. En esta misma zona, pero en la línea que une Cachi con La Poma, se encuentra el denominado "Granero del Inca", que marca la presencia de este poderoso imperio en el territorio salteño.<br />
<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/payogasta.htm<br />
[[Category:Historia_de_la_localidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Parque_Nacional_Los_Cardones&diff=2602705Parque Nacional Los Cardones2016-01-26T17:39:00Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div><div align="justify"><br />
{{Construcción<br />
|nombre= Parque Nacional Los Cardones<br />
|imagen= Parque Nacional Los Cardones.jpg<br />
|localización=<br />
|inauguración=<br />
}}'''Parque Nacional "Los Cardones". Entre cardones y flores de amancay, se despliega este Parque Nacional, un enorme bolsón de 65.520 hectáreas extendidas entre los departamentos de Cachi y San Carlos, a 100 km de Salta.<br />
<br />
En 1996 se creó esta reserva, junto a las joyas selváticas de [[El Rey]] y [[Baritú]], con el fin de proteger una admirable área que abarca cuatro ambientes naturales diferentes, principalmente las sierras y quebradas secas, entre los 2.700 y 5.000 metros de altura. Allí predomina la formación arbustiva propia de la prepuna, además de comunidades típicas del monte y, en las cumbres, de la puna y los altos Andes.<br />
<br />
Limita al este con las altas cumbres, destacándose las cúspides del [[Cerro Malcante]], [[Sierra del Candado]], [[Filo del Pelado]] y las nacientes del río [[Escoipe]]; al oeste las sierras [[Colorada]] y de la [[Apacheta]]; al norte el [[Abra del Pozo Bravo]] y al sur, una línea imaginaria divide por la mitad el valle de [[Tonco o Los Colorados]]. Por la conformación de sus zonas, es comparable con el monumento natural Saguaro y el Parque Nacional Organ Pipe Cactus, en Estados Unidos.<br />
<br />
Entre los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], se erige el majestuoso [[Cerro Negro o Malcante]]. Desde sus 5050 m.s.n.m., en los días despejados pueden apreciarse claramente [[Cachi]], [[Salta]] y [[Cabra Corral]], además de los picos nevados que lo rodean.<br />
<br />
En otro sector del Parque, casi al finalizar la zona conocida como Cuesta del Obispo, se encuentra el [[Valle Encantado]]. Orgulloso de su nombre, sus hermosas lagunas formadas en épocas de lluvia, que se congelan en invierno, y el suelo tapizado de flores multicolores resaltando entre las caprichosas formaciones rocosas, contrastan con la diafanidad del cielo. En esta exquisita atmósfera, se pueden apreciar pinturas rupestres y avistar algunos cóndores que sobrevuelan el lugar.<br />
<br />
Todo el paisaje silvestre cobija especies de flora y fauna características de Los Cardones.<br />
<br />
==Fieles centinelas==<br />
<br />
Los cardonales que se alzan en las laderas de los cerros eran fieles custodios de las antiguas rutas del imperio incaico y del mágico Valle Encantado. Resguardando los vestigios de un rico pasado, cuentan las leyendas que estos altos cardones son indígenas centinelas de los valles y montañas, vigías ante la presencia de extraños.<br />
Más allá de las historia de los antiguos pobladores, el cardón, por ser la especie vegetal que predomina en la zona, da nombre a la reserva natural.<br />
<br />
==Como llegar==<br />
<br />
El Parque Nacional Los Cardones se encuentra al sudoeste de la ciudad de Salta. Transitando por la Ruta Nacional Nº 68 hasta la localidad de [[El Carril]], se toma la Ruta Provincial Nº 33, que recorre la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo, hasta llegar a la Piedra del Molino. Desde ese punto se accede al Parque, por la recta de Tin-Tin, hasta la pintoresca localidad de [[Payogasta]], para luego continuar por la Ruta Nacional Nº 40 hacia Cachi.<br />
<br />
==Para tener en cuenta==<br />
<br />
Todavía no posee todos los servicios requeridos para el visitante. Por esta razón, se aconseja ir provisto de agua y de algún tipo de protección solar. Todo el año es propicio para visitar Los Cardones. <br />
<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/cachi/parque-nacional-los-cardones.html<br />
[[Category:[[Category:Arquitectura]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Parque_Nacional_Los_Cardones&diff=2602702Parque Nacional Los Cardones2016-01-26T17:38:09Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
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{{Construcción<br />
|nombre= Parque Nacional Los Cardones<br />
|imagen= Parque Nacional Los Cardones.jpg<br />
|localización=<br />
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}}'''Parque Nacional "Los Cardones". Entre cardones y flores de amancay, se despliega este Parque Nacional, un enorme bolsón de 65.520 hectáreas extendidas entre los departamentos de Cachi y San Carlos, a 100 km de Salta.<br />
En 1996 se creó esta reserva, junto a las joyas selváticas de [[El Rey]] y [[Baritú]], con el fin de proteger una admirable área que abarca cuatro ambientes naturales diferentes, principalmente las sierras y quebradas secas, entre los 2.700 y 5.000 metros de altura. Allí predomina la formación arbustiva propia de la prepuna, además de comunidades típicas del monte y, en las cumbres, de la puna y los altos Andes.<br />
Limita al este con las altas cumbres, destacándose las cúspides del [[Cerro Malcante]], [[Sierra del Candado]], [[Filo del Pelado]] y las nacientes del río [[Escoipe]]; al oeste las sierras [[Colorada]] y de la [[Apacheta]]; al norte el [[Abra del Pozo Bravo]] y al sur, una línea imaginaria divide por la mitad el valle de [[Tonco o Los Colorados]]. Por la conformación de sus zonas, es comparable con el monumento natural Saguaro y el Parque Nacional Organ Pipe Cactus, en Estados Unidos.<br />
<br />
Entre los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], se erige el majestuoso [[Cerro Negro o Malcante]]. Desde sus 5050 m.s.n.m., en los días despejados pueden apreciarse claramente [[Cachi]], [[Salta]] y [[Cabra Corral]], además de los picos nevados que lo rodean.<br />
<br />
En otro sector del Parque, casi al finalizar la zona conocida como Cuesta del Obispo, se encuentra el [[Valle Encantado]]. Orgulloso de su nombre, sus hermosas lagunas formadas en épocas de lluvia, que se congelan en invierno, y el suelo tapizado de flores multicolores resaltando entre las caprichosas formaciones rocosas, contrastan con la diafanidad del cielo. En esta exquisita atmósfera, se pueden apreciar pinturas rupestres y avistar algunos cóndores que sobrevuelan el lugar.<br />
<br />
Todo el paisaje silvestre cobija especies de flora y fauna características de Los Cardones.<br />
<br />
==Fieles centinelas==<br />
<br />
Los cardonales que se alzan en las laderas de los cerros eran fieles custodios de las antiguas rutas del imperio incaico y del mágico Valle Encantado. Resguardando los vestigios de un rico pasado, cuentan las leyendas que estos altos cardones son indígenas centinelas de los valles y montañas, vigías ante la presencia de extraños.<br />
Más allá de las historia de los antiguos pobladores, el cardón, por ser la especie vegetal que predomina en la zona, da nombre a la reserva natural.<br />
==Como llegar==<br />
<br />
El Parque Nacional Los Cardones se encuentra al sudoeste de la ciudad de Salta. Transitando por la Ruta Nacional Nº 68 hasta la localidad de [[El Carril]], se toma la Ruta Provincial Nº 33, que recorre la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo, hasta llegar a la Piedra del Molino. Desde ese punto se accede al Parque, por la recta de Tin-Tin, hasta la pintoresca localidad de [[Payogasta]], para luego continuar por la Ruta Nacional Nº 40 hacia Cachi.<br />
<br />
==Para tener en cuenta==<br />
<br />
Todavía no posee todos los servicios requeridos para el visitante. Por esta razón, se aconseja ir provisto de agua y de algún tipo de protección solar. Todo el año es propicio para visitar Los Cardones. <br />
==Fuente==<br />
<br />
http://www.welcomeargentina.com/cachi/parque-nacional-los-cardones.html<br />
[[Category:[[Category:Arquitectura]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Parque_Nacional_Los_Cardones&diff=2602698Parque Nacional Los Cardones2016-01-26T17:36:58Z<p>Pura09052jcvcl: /* Cómo llegar */</p>
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|nombre= Parque Nacional Los Cardones<br />
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}}'''Parque Nacional "Los Cardones". Entre cardones y flores de amancay, se despliega este Parque Nacional, un enorme bolsón de 65.520 hectáreas extendidas entre los departamentos de Cachi y San Carlos, a 100 km de Salta.<br />
En 1996 se creó esta reserva, junto a las joyas selváticas de [[El Rey]] y [[Baritú]], con el fin de proteger una admirable área que abarca cuatro ambientes naturales diferentes, principalmente las sierras y quebradas secas, entre los 2.700 y 5.000 metros de altura. Allí predomina la formación arbustiva propia de la prepuna, además de comunidades típicas del monte y, en las cumbres, de la puna y los altos Andes.<br />
Limita al este con las altas cumbres, destacándose las cúspides del [[Cerro Malcante]], [[Sierra del Candado]], [[Filo del Pelado]] y las nacientes del río [[Escoipe]]; al oeste las sierras [[Colorada]] y de la [[Apacheta]]; al norte el [[Abra del Pozo Bravo]] y al sur, una línea imaginaria divide por la mitad el valle de [[Tonco o Los Colorados]]. Por la conformación de sus zonas, es comparable con el monumento natural Saguaro y el Parque Nacional Organ Pipe Cactus, en Estados Unidos.<br />
<br />
Entre los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], se erige el majestuoso [[Cerro Negro o Malcante]]. Desde sus 5050 m.s.n.m., en los días despejados pueden apreciarse claramente [[Cachi]], [[Salta]] y [[Cabra Corral]], además de los picos nevados que lo rodean.<br />
<br />
En otro sector del Parque, casi al finalizar la zona conocida como Cuesta del Obispo, se encuentra el [[Valle Encantado]]. Orgulloso de su nombre, sus hermosas lagunas formadas en épocas de lluvia, que se congelan en invierno, y el suelo tapizado de flores multicolores resaltando entre las caprichosas formaciones rocosas, contrastan con la diafanidad del cielo. En esta exquisita atmósfera, se pueden apreciar pinturas rupestres y avistar algunos cóndores que sobrevuelan el lugar.<br />
<br />
Todo el paisaje silvestre cobija especies de flora y fauna características de Los Cardones.<br />
<br />
==Fieles centinelas==<br />
<br />
Los cardonales que se alzan en las laderas de los cerros eran fieles custodios de las antiguas rutas del imperio incaico y del mágico Valle Encantado. Resguardando los vestigios de un rico pasado, cuentan las leyendas que estos altos cardones son indígenas centinelas de los valles y montañas, vigías ante la presencia de extraños.<br />
Más allá de las historia de los antiguos pobladores, el cardón, por ser la especie vegetal que predomina en la zona, da nombre a la reserva natural.<br />
==Como llegar==<br />
El Parque Nacional Los Cardones se encuentra al sudoeste de la ciudad de Salta. Transitando por la Ruta Nacional Nº 68 hasta la localidad de [[El Carril]], se toma la Ruta Provincial Nº 33, que recorre la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo, hasta llegar a la Piedra del Molino. Desde ese punto se accede al Parque, por la recta de Tin-Tin, hasta la pintoresca localidad de [[Payogasta]], para luego continuar por la Ruta Nacional Nº 40 hacia Cachi.<br />
<br />
==Para tener en cuenta==<br />
Todavía no posee todos los servicios requeridos para el visitante. Por esta razón, se aconseja ir provisto de agua y de algún tipo de protección solar. Todo el año es propicio para visitar Los Cardones. <br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/cachi/parque-nacional-los-cardones.html<br />
[[Category:Historia_del_municipio]][[Category:Arquitectura]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Parque_Nacional_Los_Cardones.jpg&diff=2602692Archivo:Parque Nacional Los Cardones.jpg2016-01-26T17:30:06Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Parque_Nacional_Los_Cardones&diff=2602688Parque Nacional Los Cardones2016-01-26T17:26:22Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «<div align="justify"> {{Construcción |nombre= Parque Nacional Los Cardones |imagen= Parque Nacional Los Cardones.jpg |localización= |inauguración= }}'''Parque Nacional "...»</p>
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{{Construcción<br />
|nombre= Parque Nacional Los Cardones<br />
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}}'''Parque Nacional "Los Cardones". Entre cardones y flores de amancay, se despliega este Parque Nacional, un enorme bolsón de 65.520 hectáreas extendidas entre los departamentos de Cachi y San Carlos, a 100 km de Salta.<br />
En 1996 se creó esta reserva, junto a las joyas selváticas de [[El Rey]] y [[Baritú]], con el fin de proteger una admirable área que abarca cuatro ambientes naturales diferentes, principalmente las sierras y quebradas secas, entre los 2.700 y 5.000 metros de altura. Allí predomina la formación arbustiva propia de la prepuna, además de comunidades típicas del monte y, en las cumbres, de la puna y los altos Andes.<br />
Limita al este con las altas cumbres, destacándose las cúspides del [[Cerro Malcante]], [[Sierra del Candado]], [[Filo del Pelado]] y las nacientes del río [[Escoipe]]; al oeste las sierras [[Colorada]] y de la [[Apacheta]]; al norte el [[Abra del Pozo Bravo]] y al sur, una línea imaginaria divide por la mitad el valle de [[Tonco o Los Colorados]]. Por la conformación de sus zonas, es comparable con el monumento natural Saguaro y el Parque Nacional Organ Pipe Cactus, en Estados Unidos.<br />
<br />
Entre los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], se erige el majestuoso [[Cerro Negro o Malcante]]. Desde sus 5050 m.s.n.m., en los días despejados pueden apreciarse claramente [[Cachi]], [[Salta]] y [[Cabra Corral]], además de los picos nevados que lo rodean.<br />
<br />
En otro sector del Parque, casi al finalizar la zona conocida como Cuesta del Obispo, se encuentra el [[Valle Encantado]]. Orgulloso de su nombre, sus hermosas lagunas formadas en épocas de lluvia, que se congelan en invierno, y el suelo tapizado de flores multicolores resaltando entre las caprichosas formaciones rocosas, contrastan con la diafanidad del cielo. En esta exquisita atmósfera, se pueden apreciar pinturas rupestres y avistar algunos cóndores que sobrevuelan el lugar.<br />
<br />
Todo el paisaje silvestre cobija especies de flora y fauna características de Los Cardones.<br />
<br />
==Fieles centinelas==<br />
<br />
Los cardonales que se alzan en las laderas de los cerros eran fieles custodios de las antiguas rutas del imperio incaico y del mágico Valle Encantado. Resguardando los vestigios de un rico pasado, cuentan las leyendas que estos altos cardones son indígenas centinelas de los valles y montañas, vigías ante la presencia de extraños.<br />
Más allá de las historia de los antiguos pobladores, el cardón, por ser la especie vegetal que predomina en la zona, da nombre a la reserva natural.<br />
==Cómo llegar==<br />
El Parque Nacional Los Cardones se encuentra al sudoeste de la ciudad de Salta. Transitando por la Ruta Nacional Nº 68 hasta la localidad de [[El Carril]], se toma la Ruta Provincial Nº 33, que recorre la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo, hasta llegar a la Piedra del Molino. Desde ese punto se accede al Parque, por la recta de Tin-Tin, hasta la pintoresca localidad de [[Payogasta]], para luego continuar por la Ruta Nacional Nº 40 hacia Cachi.<br />
==Para tener en cuenta==<br />
Todavía no posee todos los servicios requeridos para el visitante. Por esta razón, se aconseja ir provisto de agua y de algún tipo de protección solar. Todo el año es propicio para visitar Los Cardones. <br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/cachi/parque-nacional-los-cardones.html<br />
[[Category:Historia_del_municipio]][[Category:Arquitectura]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=T%C3%BAnel_de_Agua_Negra&diff=2576378Túnel de Agua Negra2015-11-25T16:02:47Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Lugares_celebres<br />
|nombre= Túnel de Agua Negra<br />
|imagen= Túnel.jpg<br />
|descripcion= <br />
|nombre_del_autor=<br />
|ubicacion_geografica= <br />
}}<br />
<div align="justify"><br />
[[Archivo: Agua Negra.jpg|left|thumb|]] '''Túnel de Agua Negra.''' Argentina y Chile comparten una de las fronteras binacionales más largas del mundo, junto a un formidable obstáculo físico como es la Cordillera de Los Andes. Hasta no hace muchos años sólo había una conexión carretera comercial adecuada en la macrozona, a lo largo de más de 4.000 km de extensión. Es impensable el crecimiento del desarrollo regional y una integración física satisfactoria de esta parte del cono sur sudamericano, con tan escasas vías de comunicación de buen estándar.<br />
[[Archivo: proyectoTAN2.jpg|right|thumb|]]<br />
Comparativamente, desde el tiempo de la Colonia y quizás hasta la llegada del ferrocarril, las comunidades de ambos países vecinas a la frontera común mantenían un intercambio económico y social intenso en ciertas regiones, porque la frontera era frecuentemente traspuesta por tracción a sangre, lo que era apto para la magnitud de las cargas transportadas. Simultáneamente, con la creciente vigencia del ferrocarril para las comunicaciones internas, ambos países parecieron focalizarse más hacia sus conexiones económicas de ultramar. Chile y Argentina diseñaron hace varias décadas un sistema de pasos fronterizos, otorgándoles prioridades, constituyendo un esfuerzo paradigmático de trabajo bilateral en la región de Latinoamérica.<br />
Hoy sabemos que es cada vez más difícil sobrevivir en un mundo globalizado sin una fuerte asociación regional, sin la pertenencia a un bloque geopolítico que nos potencie y nos complemente. Existe un pasado común, una lengua madre y en lo económico ventajas comparativas que muchos otros países desearían tener. Urge entonces acelerar la integración física con obras de diversa índole, para que las comunicaciones dejen de ser el cuello de botella que retarda una complementación plena. Así, el Túnel de Agua Negra se inscribe como una obra clave que hará que el [[Corredor Bioceánico Porto Alegre – Coquimbo]] sea operativo y se transforme en una arteria regional vital para la integración de esta parte del sur del continente. <br />
==¿Por qué el Paso de Agua Negra?==<br />
[[Archivo: proyectoTAN3.jpg|right|thumb|]]<br />
El Paso de Agua Negra es uno de los 13 pasos carreteros que Chile y Argentina han consensuado para que reciban atención presupuestaria preferencial, a los fines de su mejoramiento. Está emplazado estratégicamente dentro de la franja central de ambos países y fue considerado con alta prioridad de inversión, porque atrae tránsito propio que no compite con los eventuales tránsitos de pasos contiguos. Se complementa con el [[Paso Sistema Cristo Redentor]] de la conexión [[Mendoza – Valparaíso]] y cuando se construya el túnel también concurrirá en su apoyo para el caso de congestión o durante cierres temporarios de aquél por tormentas invernales. Ello se explica porque en Agua Negra, a pesar de su mayor altitud, la precipitación nívea es estadísticamente tres veces menor que en el Cristo Redentor.<br />
[[Archivo: proyectoTAN4.jpg|right|thumb|]] Agua Negra fue desde siempre un paso utilizado por las regiones colindantes de ambas vertientes de la cordillera. En el siglo XIX fue ruta de importantes arreos de ganado hacia Chile y vía de ingreso de diversas manufacturas arribadas al puerto de[[ Coquimbo]]. En la década de 1960 se abrió la carretera que hoy, tanto Argentina como Chile, están transformando en una moderna vía pavimentada apta para el tránsito de cargas. Así, en Chile la Ruta 41 CH desciende por el corazón del [[Valle del Elqui]] y desemboca directamente en [[La Serena]] y Coquimbo, centro neurálgico de la Región de Coquimbo, de creciente actividad turística, minera, comercial, portuaria y de servicios. En San Juan, la Ruta Nacional Nº 150 pasa estratégicamente cerca de ricos yacimientos metalíferos, de centros de producción de cales, de sitios de turismo paleontológico privilegiados, y hacia el este, conecta con carreteras que pasan por Córdoba y el litoral mesopotámico, nodos de actividad industrial y agro exportadora indiscutidos de la Argentina. La hidrovía Paraná-Paraguay y Porto Alegre en el litoral sur del Brasil, son también y a la vez beneficiarios/tributarios de este largo corredor bioceánico que tiene en el Paso de Agua Negra su eslabón esencial. <br />
==¿Cómo se llegó al actual esquema técnico del Túnel de Agua Negra?==<br />
[[Archivo: proyectoTAN5.jpg|right|thumb|]]<br />
La idea de un túnel en el paso de Agua Negra fue planteada formalmente en ocasión del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional Nº 150 hasta el límite internacional, en 1998. La consultora encargada del proyecto señaló que un túnel de unos 4,5 km, al final de la Quebrada de Agua Negra, podría evitar el ascenso al portezuelo binacional, y obtener con ello beneficios importantes para los usuarios y la administración. Cuando esa idea tomó cuerpo, se decidió contratar en 2003 un estudio de prefactibilidad técnica para definir cuáles debieran ser las obras más convenientes para el cruce de la frontera. Se evaluaron más de una decena de posibles alternativas, que contenían túneles de longitudes variables de 4,5 km a 24 km, en una amplia zona geográfica que cubría la mayor parte de las quebradas de Agua Negra y San Lorenzo en la Argentina, y el [[Valle del Río Colorado]] en Chile. En esa ocasión se seleccionó como más conveniente una alternativa, que es la actual, e incluía un túnel de 14 km aproximadamente, con portales de ingreso en la desembocadura de la [[Quebrada de San Lorenzo]] en Argentina y en el [[Llano de las Liebres]] en Chile. El túnel elegido constaba de un túnel principal para circulación bidireccional, y otro túnel paralelo de sección algo menor para ventilación y circulación de emergencia.<br />
Para obtener mayor precisión sobre diversos enfoques asumidos en los estudios de prefactibilidad, se realizó posteriormente en el año 2008 un "Estudio Conceptual" para profundizar la temática del consumo energético de la ventilación artificial, la seguridad asociada a la condición de circulación en ambos sentidos en un mismo túnel y las opciones de metodologías constructivas. Fue con este estudio que se decidió que resultaba más conveniente, más seguro para la circulación y también con mayor proyección de futuro la adopción de dos túneles principales, uno para cada sentido de circulación. También se previeron conductos específicos de ventilación, uno vertical (chimenea) en territorio argentino y otro horizontal (galería) en los primeros 4,5 km del sector chileno, atendidos por sus respectivas estaciones de ventilación. Sobre la base de ese estudio conceptual se contrató tiempo después el desarrollo de la ingeniería básica, que debía entregar a los eventuales interesados en la construcción de la obra los elementos básicos para cotizar los trabajos y desarrollar la ingeniería de detalle. Para ese entonces ya se habían realizado, por contratos adicionales, evaluaciones geológicas e hidrogeológicas de superficie, perforaciones de profundidad con extracción de testigos y ensayos geotécnicos y de laboratorio para conocer las condiciones de los macizos a lo largo de la traza, entre otros estudios.<br />
Los resultados de la ingeniería básica y la evaluación económica de la obra fueron sometidos oportunamente a supervisión de Chile y Argentina, bajo las reglas vigentes en cada país. Asimismo, se ha previsto la aplicación de dichas reglas para los estudios de impacto ambiental. <br />
== Características técnicas básicas del Túnel de Agua Negra==<br />
[[Archivo: proyectoTAN6.jpg|right|thumb|]]<br />
• Dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación: descendente desde Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina, de 13,9 km de longitud. El portal argentino está a 4.085 msnm de altitud, y el portal chileno a 3.620 msnm, lo que otorga al túnel una pendiente media de 3,37%. <br />
• Separación entre túneles: variable entre 40 y 50 m <br />
• Trazado vial interior con curvas de muy altos radios <br />
• Calzadas de 7,50 m de ancho, con sendos espacios laterales para circulación peatonal y servicios. Altura libre de circulación vehicular de 4,80 m. Sección transversal típica de cada túnel: 70 m2. <br />
[[Archivo: proyectoTAN7.jpg|right|thumb|]]<br />
• Galerías peatonales de conexión entre túneles, para emergencias, separadas 250 m entre sí, a lo largo de todo el trazado. Galerías de interconexión vehicular, para emergencias, cada 1.550 m. <br />
• Sistemas de sostenimiento/revestimiento de las cavidades adecuados a la naturaleza geomecánica de los macizos atravesados. <br />
• Ventilación sanitaria para operación normal y sistema de ventilación para extracción de humos de incendio. Pozo vertical de ventilación en territorio argentino de 535 m. de altura de excavación y 4,5 m. de diámetro interno. Galería de ventilación en territorio chileno de 4,75 km de largo y 36 m2 de sección transversal. <br />
• Cavernas de ventilación en los extremos del pozo y galería de ventilación antes mencionados. <br />
• Hidrantes para el combate del fuego a todo lo largo del trazado. <br />
• Centro integrado de control de tránsito para vigilar su seguridad y tener bajo control aspectos esenciales para la circulación como la ventilación sanitaria, la iluminación y la visibilidad interior. Sistemas de última generación de detección automática de incidentes, cámaras de televisión y comunicaciones. <br />
• Edificaciones contiguas a los portales para servicios de bomberos y socorristas, con los equipamientos necesarios. <br />
• Caminos de acceso de calzadas separadas en la zona de influencia de ambos portales.<br />
==Fuente==<br />
http://andeslab.org/tunel.php<br />
[[Category: Ecología]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=T%C3%BAnel_de_Agua_Negra&diff=2576341Túnel de Agua Negra2015-11-25T15:33:42Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Lugares_celebres<br />
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}}<br />
<div align="justify"><br />
[[Archivo: Agua Negra.jpg|left|thumb|]] '''Túnel de Agua Negra.''' Argentina y Chile comparten una de las fronteras binacionales más largas del mundo, junto a un formidable obstáculo físico como es la Cordillera de Los Andes. Hasta no hace muchos años sólo había una conexión carretera comercial adecuada en la macrozona, a lo largo de más de 4.000 km de extensión. Es impensable el crecimiento del desarrollo regional y una integración física satisfactoria de esta parte del cono sur sudamericano, con tan escasas vías de comunicación de buen estándar.<br />
[[Archivo: proyectoTAN2.jpg|right|thumb|]]<br />
Comparativamente, desde el tiempo de la Colonia y quizás hasta la llegada del ferrocarril, las comunidades de ambos países vecinas a la frontera común mantenían un intercambio económico y social intenso en ciertas regiones, porque la frontera era frecuentemente traspuesta por tracción a sangre, lo que era apto para la magnitud de las cargas transportadas. Simultáneamente, con la creciente vigencia del ferrocarril para las comunicaciones internas, ambos países parecieron focalizarse más hacia sus conexiones económicas de ultramar. Chile y Argentina diseñaron hace varias décadas un sistema de pasos fronterizos, otorgándoles prioridades, constituyendo un esfuerzo paradigmático de trabajo bilateral en la región de Latinoamérica.<br />
Hoy sabemos que es cada vez más difícil sobrevivir en un mundo globalizado sin una fuerte asociación regional, sin la pertenencia a un bloque geopolítico que nos potencie y nos complemente. Existe un pasado común, una lengua madre y en lo económico ventajas comparativas que muchos otros países desearían tener. Urge entonces acelerar la integración física con obras de diversa índole, para que las comunicaciones dejen de ser el cuello de botella que retarda una complementación plena. Así, el Túnel de Agua Negra se inscribe como una obra clave que hará que el [[Corredor Bioceánico Porto Alegre – Coquimbo]] sea operativo y se transforme en una arteria regional vital para la integración de esta parte del sur del continente. <br />
==¿Por qué el Paso de Agua Negra?==<br />
[[Archivo: proyectoTAN3.jpg|right|thumb|]]<br />
El Paso de Agua Negra es uno de los 13 pasos carreteros que Chile y Argentina han consensuado para que reciban atención presupuestaria preferencial, a los fines de su mejoramiento. Está emplazado estratégicamente dentro de la franja central de ambos países y fue considerado con alta prioridad de inversión, porque atrae tránsito propio que no compite con los eventuales tránsitos de pasos contiguos. Se complementa con el [[Paso Sistema Cristo Redentor]] de la conexión [[Mendoza – Valparaíso]] y cuando se construya el túnel también concurrirá en su apoyo para el caso de congestión o durante cierres temporarios de aquél por tormentas invernales. Ello se explica porque en Agua Negra, a pesar de su mayor altitud, la precipitación nívea es estadísticamente tres veces menor que en el Cristo Redentor.<br />
[[Archivo: proyectoTAN4.jpg|right|thumb|]]<br />
Agua Negra fue desde siempre un paso utilizado por las regiones colindantes de ambas vertientes de la cordillera. En el siglo XIX fue ruta de importantes arreos de ganado hacia Chile y vía de ingreso de diversas manufacturas arribadas al puerto de[[ Coquimbo]]. En la década de 1960 se abrió la carretera que hoy, tanto Argentina como Chile, están transformando en una moderna vía pavimentada apta para el tránsito de cargas. Así, en Chile la Ruta 41 CH desciende por el corazón del [[Valle del Elqui]] y desemboca directamente en [[La Serena]] y Coquimbo, centro neurálgico de la Región de Coquimbo, de creciente actividad turística, minera, comercial, portuaria y de servicios. En San Juan, la Ruta Nacional Nº 150 pasa estratégicamente cerca de ricos yacimientos metalíferos, de centros de producción de cales, de sitios de turismo paleontológico privilegiados, y hacia el este, conecta con carreteras que pasan por Córdoba y el litoral mesopotámico, nodos de actividad industrial y agro exportadora indiscutidos de la Argentina. La hidrovía Paraná-Paraguay y Porto Alegre en el litoral sur del Brasil, son también y a la vez beneficiarios/tributarios de este largo corredor bioceánico que tiene en el Paso de Agua Negra su eslabón esencial. <br />
==¿Cómo se llegó al actual esquema técnico del Túnel de Agua Negra?==<br />
[[Archivo: proyectoTAN5.jpg|right|thumb|]]<br />
La idea de un túnel en el paso de Agua Negra fue planteada formalmente en ocasión del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional Nº 150 hasta el límite internacional, en 1998. La consultora encargada del proyecto señaló que un túnel de unos 4,5 km, al final de la Quebrada de Agua Negra, podría evitar el ascenso al portezuelo binacional, y obtener con ello beneficios importantes para los usuarios y la administración. Cuando esa idea tomó cuerpo, se decidió contratar en 2003 un estudio de prefactibilidad técnica para definir cuáles debieran ser las obras más convenientes para el cruce de la frontera. Se evaluaron más de una decena de posibles alternativas, que contenían túneles de longitudes variables de 4,5 km a 24 km, en una amplia zona geográfica que cubría la mayor parte de las quebradas de Agua Negra y San Lorenzo en la Argentina, y el [[Valle del Río Colorado]] en Chile. En esa ocasión se seleccionó como más conveniente una alternativa, que es la actual, e incluía un túnel de 14 km aproximadamente, con portales de ingreso en la desembocadura de la [[Quebrada de San Lorenzo]] en Argentina y en el [[Llano de las Liebres]] en Chile. El túnel elegido constaba de un túnel principal para circulación bidireccional, y otro túnel paralelo de sección algo menor para ventilación y circulación de emergencia.<br />
Para obtener mayor precisión sobre diversos enfoques asumidos en los estudios de prefactibilidad, se realizó posteriormente en el año 2008 un "Estudio Conceptual" para profundizar la temática del consumo energético de la ventilación artificial, la seguridad asociada a la condición de circulación en ambos sentidos en un mismo túnel y las opciones de metodologías constructivas. Fue con este estudio que se decidió que resultaba más conveniente, más seguro para la circulación y también con mayor proyección de futuro la adopción de dos túneles principales, uno para cada sentido de circulación. También se previeron conductos específicos de ventilación, uno vertical (chimenea) en territorio argentino y otro horizontal (galería) en los primeros 4,5 km del sector chileno, atendidos por sus respectivas estaciones de ventilación. Sobre la base de ese estudio conceptual se contrató tiempo después el desarrollo de la ingeniería básica, que debía entregar a los eventuales interesados en la construcción de la obra los elementos básicos para cotizar los trabajos y desarrollar la ingeniería de detalle. Para ese entonces ya se habían realizado, por contratos adicionales, evaluaciones geológicas e hidrogeológicas de superficie, perforaciones de profundidad con extracción de testigos y ensayos geotécnicos y de laboratorio para conocer las condiciones de los macizos a lo largo de la traza, entre otros estudios.<br />
Los resultados de la ingeniería básica y la evaluación económica de la obra fueron sometidos oportunamente a supervisión de Chile y Argentina, bajo las reglas vigentes en cada país. Asimismo, se ha previsto la aplicación de dichas reglas para los estudios de impacto ambiental. <br />
== Características técnicas básicas del Túnel de Agua Negra==<br />
[[Archivo: proyectoTAN6.jpg|right|thumb|]]<br />
• Dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación: descendente desde Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina, de 13,9 km de longitud. El portal argentino está a 4.085 msnm de altitud, y el portal chileno a 3.620 msnm, lo que otorga al túnel una pendiente media de 3,37%. <br />
• Separación entre túneles: variable entre 40 y 50 m <br />
• Trazado vial interior con curvas de muy altos radios <br />
• Calzadas de 7,50 m de ancho, con sendos espacios laterales para circulación peatonal y servicios. Altura libre de circulación vehicular de 4,80 m. Sección transversal típica de cada túnel: 70 m2. <br />
[[Archivo: proyectoTAN7.jpg|right|thumb|]]<br />
• Galerías peatonales de conexión entre túneles, para emergencias, separadas 250 m entre sí, a lo largo de todo el trazado. Galerías de interconexión vehicular, para emergencias, cada 1.550 m. <br />
• Sistemas de sostenimiento/revestimiento de las cavidades adecuados a la naturaleza geomecánica de los macizos atravesados. <br />
• Ventilación sanitaria para operación normal y sistema de ventilación para extracción de humos de incendio. Pozo vertical de ventilación en territorio argentino de 535 m. de altura de excavación y 4,5 m. de diámetro interno. Galería de ventilación en territorio chileno de 4,75 km de largo y 36 m2 de sección transversal. <br />
• Cavernas de ventilación en los extremos del pozo y galería de ventilación antes mencionados. <br />
• Hidrantes para el combate del fuego a todo lo largo del trazado. <br />
• Centro integrado de control de tránsito para vigilar su seguridad y tener bajo control aspectos esenciales para la circulación como la ventilación sanitaria, la iluminación y la visibilidad interior. Sistemas de última generación de detección automática de incidentes, cámaras de televisión y comunicaciones. <br />
• Edificaciones contiguas a los portales para servicios de bomberos y socorristas, con los equipamientos necesarios. <br />
• Caminos de acceso de calzadas separadas en la zona de influencia de ambos portales.<br />
==Fuente==<br />
http://andeslab.org/tunel.php<br />
[[Category: Ecología]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Quebrada_Escoipe2.jpg&diff=2569999Archivo:Quebrada Escoipe2.jpg2015-11-16T20:32:32Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
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== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Quebrada_de_Escoipe&diff=2569998Quebrada de Escoipe2015-11-16T20:29:49Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Ficha de entidad subnacional<br />
|nombre = Quebrada de Escoipe <br />
|nombre completo = La Quebrada de Escoipe<br />
|país = <br />
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}}''' La Quebrada de Escoipe.''' Se encuentra a 57 km de la ciudad de Salta, en el camino que une los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], costeando el río Escoipe. Se extiende desde [[Chicoana]] hasta el pie de la [[Cuesta del Obispo]]. Es una zona de vegetación casi selvática, tapizada de helechos, es un valle agrícola con cerros multicolores, vegetación exuberante (nogales, laureles) y tierras rojizas. La quebrada de Escoipe: un paraíso natural, a pocos kilómetros de Salta capital<br />
[[Archivo: Quebrada Escoipe2.jpg|right|thumb|]]<br />
==Descripción==<br />
Se puede observar afloramientos de rocas cristalinas y superposiciones de los bloques precámbricos, también se pueden ver sedimentos marinos del paleozoico. La Quebrada de Escoipe tiene tramos muy estrechos y está encajonada entre paredones de piedra altos, es un camino sinuoso que cruza el río Escoipe varias veces. Se pueden practicar caminatas y circuitos turísticos de trekking.<br />
[[Archivo: Quebrada de Escoipe.jpg|right|thumb|]]; [[Archivo: escoipe6.jpg|left|thumb|]]<br />
==Historia==<br />
Uno de los cañones más pintorescos de la geografía salteña es la quebrada de Escoipe, vía natural para alcanzar, desde el [[Valle de Lerma]], el sector norte del [[Valle Calchaquí]], a lo largo de la ruta provincial 33. Entre ambos valles, hay un bloque tectónico formado por un amasijo de serranías orientadas en sentido norte-sur, adosadas y cabalgadas unas a otras, que alcanzan su altura máxima en el cerro [[Malcante]], con 5.226 msnm. La quebrada de Escoipe, que contiene al río homónimo, corta transversalmente esa estructura geológica y corre a lo largo de 50 km desde sus nacientes occidentales, en la Cuesta del Obispo, hasta su salida en Pulares, en la región de Chicoana, con un rumbo general oeste-este. Camino del Inca primero y ruta de los conquistadores después, la quebrada fue hoyada por oleadas de viajeros desde tiempos inmemoriales. En todo su recorrido, la variedad de formaciones geológicas multicolores, las formas del relieve, las transiciones de alturas, vegetación y clima, dan lugar a un marco paisajístico espectacular de gran atractivo turístico. La entrada a la quebrada es de un verde profundo, formado por una frondosa vegetación en la que sobresalen grandes árboles (laureles, cebiles, tipas, nogales silvestres, cedros, etc.) y vegetación epífita y parásita (bromelias, helechos, líquenes, orquídeas, etc.). Precisamente la boca de la quebrada, con precipitaciones de 1.200 mm anuales, es un famoso lugar de paseo conocido como Los Laureles, que hizo las delicias de los picnics de los salteños de medio siglo atrás. A poco de andar se alcanza [[Chorro Blanco]], donde el puente cruza el río Escoipe, y se observan potentes estratos de rocas calizas amarillas pertenecientes a la formación [[Yacoraite]]. Más adelante, el camino bordea rocas areniscas de color rojo hasta Las Animas y luego de algunos kilómetros se alcanza [[Mal Paso]], donde está el campamento de Vialidad y, a través de un viejo y vistoso puente de hierro, se cruza el río. Parada obligada para observar no solo el bello paisaje sino también los apilamientos de rocas pizarrosas del basamento antiguo (Precámbrico), montando por una espectacular falla geológica sobre las areniscas rojas y las calizas amarillas (Cretácico). El camino continúa pasando por Agua Negra, río Malcante, [[Huayra Huasi]], hasta alcanzar la localidad de San Fernando del Valle de Escoipe, a 1.860 msnm.<br />
Toda la región ha sufrido desde tiempos inmemoriales los famosos [[“volcanes de barro”]] (torrentes de lodo y rocas que se desplazan como coladas densas que arrasan todo a su paso). Ellos son producto de laderas con fuertes pendientes, materiales sueltos inestables y veranos con lluvias copiosas. Uno de los más dañinos fue el de 1976. El lugar se transformó en posada y fonda para quienes bajaban con sus arreos de mulas cargados desde los valles con cueros, vinos, pasas, especias, lana, tejidos y los canjeaban por harina, azúcar, yerba, ropa y otras mercaderías que venían desde Salta. Tres kilómetros más arriba se encuentra la salida al [[Valle Escondido]], uno de los sitios paisajísticos emblemáticos de Salta. Finalmente se llega a la Piedra del Molino a 3.350 msnm, altura máxima de la Cuesta del Obispo, dueña de una vista panorámica espectacular. Ese lomo de montaña es la divisoria de las aguas: corren hacia el oeste las que van al Valle Calchaquí y hacia el este las que alimentan las cabeceras del río Escoipe.<br />
Entre la boca de la quebrada, a 1.330 m, y el abra de la Piedra del Molino, se han ascendido a lo largo de unos 50 km de recorrido, unos 2 km en la vertical. Ello es suficiente para pasar desde el ambiente húmedo selvático de Los Laureles hasta los pastizales secos de altura con precipitaciones menores a 200 mm anuales. Las diferencias de alturas y de pendiente se hacen mayores cuando se estudia un perfil entre el cerro Malcante (5.226 m) y su salida en el río Escoipe (1.800 m), donde las diferencias de cota superan los 3.400 metros en 14 km de distancia. Ello da pie a los fenómenos de remoción en masa en la comarca, donde el relieve está sometido a un feroz desgaste hidráulico que pone en riesgo la vida y los bienes de los que allí habitan. A esto se suman los viejos colapsos de laderas por sismos históricos, que fueran estudiados en la década de 1980 por el [[Dr. William J. Wayne]] y su esposa [[Naomí]], de la Universidad de Nebraska (Lincoln), en colaboración con el suscripto.<br />
La economía de subsistencia a lo largo de la quebrada está basada en la cría de ovinos y caprinos y en los escasos espacios cultivables, donde se obtiene poroto “pallar”, maíz capia y habas, así como duraznos, manzanas, peras y nueces de Castilla.<br />
Más allá de cualquier juicio de valor, la quebrada de Escoipe es una apoteosis de relieves que conjugan una sinfonía de formas y colores de alto valor estético y paisajístico, digno del más exquisito de los visitantes.<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/que-escoipe.html<br />
http://www.eltribuno.info/la-quebrada-escoipe-un-paraiso-natural-pocos-kilometros-salta-capital-n41298<br />
[[Category: Patrimonio de la Humanidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Quebrada_de_Escoipe&diff=2569991Quebrada de Escoipe2015-11-16T20:26:34Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Ficha de entidad subnacional<br />
|nombre = Quebrada de Escoipe <br />
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}}''' La Quebrada de Escoipe.''' Se encuentra a 57 km de la ciudad de Salta, en el camino que une los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], costeando el río Escoipe. Se extiende desde [[Chicoana]] hasta el pie de la [[Cuesta del Obispo]]. Es una zona de vegetación casi selvática, tapizada de helechos, es un valle agrícola con cerros multicolores, vegetación exuberante (nogales, laureles) y tierras rojizas. La quebrada de Escoipe: un paraíso natural, a pocos kilómetros de Salta capital<br />
[[Archivo: Quebrada Escoipe2.jpg|right|thumb|]]<br />
==Descripción==<br />
Se puede observar afloramientos de rocas cristalinas y superposiciones de los bloques precámbricos, también se pueden ver sedimentos marinos del paleozoico. La Quebrada de Escoipe tiene tramos muy estrechos y está encajonada entre paredones de piedra altos, es un camino sinuoso que cruza el río Escoipe varias veces. Se pueden practicar caminatas y circuitos turísticos de trekking.<br />
[[Archivo: Quebrada de Escoipe.jpg|right|thumb|]]; [[Archivo: escoipe6.jpg|left|thumb|]]<br />
==Historia==<br />
Uno de los cañones más pintorescos de la geografía salteña es la quebrada de Escoipe, vía natural para alcanzar, desde el [[Valle de Lerma]], el sector norte del [[Valle Calchaquí]], a lo largo de la ruta provincial 33. Entre ambos valles, hay un bloque tectónico formado por un amasijo de serranías orientadas en sentido norte-sur, adosadas y cabalgadas unas a otras, que alcanzan su altura máxima en el cerro [[Malcante]], con 5.226 msnm. La quebrada de Escoipe, que contiene al río homónimo, corta transversalmente esa estructura geológica y corre a lo largo de 50 km desde sus nacientes occidentales, en la Cuesta del Obispo, hasta su salida en Pulares, en la región de Chicoana, con un rumbo general oeste-este. Camino del Inca primero y ruta de los conquistadores después, la quebrada fue hoyada por oleadas de viajeros desde tiempos inmemoriales. En todo su recorrido, la variedad de formaciones geológicas multicolores, las formas del relieve, las transiciones de alturas, vegetación y clima, dan lugar a un marco paisajístico espectacular de gran atractivo turístico. La entrada a la quebrada es de un verde profundo, formado por una frondosa vegetación en la que sobresalen grandes árboles (laureles, cebiles, tipas, nogales silvestres, cedros, etc.) y vegetación epífita y parásita (bromelias, helechos, líquenes, orquídeas, etc.). Precisamente la boca de la quebrada, con precipitaciones de 1.200 mm anuales, es un famoso lugar de paseo conocido como Los Laureles, que hizo las delicias de los picnics de los salteños de medio siglo atrás. A poco de andar se alcanza [[Chorro Blanco]], donde el puente cruza el río Escoipe, y se observan potentes estratos de rocas calizas amarillas pertenecientes a la formación [[Yacoraite]]. Más adelante, el camino bordea rocas areniscas de color rojo hasta Las Animas y luego de algunos kilómetros se alcanza [[Mal Paso]], donde está el campamento de Vialidad y, a través de un viejo y vistoso puente de hierro, se cruza el río. Parada obligada para observar no solo el bello paisaje sino también los apilamientos de rocas pizarrosas del basamento antiguo (Precámbrico), montando por una espectacular falla geológica sobre las areniscas rojas y las calizas amarillas (Cretácico). El camino continúa pasando por Agua Negra, río Malcante, [[Huayra Huasi]], hasta alcanzar la localidad de San Fernando del Valle de Escoipe, a 1.860 msnm.<br />
Toda la región ha sufrido desde tiempos inmemoriales los famosos [[“volcanes de barro”]] (torrentes de lodo y rocas que se desplazan como coladas densas que arrasan todo a su paso). Ellos son producto de laderas con fuertes pendientes, materiales sueltos inestables y veranos con lluvias copiosas. Uno de los más dañinos fue el de 1976. El lugar se transformó en posada y fonda para quienes bajaban con sus arreos de mulas cargados desde los valles con cueros, vinos, pasas, especias, lana, tejidos y los canjeaban por harina, azúcar, yerba, ropa y otras mercaderías que venían desde Salta. Tres kilómetros más arriba se encuentra la salida al [[Valle Escondido]], uno de los sitios paisajísticos emblemáticos de Salta. Finalmente se llega a la Piedra del Molino a 3.350 msnm, altura máxima de la Cuesta del Obispo, dueña de una vista panorámica espectacular. Ese lomo de montaña es la divisoria de las aguas: corren hacia el oeste las que van al Valle Calchaquí y hacia el este las que alimentan las cabeceras del río Escoipe.<br />
Entre la boca de la quebrada, a 1.330 m, y el abra de la Piedra del Molino, se han ascendido a lo largo de unos 50 km de recorrido, unos 2 km en la vertical. Ello es suficiente para pasar desde el ambiente húmedo selvático de Los Laureles hasta los pastizales secos de altura con precipitaciones menores a 200 mm anuales. Las diferencias de alturas y de pendiente se hacen mayores cuando se estudia un perfil entre el cerro Malcante (5.226 m) y su salida en el río Escoipe (1.800 m), donde las diferencias de cota superan los 3.400 metros en 14 km de distancia. Ello da pie a los fenómenos de remoción en masa en la comarca, donde el relieve está sometido a un feroz desgaste hidráulico que pone en riesgo la vida y los bienes de los que allí habitan. A esto se suman los viejos colapsos de laderas por sismos históricos, que fueran estudiados en la década de 1980 por el [[Dr. William J. Wayne]] y su esposa [[Naomí]], de la Universidad de Nebraska (Lincoln), en colaboración con el suscripto.<br />
La economía de subsistencia a lo largo de la quebrada está basada en la cría de ovinos y caprinos y en los escasos espacios cultivables, donde se obtiene poroto “pallar”, maíz capia y habas, así como duraznos, manzanas, peras y nueces de Castilla.<br />
Más allá de cualquier juicio de valor, la quebrada de Escoipe es una apoteosis de relieves que conjugan una sinfonía de formas y colores de alto valor estético y paisajístico, digno del más exquisito de los visitantes.<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/que-escoipe.html<br />
http://www.eltribuno.info/la-quebrada-escoipe-un-paraiso-natural-pocos-kilometros-salta-capital-n41298<br />
[[Category: Patrimonio de la Humanidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Quebrada_de_Escoipe&diff=2569988Quebrada de Escoipe2015-11-16T20:25:14Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>{{Ficha de entidad subnacional<br />
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}}''' La Quebrada de Escoipe.''' Se encuentra a 57 km de la ciudad de Salta, en el camino que une los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], costeando el río Escoipe. Se extiende desde [[Chicoana]] hasta el pie de la [[Cuesta del Obispo]]. Es una zona de vegetación casi selvática, tapizada de helechos, es un valle agrícola con cerros multicolores, vegetación exuberante (nogales, laureles) y tierras rojizas. La quebrada de Escoipe: un paraíso natural, a pocos kilómetros de Salta capital<br />
[[Archivo: Quebrada Escoipe2.jpg|right|thumb|]]<br />
==Descripción==<br />
Se puede observar afloramientos de rocas cristalinas y superposiciones de los bloques precámbricos, también se pueden ver sedimentos marinos del paleozoico. La Quebrada de Escoipe tiene tramos muy estrechos y está encajonada entre paredones de piedra altos, es un camino sinuoso que cruza el río Escoipe varias veces. Se pueden practicar caminatas y circuitos turísticos de trekking.<br />
[[Archivo: Quebrada de Escoipe.jpg|right|thumb|]]; [[Archivo: escoipe6.jpg|left|thumb|]]<br />
==Historia==<br />
Uno de los cañones más pintorescos de la geografía salteña es la quebrada de Escoipe, vía natural para alcanzar, desde el [[Valle de Lerma]], el sector norte del [[Valle Calchaquí]], a lo largo de la ruta provincial 33. Entre ambos valles, hay un bloque tectónico formado por un amasijo de serranías orientadas en sentido norte-sur, adosadas y cabalgadas unas a otras, que alcanzan su altura máxima en el cerro [[Malcante]], con 5.226 msnm. La quebrada de Escoipe, que contiene al río homónimo, corta transversalmente esa estructura geológica y corre a lo largo de 50 km desde sus nacientes occidentales, en la Cuesta del Obispo, hasta su salida en Pulares, en la región de Chicoana, con un rumbo general oeste-este. Camino del Inca primero y ruta de los conquistadores después, la quebrada fue hoyada por oleadas de viajeros desde tiempos inmemoriales. En todo su recorrido, la variedad de formaciones geológicas multicolores, las formas del relieve, las transiciones de alturas, vegetación y clima, dan lugar a un marco paisajístico espectacular de gran atractivo turístico. La entrada a la quebrada es de un verde profundo, formado por una frondosa vegetación en la que sobresalen grandes árboles (laureles, cebiles, tipas, nogales silvestres, cedros, etc.) y vegetación epífita y parásita (bromelias, helechos, líquenes, orquídeas, etc.). Precisamente la boca de la quebrada, con precipitaciones de 1.200 mm anuales, es un famoso lugar de paseo conocido como Los Laureles, que hizo las delicias de los picnics de los salteños de medio siglo atrás. A poco de andar se alcanza [[Chorro Blanco]], donde el puente cruza el río Escoipe, y se observan potentes estratos de rocas calizas amarillas pertenecientes a la formación [[Yacoraite]]. Más adelante, el camino bordea rocas areniscas de color rojo hasta Las Animas y luego de algunos kilómetros se alcanza [[Mal Paso]], donde está el campamento de Vialidad y, a través de un viejo y vistoso puente de hierro, se cruza el río. Parada obligada para observar no solo el bello paisaje sino también los apilamientos de rocas pizarrosas del basamento antiguo (Precámbrico), montando por una espectacular falla geológica sobre las areniscas rojas y las calizas amarillas (Cretácico). El camino continúa pasando por Agua Negra, río Malcante, [[Huayra Huasi]], hasta alcanzar la localidad de San Fernando del Valle de Escoipe, a 1.860 msnm.<br />
Toda la región ha sufrido desde tiempos inmemoriales los famosos [[“volcanes de barro”]] (torrentes de lodo y rocas que se desplazan como coladas densas que arrasan todo a su paso). Ellos son producto de laderas con fuertes pendientes, materiales sueltos inestables y veranos con lluvias copiosas. Uno de los más dañinos fue el de 1976. El lugar se transformó en posada y fonda para quienes bajaban con sus arreos de mulas cargados desde los valles con cueros, vinos, pasas, especias, lana, tejidos y los canjeaban por harina, azúcar, yerba, ropa y otras mercaderías que venían desde Salta. Tres kilómetros más arriba se encuentra la salida al [[Valle Escondido]], uno de los sitios paisajísticos emblemáticos de Salta. Finalmente se llega a la Piedra del Molino a 3.350 msnm, altura máxima de la Cuesta del Obispo, dueña de una vista panorámica espectacular. Ese lomo de montaña es la divisoria de las aguas: corren hacia el oeste las que van al Valle Calchaquí y hacia el este las que alimentan las cabeceras del río Escoipe.<br />
Entre la boca de la quebrada, a 1.330 m, y el abra de la Piedra del Molino, se han ascendido a lo largo de unos 50 km de recorrido, unos 2 km en la vertical. Ello es suficiente para pasar desde el ambiente húmedo selvático de Los Laureles hasta los pastizales secos de altura con precipitaciones menores a 200 mm anuales. Las diferencias de alturas y de pendiente se hacen mayores cuando se estudia un perfil entre el cerro Malcante (5.226 m) y su salida en el río Escoipe (1.800 m), donde las diferencias de cota superan los 3.400 metros en 14 km de distancia. Ello da pie a los fenómenos de remoción en masa en la comarca, donde el relieve está sometido a un feroz desgaste hidráulico que pone en riesgo la vida y los bienes de los que allí habitan. A esto se suman los viejos colapsos de laderas por sismos históricos, que fueran estudiados en la década de 1980 por el [[Dr. William J. Wayne]] y su esposa [[Naomí]], de la Universidad de Nebraska (Lincoln), en colaboración con el suscripto.<br />
La economía de subsistencia a lo largo de la quebrada está basada en la cría de ovinos y caprinos y en los escasos espacios cultivables, donde se obtiene poroto “pallar”, maíz capia y habas, así como duraznos, manzanas, peras y nueces de Castilla.<br />
Más allá de cualquier juicio de valor, la quebrada de Escoipe es una apoteosis de relieves que conjugan una sinfonía de formas y colores de alto valor estético y paisajístico, digno del más exquisito de los visitantes.<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/que-escoipe.html<br />
http://www.eltribuno.info/la-quebrada-escoipe-un-paraiso-natural-pocos-kilometros-salta-capital-n41298<br />
[[Category: Patrimonio de la Humanidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Quebrada_de_Escoipe&diff=2569983Quebrada de Escoipe2015-11-16T20:23:39Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Ficha de entidad subnacional |nombre = Quebrada de Escoipe |nombre completo = La Quebrada de Escoipe |país = |unidad = Quebrada |t...»</p>
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<div>{{Ficha de entidad subnacional<br />
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}}''' La Quebrada de Escoipe.''' Se encuentra a 57 km de la ciudad de Salta, en el camino que une los valles de [[Lerma]] y [[Calchaquí]], costeando el río Escoipe. Se extiende desde [[Chicoana]] hasta el pie de la [[Cuesta del Obispo]]. Es una zona de vegetación casi selvática, tapizada de helechos, es un valle agrícola con cerros multicolores, vegetación exuberante (nogales, laureles) y tierras rojizas. La quebrada de Escoipe: un paraíso natural, a pocos kilómetros de Salta capital<br />
[[Archivo: Quebrada Escoipe2.jpg|right|thumb|]]<br />
==Descripción==<br />
Se puede observar afloramientos de rocas cristalinas y superposiciones de los bloques precámbricos, también se pueden ver sedimentos marinos del paleozoico. La Quebrada de Escoipe tiene tramos muy estrechos y está encajonada entre paredones de piedra altos, es un camino sinuoso que cruza el río Escoipe varias veces. Se pueden practicar caminatas y circuitos turísticos de trekking.<br />
[[Archivo: Quebrada de Escoipe.jpg|right|thumb|]]; [[Archivo: escoipe6.jpg|left|thumb|]]<br />
==Historia==<br />
Uno de los cañones más pintorescos de la geografía salteña es la quebrada de Escoipe, vía natural para alcanzar, desde el [[Valle de Lerma]], el sector norte del [[Valle Calchaquí]], a lo largo de la ruta provincial 33. Entre ambos valles, hay un bloque tectónico formado por un amasijo de serranías orientadas en sentido norte-sur, adosadas y cabalgadas unas a otras, que alcanzan su altura máxima en el cerro [[Malcante]], con 5.226 msnm. La quebrada de Escoipe, que contiene al río homónimo, corta transversalmente esa estructura geológica y corre a lo largo de 50 km desde sus nacientes occidentales, en la Cuesta del Obispo, hasta su salida en Pulares, en la región de Chicoana, con un rumbo general oeste-este. Camino del Inca primero y ruta de los conquistadores después, la quebrada fue hoyada por oleadas de viajeros desde tiempos inmemoriales. En todo su recorrido, la variedad de formaciones geológicas multicolores, las formas del relieve, las transiciones de alturas, vegetación y clima, dan lugar a un marco paisajístico espectacular de gran atractivo turístico. La entrada a la quebrada es de un verde profundo, formado por una frondosa vegetación en la que sobresalen grandes árboles (laureles, cebiles, tipas, nogales silvestres, cedros, etc.) y vegetación epífita y parásita (bromelias, helechos, líquenes, orquídeas, etc.). Precisamente la boca de la quebrada, con precipitaciones de 1.200 mm anuales, es un famoso lugar de paseo conocido como Los Laureles, que hizo las delicias de los picnics de los salteños de medio siglo atrás. A poco de andar se alcanza [[Chorro Blanco]], donde el puente cruza el río Escoipe, y se observan potentes estratos de rocas calizas amarillas pertenecientes a la formación [[Yacoraite]]. Más adelante, el camino bordea rocas areniscas de color rojo hasta Las Animas y luego de algunos kilómetros se alcanza [[Mal Paso]], donde está el campamento de Vialidad y, a través de un viejo y vistoso puente de hierro, se cruza el río. Parada obligada para observar no solo el bello paisaje sino también los apilamientos de rocas pizarrosas del basamento antiguo (Precámbrico), montando por una espectacular falla geológica sobre las areniscas rojas y las calizas amarillas (Cretácico). El camino continúa pasando por Agua Negra, río Malcante, [[Huayra Huasi]], hasta alcanzar la localidad de San Fernando del Valle de Escoipe, a 1.860 msnm.<br />
Toda la región ha sufrido desde tiempos inmemoriales los famosos [[“volcanes de barro”]] (torrentes de lodo y rocas que se desplazan como coladas densas que arrasan todo a su paso). Ellos son producto de laderas con fuertes pendientes, materiales sueltos inestables y veranos con lluvias copiosas. Uno de los más dañinos fue el de 1976. El lugar se transformó en posada y fonda para quienes bajaban con sus arreos de mulas cargados desde los valles con cueros, vinos, pasas, especias, lana, tejidos y los canjeaban por harina, azúcar, yerba, ropa y otras mercaderías que venían desde Salta. Tres kilómetros más arriba se encuentra la salida al [[Valle Escondido]], uno de los sitios paisajísticos emblemáticos de Salta. Finalmente se llega a la Piedra del Molino a 3.350 msnm, altura máxima de la Cuesta del Obispo, dueña de una vista panorámica espectacular. Ese lomo de montaña es la divisoria de las aguas: corren hacia el oeste las que van al Valle Calchaquí y hacia el este las que alimentan las cabeceras del río Escoipe.<br />
Entre la boca de la quebrada, a 1.330 m, y el abra de la Piedra del Molino, se han ascendido a lo largo de unos 50 km de recorrido, unos 2 km en la vertical. Ello es suficiente para pasar desde el ambiente húmedo selvático de Los Laureles hasta los pastizales secos de altura con precipitaciones menores a 200 mm anuales. Las diferencias de alturas y de pendiente se hacen mayores cuando se estudia un perfil entre el cerro Malcante (5.226 m) y su salida en el río Escoipe (1.800 m), donde las diferencias de cota superan los 3.400 metros en 14 km de distancia. Ello da pie a los fenómenos de remoción en masa en la comarca, donde el relieve está sometido a un feroz desgaste hidráulico que pone en riesgo la vida y los bienes de los que allí habitan. A esto se suman los viejos colapsos de laderas por sismos históricos, que fueran estudiados en la década de 1980 por el [[Dr. William J. Wayne]] y su esposa [[Naomí]], de la Universidad de Nebraska (Lincoln), en colaboración con el suscripto.<br />
La economía de subsistencia a lo largo de la quebrada está basada en la cría de ovinos y caprinos y en los escasos espacios cultivables, donde se obtiene poroto “pallar”, maíz capia y habas, así como duraznos, manzanas, peras y nueces de Castilla.<br />
Más allá de cualquier juicio de valor, la quebrada de Escoipe es una apoteosis de relieves que conjugan una sinfonía de formas y colores de alto valor estético y paisajístico, digno del más exquisito de los visitantes.<br />
==Fuente==<br />
http://www.portaldesalta.gov.ar/que-escoipe.html<br />
http://www.eltribuno.info/la-quebrada-escoipe-un-paraiso-natural-pocos-kilometros-salta-capital-n41298<br />
[[Category: Patrimonio de la Humanidad]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Agua_Negra.jpg&diff=2569845Archivo:Agua Negra.jpg2015-11-16T18:59:19Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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== Estado de copyright: ==<br />
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<div>{{Lugares_celebres<br />
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'''Túnel de Agua Negra.''' Argentina y Chile comparten una de las fronteras binacionales más largas del mundo, junto a un formidable obstáculo físico como es la Cordillera de Los Andes. Hasta no hace muchos años sólo había una conexión carretera comercial adecuada en la macrozona, a lo largo de más de 4.000 km de extensión. Es impensable el crecimiento del desarrollo regional y una integración física satisfactoria de esta parte del cono sur sudamericano, con tan escasas vías de comunicación de buen estándar.<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
Comparativamente, desde el tiempo de la Colonia y quizás hasta la llegada del ferrocarril, las comunidades de ambos países vecinas a la frontera común mantenían un intercambio económico y social intenso en ciertas regiones, porque la frontera era frecuentemente traspuesta por tracción a sangre, lo que era apto para la magnitud de las cargas transportadas. Simultáneamente, con la creciente vigencia del ferrocarril para las comunicaciones internas, ambos países parecieron focalizarse más hacia sus conexiones económicas de ultramar. Chile y Argentina diseñaron hace varias décadas un sistema de pasos fronterizos, otorgándoles prioridades, constituyendo un esfuerzo paradigmático de trabajo bilateral en la región de Latinoamérica.<br />
Hoy sabemos que es cada vez más difícil sobrevivir en un mundo globalizado sin una fuerte asociación regional, sin la pertenencia a un bloque geopolítico que nos potencie y nos complemente. Existe un pasado común, una lengua madre y en lo económico ventajas comparativas que muchos otros países desearían tener. Urge entonces acelerar la integración física con obras de diversa índole, para que las comunicaciones dejen de ser el cuello de botella que retarda una complementación plena. Así, el Túnel de Agua Negra se inscribe como una obra clave que hará que el [[Corredor Bioceánico Porto Alegre – Coquimbo]] sea operativo y se transforme en una arteria regional vital para la integración de esta parte del sur del continente. <br />
==¿Por qué el Paso de Agua Negra?==<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
El Paso de Agua Negra es uno de los 13 pasos carreteros que Chile y Argentina han consensuado para que reciban atención presupuestaria preferencial, a los fines de su mejoramiento. Está emplazado estratégicamente dentro de la franja central de ambos países y fue considerado con alta prioridad de inversión, porque atrae tránsito propio que no compite con los eventuales tránsitos de pasos contiguos. Se complementa con el [[Paso Sistema Cristo Redentor]] de la conexión [[Mendoza – Valparaíso]] y cuando se construya el túnel también concurrirá en su apoyo para el caso de congestión o durante cierres temporarios de aquél por tormentas invernales. Ello se explica porque en Agua Negra, a pesar de su mayor altitud, la precipitación nívea es estadísticamente tres veces menor que en el Cristo Redentor.<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
Agua Negra fue desde siempre un paso utilizado por las regiones colindantes de ambas vertientes de la cordillera. En el siglo XIX fue ruta de importantes arreos de ganado hacia Chile y vía de ingreso de diversas manufacturas arribadas al puerto de[[ Coquimbo]]. En la década de 1960 se abrió la carretera que hoy, tanto Argentina como Chile, están transformando en una moderna vía pavimentada apta para el tránsito de cargas. Así, en Chile la Ruta 41 CH desciende por el corazón del [[Valle del Elqui]] y desemboca directamente en [[La Serena]] y Coquimbo, centro neurálgico de la Región de Coquimbo, de creciente actividad turística, minera, comercial, portuaria y de servicios. En San Juan, la Ruta Nacional Nº 150 pasa estratégicamente cerca de ricos yacimientos metalíferos, de centros de producción de cales, de sitios de turismo paleontológico privilegiados, y hacia el este, conecta con carreteras que pasan por Córdoba y el litoral mesopotámico, nodos de actividad industrial y agro exportadora indiscutidos de la Argentina. La hidrovía Paraná-Paraguay y Porto Alegre en el litoral sur del Brasil, son también y a la vez beneficiarios/tributarios de este largo corredor bioceánico que tiene en el Paso de Agua Negra su eslabón esencial. <br />
==¿Cómo se llegó al actual esquema técnico del Túnel de Agua Negra?==<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
La idea de un túnel en el paso de Agua Negra fue planteada formalmente en ocasión del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional Nº 150 hasta el límite internacional, en 1998. La consultora encargada del proyecto señaló que un túnel de unos 4,5 km, al final de la Quebrada de Agua Negra, podría evitar el ascenso al portezuelo binacional, y obtener con ello beneficios importantes para los usuarios y la administración. Cuando esa idea tomó cuerpo, se decidió contratar en 2003 un estudio de prefactibilidad técnica para definir cuáles debieran ser las obras más convenientes para el cruce de la frontera. Se evaluaron más de una decena de posibles alternativas, que contenían túneles de longitudes variables de 4,5 km a 24 km, en una amplia zona geográfica que cubría la mayor parte de las quebradas de Agua Negra y San Lorenzo en la Argentina, y el [[Valle del Río Colorado]] en Chile. En esa ocasión se seleccionó como más conveniente una alternativa, que es la actual, e incluía un túnel de 14 km aproximadamente, con portales de ingreso en la desembocadura de la [[Quebrada de San Lorenzo]] en Argentina y en el [[Llano de las Liebres]] en Chile. El túnel elegido constaba de un túnel principal para circulación bidireccional, y otro túnel paralelo de sección algo menor para ventilación y circulación de emergencia.<br />
Para obtener mayor precisión sobre diversos enfoques asumidos en los estudios de prefactibilidad, se realizó posteriormente en el año 2008 un "Estudio Conceptual" para profundizar la temática del consumo energético de la ventilación artificial, la seguridad asociada a la condición de circulación en ambos sentidos en un mismo túnel y las opciones de metodologías constructivas. Fue con este estudio que se decidió que resultaba más conveniente, más seguro para la circulación y también con mayor proyección de futuro la adopción de dos túneles principales, uno para cada sentido de circulación. También se previeron conductos específicos de ventilación, uno vertical (chimenea) en territorio argentino y otro horizontal (galería) en los primeros 4,5 km del sector chileno, atendidos por sus respectivas estaciones de ventilación. Sobre la base de ese estudio conceptual se contrató tiempo después el desarrollo de la ingeniería básica, que debía entregar a los eventuales interesados en la construcción de la obra los elementos básicos para cotizar los trabajos y desarrollar la ingeniería de detalle. Para ese entonces ya se habían realizado, por contratos adicionales, evaluaciones geológicas e hidrogeológicas de superficie, perforaciones de profundidad con extracción de testigos y ensayos geotécnicos y de laboratorio para conocer las condiciones de los macizos a lo largo de la traza, entre otros estudios.<br />
Los resultados de la ingeniería básica y la evaluación económica de la obra fueron sometidos oportunamente a supervisión de Chile y Argentina, bajo las reglas vigentes en cada país. Asimismo, se ha previsto la aplicación de dichas reglas para los estudios de impacto ambiental. <br />
== Características técnicas básicas del Túnel de Agua Negra==<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
• Dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación: descendente desde Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina, de 13,9 km de longitud. El portal argentino está a 4.085 msnm de altitud, y el portal chileno a 3.620 msnm, lo que otorga al túnel una pendiente media de 3,37%. <br />
• Separación entre túneles: variable entre 40 y 50 m <br />
• Trazado vial interior con curvas de muy altos radios <br />
• Calzadas de 7,50 m de ancho, con sendos espacios laterales para circulación peatonal y servicios. Altura libre de circulación vehicular de 4,80 m. Sección transversal típica de cada túnel: 70 m2. <br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
• Galerías peatonales de conexión entre túneles, para emergencias, separadas 250 m entre sí, a lo largo de todo el trazado. Galerías de interconexión vehicular, para emergencias, cada 1.550 m. <br />
• Sistemas de sostenimiento/revestimiento de las cavidades adecuados a la naturaleza geomecánica de los macizos atravesados. <br />
• Ventilación sanitaria para operación normal y sistema de ventilación para extracción de humos de incendio. Pozo vertical de ventilación en territorio argentino de 535 m. de altura de excavación y 4,5 m. de diámetro interno. Galería de ventilación en territorio chileno de 4,75 km de largo y 36 m2 de sección transversal. <br />
• Cavernas de ventilación en los extremos del pozo y galería de ventilación antes mencionados. <br />
• Hidrantes para el combate del fuego a todo lo largo del trazado. <br />
• Centro integrado de control de tránsito para vigilar su seguridad y tener bajo control aspectos esenciales para la circulación como la ventilación sanitaria, la iluminación y la visibilidad interior. Sistemas de última generación de detección automática de incidentes, cámaras de televisión y comunicaciones. <br />
• Edificaciones contiguas a los portales para servicios de bomberos y socorristas, con los equipamientos necesarios. <br />
• Caminos de acceso de calzadas separadas en la zona de influencia de ambos portales.<br />
[[Archivo: escoipe1.jpg|right|thumb|]]<br />
==Fuente==<br />
http://andeslab.org/tunel.php<br />
[[Category: Ecología]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Camino-cafayate-salta.jpg&diff=2555250Archivo:Camino-cafayate-salta.jpg2015-10-21T13:28:33Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Valle-de-cardones.jpg&diff=2555249Archivo:Valle-de-cardones.jpg2015-10-21T13:26:54Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
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== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valles_Calchaqu%C3%ADes&diff=2555246Valles Calchaquíes2015-10-21T13:25:41Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles Calchaquíes<br />
|nombre completo = Valles Calchaquíes<br />
|país = Argentina<br />
|unidad = Departamento <br />
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|población = <br />
|imageninferior = valles-calchaquie-salta01.jpg <br />
|imageninferior_pie= <br />
|fundación =}}<br />
<div align="justify"><br />
''' Valles Calchaquíes'''.<br />
Desde la capital salteña se puede recorrer uno de los circuitos más imponentes de la República Argentina al transitar los legendarios Valles Calchaquíes a través de un camino que conduce hasta el asombro sin tener un solo momento de respiro.<br />
Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la [[Quebrada de San Fernando de Escoipe]]; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
==Vegetación==<br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
<br />
[[Archivo: cuesta-obispo-salta.jpg|left|thumb]]<br />
<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el [[Río Malcante]] acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña – monseñor Cortázar –, que viajaba de [[Salta a Cachi]], pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región. Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel Reflejo de su nombre: el [[“Valle Encantado”]], un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la Quebrada de San Fernando de Escoipe; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el río Malcante acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña monseñor Cortázar , que viajaba de Salta a Cachi, pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región.<br />
<br />
[[Archivo: quebrada-rio-salta.jpg|right|thumb|Quebrada del Río Salta]]<br />
<br />
Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. <br />
<br />
<br />
==Rumbo al parque nacional Los Cardones== <br />
<br />
Luego de descansar la vista ante tal obra natural, se comienza a descender por una depresión de altura. El camino conduce al visitante hacia [[Cachi Pampa]], “pampa de sal” en lengua cacán.<br />
[[Archivo:valle-de-cardones.jpg|left|thumb|Valle de Cardones]]<br />
Luego de unos kilómetros, se entra en la [[Recta de Tin Tin]], totalmente pavimentada y de 12 kilómetros de extensión. Lejos se observan las imponentes [[Cumbres de Curacatao]] con sus cimas nevadas. El recorrido siempre presenta una particularidad del paisaje, digna de ser contemplada. <br />
<br />
El parque nacional [[Los Cardones]] da la bienvenida y el asombro del visitante ante los millares de cardones, dispuestos como almácigos por todo el terreno, se vuelve casi incomprensible. Es admirable observar las distintas formas que adquieren los cactus pasacana. Algunos ejemplares alcanzan a medir hasta 6 metros de altura y, considerando que crecen unos 5 cm por año, es fácil sacar la edad de los mismos. <br />
<br />
La zona donde se encuentran dispuestos los cardones presenta un relieve alternativo de basalto andino que sufre una acción metamórfica como consecuencia de la amplitud térmica reinante – de 0º a 35º C –, por lo que se manifiesta de forma resquebrajada. Vegetales como jarillas negras con cholongas amarillas acompañan a los cardones frente al desolado paisaje.<br />
[[Archivo: camino-cafayate-salta.jpg|right|thumb|Camino Cafayate Salta]]<br />
<br />
==Cachi: “Pueblo de sal”==<br />
<br />
La Recta de Tin Tin dobla frenéticamente hacia la izquierda. Al fondo se observan las [[“Cumbres del Libertador”]] y el [[“Nevado de Cachi”]] de 6720 m.s.n.m. De esta manera se comienza a transitar por los Valles Calchaquíes propiamente dichos. Por donde alguna vez circulara el inca [[Atahualpa]], otra vez Juan Calchaquí, y luego los españoles como Don Diego de Almagro en 1536. Ese momento es apasionante; pasando [[Payogasta]] se empalma la enigmática e histórica ruta 40, uno de los caminos más excepcionales de la Argentina. A ambos lados se encuentran silencios los Valles Calchaquíes que parecen observar al audaz expedicionario. <br />
<br />
Luego de unos kilómetros, el pueblo de Cachi abre sus puertas para mostrar su inocente hermosura. Es un buen momento para parar, descansar unos instantes y recorrer la localidad de neto corte colonial. <br />
<br />
Cachi significa “sal” en lengua quechua o cacán, y su nombre se debe a que los nativos de la zona habían confundido la cumbre del Nevado con una gran salina. Al recorrer el poblado el visitante se encuentra con la cordialidad de su gente, que parece no desentonar con el entorno arquitectónico.<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/salta/vuelta_valles_calchaquies1.html<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Cuesta-obispo-salta.jpg&diff=2555234Archivo:Cuesta-obispo-salta.jpg2015-10-21T13:17:45Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Valles-calchaquie-salta01.jpg&diff=2555228Archivo:Valles-calchaquie-salta01.jpg2015-10-21T13:13:50Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valles_Calchaqu%C3%ADes&diff=2555227Valles Calchaquíes2015-10-21T13:13:00Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles Calchaquíes<br />
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|población = <br />
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|fundación =}}<br />
<div align="justify"><br />
''' Valles Calchaquíes'''.<br />
Desde la capital salteña se puede recorrer uno de los circuitos más imponentes de la República Argentina al transitar los legendarios Valles Calchaquíes a través de un camino que conduce hasta el asombro sin tener un solo momento de respiro.<br />
Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la [[Quebrada de San Fernando de Escoipe]]; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
==Vegetación==<br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
[[Archivo: cuesta-obispo-salta.jpg|left|thumb|]]<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el [[Río Malcante]] acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña – monseñor Cortázar –, que viajaba de [[Salta a Cachi]], pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región. Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel Reflejo de su nombre: el [[“Valle Encantado”]], un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la Quebrada de San Fernando de Escoipe; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el río Malcante acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña monseñor Cortázar , que viajaba de Salta a Cachi, pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región.<br />
[[Archivo: quebrada-rio-salta.jpg|right|thumb|Quebrada del Río Salta]]<br />
Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. <br />
<br />
<br />
==Rumbo al parque nacional Los Cardones== <br />
<br />
Luego de descansar la vista ante tal obra natural, se comienza a descender por una depresión de altura. El camino conduce al visitante hacia [[Cachi Pampa]], “pampa de sal” en lengua cacán.<br />
[[Archivo:valle-de-cardones.jpg|left|thumb|Valle de Cardones]]<br />
Luego de unos kilómetros, se entra en la [[Recta de Tin Tin]], totalmente pavimentada y de 12 kilómetros de extensión. Lejos se observan las imponentes [[Cumbres de Curacatao]] con sus cimas nevadas. El recorrido siempre presenta una particularidad del paisaje, digna de ser contemplada. <br />
<br />
El parque nacional [[Los Cardones]] da la bienvenida y el asombro del visitante ante los millares de cardones, dispuestos como almácigos por todo el terreno, se vuelve casi incomprensible. Es admirable observar las distintas formas que adquieren los cactus pasacana. Algunos ejemplares alcanzan a medir hasta 6 metros de altura y, considerando que crecen unos 5 cm por año, es fácil sacar la edad de los mismos. <br />
<br />
La zona donde se encuentran dispuestos los cardones presenta un relieve alternativo de basalto andino que sufre una acción metamórfica como consecuencia de la amplitud térmica reinante – de 0º a 35º C –, por lo que se manifiesta de forma resquebrajada. Vegetales como jarillas negras con cholongas amarillas acompañan a los cardones frente al desolado paisaje.<br />
[[Archivo: camino-cafayate-salta.jpg|right|thumb|Camino Cafayate Salta]]<br />
<br />
==Cachi: “Pueblo de sal”==<br />
<br />
La Recta de Tin Tin dobla frenéticamente hacia la izquierda. Al fondo se observan las [[“Cumbres del Libertador”]] y el [[“Nevado de Cachi”]] de 6720 m.s.n.m. De esta manera se comienza a transitar por los Valles Calchaquíes propiamente dichos. Por donde alguna vez circulara el inca [[Atahualpa]], otra vez Juan Calchaquí, y luego los españoles como Don Diego de Almagro en 1536. Ese momento es apasionante; pasando [[Payogasta]] se empalma la enigmática e histórica ruta 40, uno de los caminos más excepcionales de la Argentina. A ambos lados se encuentran silencios los Valles Calchaquíes que parecen observar al audaz expedicionario. <br />
<br />
Luego de unos kilómetros, el pueblo de Cachi abre sus puertas para mostrar su inocente hermosura. Es un buen momento para parar, descansar unos instantes y recorrer la localidad de neto corte colonial. <br />
<br />
Cachi significa “sal” en lengua quechua o cacán, y su nombre se debe a que los nativos de la zona habían confundido la cumbre del Nevado con una gran salina. Al recorrer el poblado el visitante se encuentra con la cordialidad de su gente, que parece no desentonar con el entorno arquitectónico.<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/salta/vuelta_valles_calchaquies1.html<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valles_Calchaqu%C3%ADes&diff=2555215Valles Calchaquíes2015-10-21T13:05:41Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles Calchaquíes<br />
|nombre completo = Valles Calchaquíes<br />
|país = Argentina<br />
|unidad = Departamento <br />
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|población = <br />
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|fundación =}}<br />
<div align="justify"><br />
''' Valles Calchaquíes'''.<br />
Desde la capital salteña se puede recorrer uno de los circuitos más imponentes de la República Argentina al transitar los legendarios Valles Calchaquíes a través de un camino que conduce hasta el asombro sin tener un solo momento de respiro.<br />
Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la [[Quebrada de San Fernando de Escoipe]]; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
==Vegetación==<br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
[[Archivo:220px- cuesta-obispo-salta.jpg|left|thumb|]]<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el [[Río Malcante]] acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña – monseñor Cortázar –, que viajaba de [[Salta a Cachi]], pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región. Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel Reflejo de su nombre: el [[“Valle Encantado”]], un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la Quebrada de San Fernando de Escoipe; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el río Malcante acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña monseñor Cortázar , que viajaba de Salta a Cachi, pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región.<br />
[[Archivo:220px- quebrada-rio-salta.jpg|right|thumb|Quebrada del Río Salta]]<br />
Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. <br />
<br />
<br />
==Rumbo al parque nacional Los Cardones== <br />
<br />
Luego de descansar la vista ante tal obra natural, se comienza a descender por una depresión de altura. El camino conduce al visitante hacia [[Cachi Pampa]], “pampa de sal” en lengua cacán.<br />
[[Archivo:220px- valle-de-cardones.jpg|left|thumb|Valle de Cardones]]<br />
Luego de unos kilómetros, se entra en la [[Recta de Tin Tin]], totalmente pavimentada y de 12 kilómetros de extensión. Lejos se observan las imponentes [[Cumbres de Curacatao]] con sus cimas nevadas. El recorrido siempre presenta una particularidad del paisaje, digna de ser contemplada. <br />
<br />
El parque nacional [[Los Cardones]] da la bienvenida y el asombro del visitante ante los millares de cardones, dispuestos como almácigos por todo el terreno, se vuelve casi incomprensible. Es admirable observar las distintas formas que adquieren los cactus pasacana. Algunos ejemplares alcanzan a medir hasta 6 metros de altura y, considerando que crecen unos 5 cm por año, es fácil sacar la edad de los mismos. <br />
<br />
La zona donde se encuentran dispuestos los cardones presenta un relieve alternativo de basalto andino que sufre una acción metamórfica como consecuencia de la amplitud térmica reinante – de 0º a 35º C –, por lo que se manifiesta de forma resquebrajada. Vegetales como jarillas negras con cholongas amarillas acompañan a los cardones frente al desolado paisaje.<br />
[[Archivo:220px- camino-cafayate-salta.jpg|right|thumb|Camino Cafayate Salta]]<br />
<br />
==Cachi: “Pueblo de sal”==<br />
<br />
La Recta de Tin Tin dobla frenéticamente hacia la izquierda. Al fondo se observan las [[“Cumbres del Libertador”]] y el [[“Nevado de Cachi”]] de 6720 m.s.n.m. De esta manera se comienza a transitar por los Valles Calchaquíes propiamente dichos. Por donde alguna vez circulara el inca [[Atahualpa]], otra vez Juan Calchaquí, y luego los españoles como Don Diego de Almagro en 1536. Ese momento es apasionante; pasando [[Payogasta]] se empalma la enigmática e histórica ruta 40, uno de los caminos más excepcionales de la Argentina. A ambos lados se encuentran silencios los Valles Calchaquíes que parecen observar al audaz expedicionario. <br />
<br />
Luego de unos kilómetros, el pueblo de Cachi abre sus puertas para mostrar su inocente hermosura. Es un buen momento para parar, descansar unos instantes y recorrer la localidad de neto corte colonial. <br />
<br />
Cachi significa “sal” en lengua quechua o cacán, y su nombre se debe a que los nativos de la zona habían confundido la cumbre del Nevado con una gran salina. Al recorrer el poblado el visitante se encuentra con la cordialidad de su gente, que parece no desentonar con el entorno arquitectónico.<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/salta/vuelta_valles_calchaquies1.html<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valles_Calchaqu%C3%ADes&diff=2555193Valles Calchaquíes2015-10-21T12:52:49Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles Calchaquíes<br />
|nombre completo = Valles Calchaquíes<br />
|país = Argentina<br />
|unidad = Departamento <br />
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|imageninferior =250px- valles-calchaquie-salta01.jpg <br />
|imageninferior_pie= <br />
|fundación =}}<br />
<div align="justify"><br />
''' Valles Calchaquíes'''.<br />
Desde la capital salteña se puede recorrer uno de los circuitos más imponentes de la República Argentina al transitar los legendarios Valles Calchaquíes a través de un camino que conduce hasta el asombro sin tener un solo momento de respiro.<br />
Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la [[Quebrada de San Fernando de Escoipe]]; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
==Vegetación==<br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
[[Archivo:220px- cuesta-obispo-salta.jpg|right|thumb|]]<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el [[Río Malcante]] acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña – monseñor Cortázar –, que viajaba de [[Salta a Cachi]], pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región. Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel Reflejo de su nombre: el [[“Valle Encantado”]], un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la Quebrada de San Fernando de Escoipe; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el río Malcante acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña monseñor Cortázar , que viajaba de Salta a Cachi, pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región.<br />
[[Archivo:220px- quebrada-rio-salta.jpg|right|thumb|Quebrada del Río Salta]]<br />
Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. <br />
<br />
<br />
==Rumbo al parque nacional Los Cardones== <br />
<br />
Luego de descansar la vista ante tal obra natural, se comienza a descender por una depresión de altura. El camino conduce al visitante hacia [[Cachi Pampa]], “pampa de sal” en lengua cacán.<br />
[[Archivo:220px- valle-de-cardones.jpg|right|thumb|Valle de Cardones]]<br />
Luego de unos kilómetros, se entra en la [[Recta de Tin Tin]], totalmente pavimentada y de 12 kilómetros de extensión. Lejos se observan las imponentes [[Cumbres de Curacatao]] con sus cimas nevadas. El recorrido siempre presenta una particularidad del paisaje, digna de ser contemplada. <br />
<br />
El parque nacional [[Los Cardones]] da la bienvenida y el asombro del visitante ante los millares de cardones, dispuestos como almácigos por todo el terreno, se vuelve casi incomprensible. Es admirable observar las distintas formas que adquieren los cactus pasacana. Algunos ejemplares alcanzan a medir hasta 6 metros de altura y, considerando que crecen unos 5 cm por año, es fácil sacar la edad de los mismos. <br />
<br />
La zona donde se encuentran dispuestos los cardones presenta un relieve alternativo de basalto andino que sufre una acción metamórfica como consecuencia de la amplitud térmica reinante – de 0º a 35º C –, por lo que se manifiesta de forma resquebrajada. Vegetales como jarillas negras con cholongas amarillas acompañan a los cardones frente al desolado paisaje.<br />
[[Archivo:220px- camino-cafayate-salta.jpg|right|thumb|Camino Cafayate Salta]]<br />
<br />
==Cachi: “Pueblo de sal”==<br />
<br />
La Recta de Tin Tin dobla frenéticamente hacia la izquierda. Al fondo se observan las [[“Cumbres del Libertador”]] y el [[“Nevado de Cachi”]] de 6720 m.s.n.m. De esta manera se comienza a transitar por los Valles Calchaquíes propiamente dichos. Por donde alguna vez circulara el inca [[Atahualpa]], otra vez Juan Calchaquí, y luego los españoles como Don Diego de Almagro en 1536. Ese momento es apasionante; pasando [[Payogasta]] se empalma la enigmática e histórica ruta 40, uno de los caminos más excepcionales de la Argentina. A ambos lados se encuentran silencios los Valles Calchaquíes que parecen observar al audaz expedicionario. <br />
<br />
Luego de unos kilómetros, el pueblo de Cachi abre sus puertas para mostrar su inocente hermosura. Es un buen momento para parar, descansar unos instantes y recorrer la localidad de neto corte colonial. <br />
<br />
Cachi significa “sal” en lengua quechua o cacán, y su nombre se debe a que los nativos de la zona habían confundido la cumbre del Nevado con una gran salina. Al recorrer el poblado el visitante se encuentra con la cordialidad de su gente, que parece no desentonar con el entorno arquitectónico.<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/salta/vuelta_valles_calchaquies1.html<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valles_Calchaqu%C3%ADes&diff=2555189Valles Calchaquíes2015-10-21T12:49:00Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles Calchaquíes<br />
|nombre completo = Valles Calchaquíes<br />
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<div align="justify"><br />
''' Valles Calchaquíes'''.<br />
Desde la capital salteña se puede recorrer uno de los circuitos más imponentes de la República Argentina al transitar los legendarios Valles Calchaquíes a través de un camino que conduce hasta el asombro sin tener un solo momento de respiro.<br />
[[Archivo:220px- valles-calchaquie-salta01.jpg |right|thumb|Valles Calchaquíes]]<br />
Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la [[Quebrada de San Fernando de Escoipe]]; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
==Vegetación==<br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
[[Archivo:220px- cuesta-obispo-salta.jpg|right|thumb|]]<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el [[Río Malcante]] acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña – monseñor Cortázar –, que viajaba de [[Salta a Cachi]], pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región. Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel Reflejo de su nombre: el [[“Valle Encantado”]], un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la Quebrada de San Fernando de Escoipe; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el río Malcante acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña monseñor Cortázar , que viajaba de Salta a Cachi, pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región.<br />
[[Archivo:220px- quebrada-rio-salta.jpg|right|thumb|Quebrada del Río Salta]]<br />
Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. <br />
<br />
<br />
==Rumbo al parque nacional Los Cardones== <br />
<br />
Luego de descansar la vista ante tal obra natural, se comienza a descender por una depresión de altura. El camino conduce al visitante hacia [[Cachi Pampa]], “pampa de sal” en lengua cacán.<br />
[[Archivo:220px- valle-de-cardones.jpg|right|thumb|Valle de Cardones]]<br />
Luego de unos kilómetros, se entra en la [[Recta de Tin Tin]], totalmente pavimentada y de 12 kilómetros de extensión. Lejos se observan las imponentes [[Cumbres de Curacatao]] con sus cimas nevadas. El recorrido siempre presenta una particularidad del paisaje, digna de ser contemplada. <br />
<br />
El parque nacional [[Los Cardones]] da la bienvenida y el asombro del visitante ante los millares de cardones, dispuestos como almácigos por todo el terreno, se vuelve casi incomprensible. Es admirable observar las distintas formas que adquieren los cactus pasacana. Algunos ejemplares alcanzan a medir hasta 6 metros de altura y, considerando que crecen unos 5 cm por año, es fácil sacar la edad de los mismos. <br />
<br />
La zona donde se encuentran dispuestos los cardones presenta un relieve alternativo de basalto andino que sufre una acción metamórfica como consecuencia de la amplitud térmica reinante – de 0º a 35º C –, por lo que se manifiesta de forma resquebrajada. Vegetales como jarillas negras con cholongas amarillas acompañan a los cardones frente al desolado paisaje.<br />
[[Archivo:220px- camino-cafayate-salta.jpg|right|thumb|Camino Cafayate Salta]]<br />
<br />
==Cachi: “Pueblo de sal”==<br />
<br />
La Recta de Tin Tin dobla frenéticamente hacia la izquierda. Al fondo se observan las [[“Cumbres del Libertador”]] y el [[“Nevado de Cachi”]] de 6720 m.s.n.m. De esta manera se comienza a transitar por los Valles Calchaquíes propiamente dichos. Por donde alguna vez circulara el inca [[Atahualpa]], otra vez Juan Calchaquí, y luego los españoles como Don Diego de Almagro en 1536. Ese momento es apasionante; pasando [[Payogasta]] se empalma la enigmática e histórica ruta 40, uno de los caminos más excepcionales de la Argentina. A ambos lados se encuentran silencios los Valles Calchaquíes que parecen observar al audaz expedicionario. <br />
<br />
Luego de unos kilómetros, el pueblo de Cachi abre sus puertas para mostrar su inocente hermosura. Es un buen momento para parar, descansar unos instantes y recorrer la localidad de neto corte colonial. <br />
<br />
Cachi significa “sal” en lengua quechua o cacán, y su nombre se debe a que los nativos de la zona habían confundido la cumbre del Nevado con una gran salina. Al recorrer el poblado el visitante se encuentra con la cordialidad de su gente, que parece no desentonar con el entorno arquitectónico.<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/salta/vuelta_valles_calchaquies1.html<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Valles_Calchaqu%C3%ADes&diff=2555162Valles Calchaquíes2015-10-21T12:09:18Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Localidad |nombre = Valles Calchaquíes |nombre completo = Valles Calchaquíes |país = Argentina |unidad = Departamento |tipo_super...»</p>
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<div>{{Localidad<br />
|nombre = Valles Calchaquíes<br />
|nombre completo = Valles Calchaquíes<br />
|país = Argentina<br />
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|fundación =}}<br />
<div align="justify"><br />
''' Valles Calchaquíes'''.<br />
Desde la capital salteña se puede recorrer uno de los circuitos más imponentes de la República Argentina al transitar los legendarios Valles Calchaquíes a través de un camino que conduce hasta el asombro sin tener un solo momento de respiro.<br />
[[Archivo:220px- valles-calchaquie-salta01.jpg |right|thumb|Valles Calchaquíes]]<br />
Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la [[Quebrada de San Fernando de Escoipe]]; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
==Vegetación==<br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
[[Archivo:220px- cuesta-obispo-salta.jpg|right|thumb|]]<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el [[Río Malcante]] acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña – monseñor Cortázar –, que viajaba de [[Salta a Cachi]], pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región. Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel Reflejo de su nombre: el [[“Valle Encantado”]], un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. Para conocer los Valles Calchaquíes y apreciar sus hermosos paisajes y los pintorescos pueblos de principios de siglo XVIII enclavados en su geografía, se debe recorrer un total de 520 kilómetros a través de tres rutas troncales, la R.P Nº 33 y las R.N Nº 40 y 68. <br />
<br />
Desde el inicio mismo la fascinación se apodera de los viajeros cuando ingresan a la Quebrada de San Fernando de Escoipe; encerrada entre las montañas y flanqueada por la R. P. nº 33, indica el comienzo de la aventura. <br />
<br />
La vegetación en esta zona corresponde a la del bosque montano, con presencia de plantas hidrófilas y xerofíticas. Añosos laureles, sauces, nogales, durazneros, álamos y algunas coníferas son la constante en esta vía. <br />
<br />
Desde el vehículo en el que se transita se logra ver terrazas o andenes de cultivo de maíz, avena, arvejas o porotos de manteca posados sobre las laderas de los cerros que circundan la ruta.<br />
El camino de ripio consolidado es cruzado por vertientes de deshielo que bajan desde las alturas pero que de ningún modo constituyen un obstáculo para el paso de los turistas. La [[Quebrada de Agua Negra]] y el río Malcante acompañan el paso del visitante en esta etapa de la excursión. <br />
<br />
Al terminar la Quebrada de Escoipe comienza la zigzagueante [[“Cuesta del Obispo”]], llamada así porque en 1622 la máxima autoridad eclesiástica salteña monseñor Cortázar , que viajaba de Salta a Cachi, pernoctó en la mitad del camino a 3.400 m.s.n.m. <br />
<br />
En el punto más alto de la cuesta, [[“Piedra del Molino”]], se encuentra la capilla de San Rafael Arcángel, “Patrono del Viajero”. Desde allí se logra obtener una inolvidable vista de la pendiente interminable, que se mimetiza con la conformación granítica de feldespatos, mica y cuarzo que se halla en la región.<br />
[[Archivo:220px- quebrada-rio-salta.jpg|right|thumb|Quebrada del Río Salta]]<br />
Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado Continuando la marcha, se pasa por un lugar que es el fiel reflejo de su nombre: el “Valle Encantado”, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde donde las rocas ciclópeas y lo accidentado del terreno dejan atónito al turista más osado y acostumbrado a deleitarse con las maravillas naturales. <br />
<br />
<br />
==Rumbo al parque nacional Los Cardones== <br />
<br />
Luego de descansar la vista ante tal obra natural, se comienza a descender por una depresión de altura. El camino conduce al visitante hacia [[Cachi Pampa]], “pampa de sal” en lengua cacán.<br />
[[Archivo:220px- valle-de-cardones.jpg|right|thumb|Valle de Cardones]]<br />
Luego de unos kilómetros, se entra en la [[Recta de Tin Tin]], totalmente pavimentada y de 12 kilómetros de extensión. Lejos se observan las imponentes [[Cumbres de Curacatao]] con sus cimas nevadas. El recorrido siempre presenta una particularidad del paisaje, digna de ser contemplada. <br />
<br />
El parque nacional [[Los Cardones]] da la bienvenida y el asombro del visitante ante los millares de cardones, dispuestos como almácigos por todo el terreno, se vuelve casi incomprensible. Es admirable observar las distintas formas que adquieren los cactus pasacana. Algunos ejemplares alcanzan a medir hasta 6 metros de altura y, considerando que crecen unos 5 cm por año, es fácil sacar la edad de los mismos. <br />
<br />
La zona donde se encuentran dispuestos los cardones presenta un relieve alternativo de basalto andino que sufre una acción metamórfica como consecuencia de la amplitud térmica reinante – de 0º a 35º C –, por lo que se manifiesta de forma resquebrajada. Vegetales como jarillas negras con cholongas amarillas acompañan a los cardones frente al desolado paisaje.<br />
[[Archivo:220px- camino-cafayate-salta.jpg|right|thumb|Camino Cafayate Salta]]<br />
<br />
==Cachi: “Pueblo de sal”==<br />
<br />
La Recta de Tin Tin dobla frenéticamente hacia la izquierda. Al fondo se observan las [[“Cumbres del Libertador”]] y el [[“Nevado de Cachi”]] de 6720 m.s.n.m. De esta manera se comienza a transitar por los Valles Calchaquíes propiamente dichos. Por donde alguna vez circulara el inca [[Atahualpa]], otra vez Juan Calchaquí, y luego los españoles como Don Diego de Almagro en 1536. Ese momento es apasionante; pasando [[Payogasta]] se empalma la enigmática e histórica ruta 40, uno de los caminos más excepcionales de la Argentina. A ambos lados se encuentran silencios los Valles Calchaquíes que parecen observar al audaz expedicionario. <br />
<br />
Luego de unos kilómetros, el pueblo de Cachi abre sus puertas para mostrar su inocente hermosura. Es un buen momento para parar, descansar unos instantes y recorrer la localidad de neto corte colonial. <br />
<br />
Cachi significa “sal” en lengua quechua o cacán, y su nombre se debe a que los nativos de la zona habían confundido la cumbre del Nevado con una gran salina. Al recorrer el poblado el visitante se encuentra con la cordialidad de su gente, que parece no desentonar con el entorno arquitectónico.<br />
==Fuente==<br />
http://www.welcomeargentina.com/salta/vuelta_valles_calchaquies1.html<br />
[[Category: Departamento]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Cariaco3dpresentacion_brws.jpg&diff=2541757Archivo:Cariaco3dpresentacion brws.jpg2015-09-23T17:00:29Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Proyecto_Cariaco&diff=2541753Proyecto Cariaco2015-09-23T16:59:22Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Ficha de proyectos<br />
|nombre= Proyecto Cariaco<br />
|imagen = cariaco3dpresentacion_brws.jpg<br />
|tamaño= <br />
|descripción= <br />
|tipo= <br />
|día_creado=<br />
|creador= <br />
|contratista= <br />
|costo= <br />
|país= {{bandera2|Venezuela}}<br />
|función= <br />
}}<div align="justify"><br />
<br />
'''Proyecto Cariaco''': Lleva su nombre dada la ubicación de su estudio y sus objetivos. CARIACO (Carbon Retention in a Colored Ocean) se desarrolla en la [[Fosa de Cariaco en el Oriente de Venezuela]], y busca explicar la compleja relación de intercambio de carbono (CO2) entre la atmósfera, el océano y los sedimentos del fondo. Esta relación es estudiada en cuanto a diferentes factores como el fitoplancton y productividad primaria, surgencias y flujo de nutrientes, entre otros. Dado que una gran cantidad de información es extraída del ambiente único de la Fosa, es posible el desarrollo de otros estudios, generando una variedad de productos que complementan el objetivo principal del proyecto, como calibraciones satelitales, estudios de paleoclima, metabolismo microbiano y óptica.<br />
<br />
==Localización==<br />
La Fosa de Cariaco es un hundimiento de la corteza terrestre dentro de la plataforma continental del Oriente de Venezuela. Tiene una forma elongada, orientada en dirección E-W con una longitud de 186 km de largo y aproximadamente 204 km de ancho. La Fosa esta compuesta por 2 grandes depresiones, unidas entre si por sillas, zonas menos profunda ubicadas entre las depresiones.<br />
La Depresión Occidental es la mayor y más profunda. Se encuentra hacia el extremo oeste de la fosa y su centro está localizado a 10°40' N, 65°35' W; mide aproximadamente 78 Km de largo y 35 Km e ancho, alcanzando una profundidad máxima conocida de 1435 m.<br />
La Silla Central une la depresión Occidental con la Oriental, a una profundidad de 915 m. La Depresión Oriental es más pequeña que la Occidental, midiendo 76 km de largo y 18 de ancho. Su centro está a 10°30' N y 64°40' W y alcanza una profundidad máxima conocida de 1350 m. Es sobre esta depresión, a 10°30' 64°40', donde esta ubicada la estación de estudio del proyecto CARIACO, en la cual se realizan todas las mediciones pertinentes.<br />
Existen dos depresiones más pequeñas, la depresión de [[Araya]] y la de [[Margarita]], las cuales son continuaciones de la Fosa hacia el Norte. La profundidad máxima de estas depresiones es de aproximadamente 500 m y 420 m respectivamente y están unidas entre si por la silla de [[Cubagua]]; la Silla de Araya conecta la depresión de Araya con la Depresión Oriental a una profundidad entre los 300 y 450 m.<br />
El [[Banco de la Tortuga]] y la [[Plataforma de Margarita]] confinan la Fosa dentro de la plataforma continental. Una vez fuera de la Plataforma continental comienza un descenso gradual de la pendiente, entrando en el Mar Caribe.<br />
Los bancos de la Tortuga y Margarita influyen en la circulación de las aguas superiores, pero esta circulación se limita a los primeros 200 m de profundidad. Las capas superiores de la Fosa sufren cambios en la temperatura, sobre todo por la influencia que ejercen las surgencias costeras de la zona, observándose las temperaturas más bajas en los primeros meses del año. Por debajo de los 200 m las aguas se encuentran aisladas y adquieren características particulares como un estado de anoxia total y una temperatura y salinidad casos constantes. La falta de oxigeno en el agua por debajo de este umbral se debe no solo a la falta de mezcla con el resto del Mar Caribe, sino también a la descomposición del material que se va hundiendo y a poblaciones de bacterias que proliferan en la zona óxica-anoxica, las cuales utilizan H2S, NH4+, CH4, H2, etc. para su supervivencia . Este escenario ha servido a biogeoquímicos a lo largo de 40 años en la construcción de modelos estequiométricos para la remineralización de la materia orgánica (Redfield et al. 1963; Richards, 1975; Hastings y Emerson, 1988; Zhang y Millero, 1993), desarrollo de tiempo residente y modelos por compartimientos (Scranton et al,1984; Ward et al, 1987) y en el estudio de sulfuro metálico (Bacon et al, 1980), entre muchos otros estudios de remineralización de materia orgánica y procesos sensitivos del potencial redox. El carácter estático de estas aguas le asigna un periodo de permanencia dentro de la Fosa de 100 a 2000 años, pero se cree que sí existe un proceso de renovación de las aguas profundas, lento, débil o intermitente.<br />
==Objetivos==<br />
La Fosa de Cariaco es la mayor cuenca anóxica de carácter realmente oceánico y representa un importante complemento a los estudios de oceanografía química en el Mar Negro; es una formación única en el mundo en cuanto a que actúa como un contenedor donde es posible la cuantificación de materia orgánica y el intercambio de carbono en la columna de agua con la atmósfera y el fondo. Las condiciones anóxicas y quietas del fondo permiten la acumulación de sedimento en forma estratificada o laminada en el fondo; cada lámina es un pareo consistente en una capa de color claro y otra oscura. Las claras son ricas en restos de plancton y se considera que fueron depositadas durante la época de surgencia en la región (durante el invierno y primavera en el Hemisferio Norte). En contraste, las capas oscuras consisten en restos minerales que son descargados a la cuenca durante la estación lluviosa. El material que produce el laminado anual en el fondo, en origen proviene de la superficie del océano, y está relacionado con las fluctuaciones en la hidrografía, la composición de la comunidad fitoplanctónica, la producción primaria, el viento, la precipitación y la escorrentía de los ríos.<br />
Los sedimentos de la Fosa son importantes por varias razones. Primero, las láminas contienen un registro temporal de alta resolución que abarca un amplio rango temporal. Los corales ofrecen la oportunidad de examinar cambios estaciónales y anuales en las condiciones de las aguas superficiales, pero estos registros raramente son mayores a unos pocos cientos de años. En contraste, los últimos 15.000 años están claramente representados en los estratos de sedimento de la Fosa de Cariaco, con una resolución temporal comparable a la de los testigos de hielo polar, y ha sido usado para reconstruir cambios en la tasa de circulación superficial del Océano Altántico durante los últimos 15.000 años. Los sedimentos de Cariaco están siendo usados para generar un registro cuasi-anual de la temperatura superficial del mar en el último milenio y el programa [[Ocean Drilling Program]] (ODP), cuyos testigos remontan los registros en el tiempo hasta hace 600.000 años, sugieren que los patrones de sedimentación modernos se observaron también en los pasados períodos interglaciales, con un incremento de la oxigenación o ventilación de la cuenca y una disminución del carbono orgánico durante períodos glaciales.<br />
La segunda característica clave del registro sedimentario en Cariaco es su ubicación en el trópico; ha habido un incremento de evidencias de que los trópicos juegan un papel importante en los cambios climáticos globales, influenciando el balance hidrológico entre el Atlántico y el Pacífico, y entre las altas y bajas latitudes, y en consecuencia en la circulación general de los océanos. Además, la Fosa de Cariaco se encuentra dentro de la región del Atlántico Norte y Sur, dependiendo de la estacionalidad y condiciones climáticas de la zona; el ciclo anual del clima (viento-precipitación) en el límite Norte de Suramérica es promovido primariamente por los cambios latitudinales de la zona de convergencia intertropical (ZCIT).<br />
Para poder interpretar el archivo climático que se encuentra almacenado en el fondo de la Fosa de Cariaco es necesario entender el proceso al cual es expuesto el material particulado, desde su producción en la superficie hasta su almacenamiento en capas en el fondo marino. La interpretación más directa es aquella que relaciona el contenido orgánico de los sedimentos con la magnitud de la producción primaria en las aguas superficiales. En la región de Cariaco la producción primaria está en función de la intensidad de las surgencias, y por esta razón se ha inferido que la fuerza de los vientos alisios juega un papel clave en la determinación del flujo de carbono orgánico. Sin embargo, las características de la columna de agua, así como la variación en la estructura de la comunidad planctónica, la remineralización anóxica y la quimiosíntesis en la frontera oxica-anóxica (interfase) pueden afectar la relación entre el flujo vertical de carbono orgánico particulado con la producción primaria en superficie. Existen otros procesos a parte de las surgencias que suministran nutrientes al fitoplancton a lo largo del margen continental.<br />
En Noviembre de 1995 se inició el proyecto CARIACO, con el fin de realizar une estudio sistemático del ciclo del carbono en la cuenca oriental de la Fosa de Cariaco, estableciendo una serie temporal a 10° 30' N y 64° 40' W. El financiamiento para este proyecto provino de la National Science Foundation (NSF), U. S. A. y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICIT), Venezuela. La serie de tiempo se enfocó en cuantificar la relación entre la hidrografía, la producción primaria, la remineralización y el flujo de sedimentos a varias profundidades; para septiembre del 2001 se habían realizado 70 meses de observaciones. Antes de este esfuerzo, muy poco era conocido sobre la variabilidad de la producción primaria o sobre los muchos procesos que intervienen en el control del carbono y el flujo de nutrientes dentro de la Fosa. Para Mayo del 2003 se han realizado un total de 89 meses de observaciones.<br />
En una próxima etapa de la serie de tiempo CARIACO se continuarán realizando observaciones enfocadas en los mecanismos responsables de la producción, transformación y preservación del material orgánico que forma parte del sedimento de la Fosa. <br />
==Fuente==<br />
<br />
http://cariaco.intecmar.usb.ve/<br />
<br />
[[Category: Proyectos]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Proyecto_Cariaco&diff=2541751Proyecto Cariaco2015-09-23T16:58:31Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Ficha de proyectos |nombre= Proyecto Cariaco |imagen = cariaco3dpresentacion_brws.jpg |tamaño= longitud de 186 km de largo y aproximadamente 204 km de ancho |descripci...»</p>
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<div>{{Ficha de proyectos<br />
|nombre= Proyecto Cariaco<br />
|imagen = cariaco3dpresentacion_brws.jpg<br />
|tamaño= longitud de 186 km de largo y aproximadamente 204 km de ancho<br />
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|función= <br />
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'''Proyecto Cariaco''': Lleva su nombre dada la ubicación de su estudio y sus objetivos. CARIACO (Carbon Retention in a Colored Ocean) se desarrolla en la [[Fosa de Cariaco en el Oriente de Venezuela]], y busca explicar la compleja relación de intercambio de carbono (CO2) entre la atmósfera, el océano y los sedimentos del fondo. Esta relación es estudiada en cuanto a diferentes factores como el fitoplancton y productividad primaria, surgencias y flujo de nutrientes, entre otros. Dado que una gran cantidad de información es extraída del ambiente único de la Fosa, es posible el desarrollo de otros estudios, generando una variedad de productos que complementan el objetivo principal del proyecto, como calibraciones satelitales, estudios de paleoclima, metabolismo microbiano y óptica.<br />
<br />
==Localización==<br />
La Fosa de Cariaco es un hundimiento de la corteza terrestre dentro de la plataforma continental del Oriente de Venezuela. Tiene una forma elongada, orientada en dirección E-W con una longitud de 186 km de largo y aproximadamente 204 km de ancho. La Fosa esta compuesta por 2 grandes depresiones, unidas entre si por sillas, zonas menos profunda ubicadas entre las depresiones.<br />
La Depresión Occidental es la mayor y más profunda. Se encuentra hacia el extremo oeste de la fosa y su centro está localizado a 10°40' N, 65°35' W; mide aproximadamente 78 Km de largo y 35 Km e ancho, alcanzando una profundidad máxima conocida de 1435 m.<br />
La Silla Central une la depresión Occidental con la Oriental, a una profundidad de 915 m. La Depresión Oriental es más pequeña que la Occidental, midiendo 76 km de largo y 18 de ancho. Su centro está a 10°30' N y 64°40' W y alcanza una profundidad máxima conocida de 1350 m. Es sobre esta depresión, a 10°30' 64°40', donde esta ubicada la estación de estudio del proyecto CARIACO, en la cual se realizan todas las mediciones pertinentes.<br />
Existen dos depresiones más pequeñas, la depresión de [[Araya]] y la de [[Margarita]], las cuales son continuaciones de la Fosa hacia el Norte. La profundidad máxima de estas depresiones es de aproximadamente 500 m y 420 m respectivamente y están unidas entre si por la silla de [[Cubagua]]; la Silla de Araya conecta la depresión de Araya con la Depresión Oriental a una profundidad entre los 300 y 450 m.<br />
El [[Banco de la Tortuga]] y la [[Plataforma de Margarita]] confinan la Fosa dentro de la plataforma continental. Una vez fuera de la Plataforma continental comienza un descenso gradual de la pendiente, entrando en el Mar Caribe.<br />
Los bancos de la Tortuga y Margarita influyen en la circulación de las aguas superiores, pero esta circulación se limita a los primeros 200 m de profundidad. Las capas superiores de la Fosa sufren cambios en la temperatura, sobre todo por la influencia que ejercen las surgencias costeras de la zona, observándose las temperaturas más bajas en los primeros meses del año. Por debajo de los 200 m las aguas se encuentran aisladas y adquieren características particulares como un estado de anoxia total y una temperatura y salinidad casos constantes. La falta de oxigeno en el agua por debajo de este umbral se debe no solo a la falta de mezcla con el resto del Mar Caribe, sino también a la descomposición del material que se va hundiendo y a poblaciones de bacterias que proliferan en la zona óxica-anoxica, las cuales utilizan H2S, NH4+, CH4, H2, etc. para su supervivencia . Este escenario ha servido a biogeoquímicos a lo largo de 40 años en la construcción de modelos estequiométricos para la remineralización de la materia orgánica (Redfield et al. 1963; Richards, 1975; Hastings y Emerson, 1988; Zhang y Millero, 1993), desarrollo de tiempo residente y modelos por compartimientos (Scranton et al,1984; Ward et al, 1987) y en el estudio de sulfuro metálico (Bacon et al, 1980), entre muchos otros estudios de remineralización de materia orgánica y procesos sensitivos del potencial redox. El carácter estático de estas aguas le asigna un periodo de permanencia dentro de la Fosa de 100 a 2000 años, pero se cree que sí existe un proceso de renovación de las aguas profundas, lento, débil o intermitente.<br />
==Objetivos==<br />
La Fosa de Cariaco es la mayor cuenca anóxica de carácter realmente oceánico y representa un importante complemento a los estudios de oceanografía química en el Mar Negro; es una formación única en el mundo en cuanto a que actúa como un contenedor donde es posible la cuantificación de materia orgánica y el intercambio de carbono en la columna de agua con la atmósfera y el fondo. Las condiciones anóxicas y quietas del fondo permiten la acumulación de sedimento en forma estratificada o laminada en el fondo; cada lámina es un pareo consistente en una capa de color claro y otra oscura. Las claras son ricas en restos de plancton y se considera que fueron depositadas durante la época de surgencia en la región (durante el invierno y primavera en el Hemisferio Norte). En contraste, las capas oscuras consisten en restos minerales que son descargados a la cuenca durante la estación lluviosa. El material que produce el laminado anual en el fondo, en origen proviene de la superficie del océano, y está relacionado con las fluctuaciones en la hidrografía, la composición de la comunidad fitoplanctónica, la producción primaria, el viento, la precipitación y la escorrentía de los ríos.<br />
Los sedimentos de la Fosa son importantes por varias razones. Primero, las láminas contienen un registro temporal de alta resolución que abarca un amplio rango temporal. Los corales ofrecen la oportunidad de examinar cambios estaciónales y anuales en las condiciones de las aguas superficiales, pero estos registros raramente son mayores a unos pocos cientos de años. En contraste, los últimos 15.000 años están claramente representados en los estratos de sedimento de la Fosa de Cariaco, con una resolución temporal comparable a la de los testigos de hielo polar, y ha sido usado para reconstruir cambios en la tasa de circulación superficial del Océano Altántico durante los últimos 15.000 años. Los sedimentos de Cariaco están siendo usados para generar un registro cuasi-anual de la temperatura superficial del mar en el último milenio y el programa [[Ocean Drilling Program]] (ODP), cuyos testigos remontan los registros en el tiempo hasta hace 600.000 años, sugieren que los patrones de sedimentación modernos se observaron también en los pasados períodos interglaciales, con un incremento de la oxigenación o ventilación de la cuenca y una disminución del carbono orgánico durante períodos glaciales.<br />
La segunda característica clave del registro sedimentario en Cariaco es su ubicación en el trópico; ha habido un incremento de evidencias de que los trópicos juegan un papel importante en los cambios climáticos globales, influenciando el balance hidrológico entre el Atlántico y el Pacífico, y entre las altas y bajas latitudes, y en consecuencia en la circulación general de los océanos. Además, la Fosa de Cariaco se encuentra dentro de la región del Atlántico Norte y Sur, dependiendo de la estacionalidad y condiciones climáticas de la zona; el ciclo anual del clima (viento-precipitación) en el límite Norte de Suramérica es promovido primariamente por los cambios latitudinales de la zona de convergencia intertropical (ZCIT).<br />
Para poder interpretar el archivo climático que se encuentra almacenado en el fondo de la Fosa de Cariaco es necesario entender el proceso al cual es expuesto el material particulado, desde su producción en la superficie hasta su almacenamiento en capas en el fondo marino. La interpretación más directa es aquella que relaciona el contenido orgánico de los sedimentos con la magnitud de la producción primaria en las aguas superficiales. En la región de Cariaco la producción primaria está en función de la intensidad de las surgencias, y por esta razón se ha inferido que la fuerza de los vientos alisios juega un papel clave en la determinación del flujo de carbono orgánico. Sin embargo, las características de la columna de agua, así como la variación en la estructura de la comunidad planctónica, la remineralización anóxica y la quimiosíntesis en la frontera oxica-anóxica (interfase) pueden afectar la relación entre el flujo vertical de carbono orgánico particulado con la producción primaria en superficie. Existen otros procesos a parte de las surgencias que suministran nutrientes al fitoplancton a lo largo del margen continental.<br />
En Noviembre de 1995 se inició el proyecto CARIACO, con el fin de realizar une estudio sistemático del ciclo del carbono en la cuenca oriental de la Fosa de Cariaco, estableciendo una serie temporal a 10° 30' N y 64° 40' W. El financiamiento para este proyecto provino de la National Science Foundation (NSF), U. S. A. y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICIT), Venezuela. La serie de tiempo se enfocó en cuantificar la relación entre la hidrografía, la producción primaria, la remineralización y el flujo de sedimentos a varias profundidades; para septiembre del 2001 se habían realizado 70 meses de observaciones. Antes de este esfuerzo, muy poco era conocido sobre la variabilidad de la producción primaria o sobre los muchos procesos que intervienen en el control del carbono y el flujo de nutrientes dentro de la Fosa. Para Mayo del 2003 se han realizado un total de 89 meses de observaciones.<br />
En una próxima etapa de la serie de tiempo CARIACO se continuarán realizando observaciones enfocadas en los mecanismos responsables de la producción, transformación y preservación del material orgánico que forma parte del sedimento de la Fosa. <br />
==Fuente==<br />
<br />
http://cariaco.intecmar.usb.ve/<br />
<br />
[[Category: Proyectos]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Paria&diff=2541749Península de Paria2015-09-23T16:56:48Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Ficha territorio<br />
|Nombre=Península de Paria<br />
|Mapa= <br />
|Superficie= 37.500 hectáreas.<br />
|Población= <br />
|Densidad= <br />
|Gentilicio=<br />
|Subdivisiones= <br />
|Países= <br />
|Dependencias= <br />
|Países no reconocidos= <br />
|Países reservados= <br />
|Países en disputa=<br />
|Idioma= <br />
|Idiomas= <br />
|Zona horaria= <br />
|Prefijo telefónico= <br />
|Internet=<br />
|Ciudades más extensas= <br />
|Ciudades más pobladas= <br />
|Asentamientos= <br />
|Organizaciones regionales= <br />
|Anexos= <br />
}}<br />
<div align="justify"> <br />
<br />
''' Península de de Paria''' o "Tierra de Gracia": Llamada así por Cristóbal Colón está ubicada en el extremo norte de la serranía del Litoral Oriental, en la jurisdicción de los municipios Arismendi, Mariño y Valdez del estado Sucre, Venezuela. <br />
<br />
==Ecosistemas protegidos y atractivos naturales relevantes==<br />
<br />
Bosques nublados costeros, bosques semi-deciduos, bosques deciduos, vegetación litoral.<br />
<br />
==Fauna==<br />
<br />
Preserva los hábitats de varias especies endémicas de aves como el [[fafao gargantiblanco]] (Margarornis tatei) y la [[diglossa negra]] (Diglossa venezuelensis). Otras especies vistosas como el perico sietecolores (Touit batavica) y el [[quetzal dorado]] (Pharomachrus fulgidus). Entre los mamíferos están el [[mono Mondragón]] (Cebus nigrivittatus), el mono araguato (Alouatta seniculus), el puma (Puma concolor) y el venado matacán (Mazama americana).<br />
<br />
==Flora== <br />
<br />
Gran variedad de helechos, orquídeas y bromelias. Entre las especies arbóreas destacan el mijao (Anacardium excelsum), el jobo (Spondias mombin), el jabillo (Hura crepitans), el matapalo (Frcus sp.), el bucare rojo (Erythrina poeppigiana) y el mangle rojo (Rhizophora mangle).<br />
<br />
==Recursos hídricos==<br />
<br />
Ríos de montaña de curso corto: Santa Isabel, Mapire, Grande, Oscuro, Yagua y Macuro.<br />
• Atractivos turísticos: Ensenadas Mejillones, Pargo, San Francisco de Uquire, Don Pedro, Las Palmas<br />
• Boca del Dragón.<br />
• Poblado de Uquire y Macuro<br />
==Actividades permitidas==<br />
Excursiones, caminatas, observación de la naturaleza, navegación.<br />
==Actividades prohibidas==<br />
Cacería, pesca comercial. Encender fogatas, extraer especies de plantas y animales, dejar o arrojar desperdicios sólidos, marcar o causar daños a la vegetación, portar armas de fuego o cualquier otra que pueda causar daños a los recursos naturales, colectar cualquier producto de la flora del parque, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, introducir especies exóticas de animales silvestres, introducirse al parque en horas no establecidas en horarios de visitas, tomar fotografías o filmaciones con fines comerciales sin la previa autorización.<br />
==Fuente==<br />
http://explore.com.ve/es/parques-nacionales/parque-nacional/peninsula-de-paria<br />
<br />
[[Category:Geografía]][[Category: Penínsulas]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Paria&diff=2541714Península de Paria2015-09-23T16:19:48Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Ficha territorio<br />
|Nombre=Península de Paria<br />
|Mapa= <br />
|Superficie= 37.500 hectáreas.<br />
|Población= <br />
|Densidad= <br />
|Gentilicio=<br />
|Subdivisiones= <br />
|Países= <br />
|Dependencias= <br />
|Países no reconocidos= <br />
|Países reservados= <br />
|Países en disputa=<br />
|Idioma= <br />
|Idiomas= <br />
|Zona horaria= <br />
|Prefijo telefónico= <br />
|Internet=<br />
|Ciudades más extensas= <br />
|Ciudades más pobladas= <br />
|Asentamientos= <br />
|Organizaciones regionales= <br />
|Anexos= <br />
}}<br />
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<br />
''' Península de de Paria''' o "Tierra de Gracia": Llamada así por Cristóbal Colón está ubicada en el extremo norte de la serranía del Litoral Oriental, en la jurisdicción de los municipios [[Arismendi]], [[Mariño]] y [[Valdez]] del estado Sucre, Venezuela. <br />
<br />
==Ecosistemas protegidos y atractivos naturales relevantes==<br />
<br />
Bosques nublados costeros, bosques semi-deciduos, bosques deciduos, vegetación litoral.<br />
<br />
==Fauna==<br />
<br />
Preserva los hábitats de varias especies endémicas de aves como el [[fafao gargantiblanco]] (Margarornis tatei) y la [[diglossa negra]] (Diglossa venezuelensis). Otras especies vistosas como el perico sietecolores (Touit batavica) y el [[quetzal dorado]] (Pharomachrus fulgidus). Entre los mamíferos están el [[mono Mondragón]] (Cebus nigrivittatus), el mono araguato (Alouatta seniculus), el puma (Puma concolor) y el venado matacán (Mazama americana).<br />
<br />
==Flora== <br />
<br />
Gran variedad de helechos, orquídeas y bromelias. Entre las especies arbóreas destacan el mijao (Anacardium excelsum), el jobo (Spondias mombin), el jabillo (Hura crepitans), el matapalo (Frcus sp.), el bucare rojo (Erythrina poeppigiana) y el mangle rojo (Rhizophora mangle).<br />
<br />
==Recursos hídricos==<br />
<br />
Ríos de montaña de curso corto: Santa Isabel, Mapire, Grande, Oscuro, Yagua y Macuro.<br />
• Atractivos turísticos: Ensenadas Mejillones, Pargo, San Francisco de Uquire, Don Pedro, Las Palmas<br />
• Boca del Dragón.<br />
• Poblado de Uquire y Macuro<br />
==Actividades permitidas==<br />
Excursiones, caminatas, observación de la naturaleza, navegación.<br />
==Actividades prohibidas==<br />
Cacería, pesca comercial. Encender fogatas, extraer especies de plantas y animales, dejar o arrojar desperdicios sólidos, marcar o causar daños a la vegetación, portar armas de fuego o cualquier otra que pueda causar daños a los recursos naturales, colectar cualquier producto de la flora del parque, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, introducir especies exóticas de animales silvestres, introducirse al parque en horas no establecidas en horarios de visitas, tomar fotografías o filmaciones con fines comerciales sin la previa autorización.<br />
==Fuente==<br />
http://explore.com.ve/es/parques-nacionales/parque-nacional/peninsula-de-paria<br />
<br />
[[Category:Geografía]][[Category: Penínsulas]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Paria&diff=2541690Península de Paria2015-09-23T15:59:48Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Ficha territorio |Nombre=Península de Paria |Mapa= |Superficie= 37.500 hectáreas. |Población= |Densidad= |Gentilicio= |Subdivisiones= |Países= |Dependencias= |P...»</p>
<hr />
<div>{{Ficha territorio<br />
|Nombre=Península de Paria<br />
|Mapa= <br />
|Superficie= 37.500 hectáreas.<br />
|Población= <br />
|Densidad= <br />
|Gentilicio=<br />
|Subdivisiones= <br />
|Países= <br />
|Dependencias= <br />
|Países no reconocidos= <br />
|Países reservados= <br />
|Países en disputa=<br />
|Idioma= <br />
|Idiomas= <br />
|Zona horaria= <br />
|Prefijo telefónico= <br />
|Internet=<br />
|Ciudades más extensas= <br />
|Ciudades más pobladas= <br />
|Asentamientos= <br />
|Organizaciones regionales= <br />
|Anexos= <br />
}}<br />
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<br />
''' Península de de Paria''' o "Tierra de Gracia": Llamada así por Cristóbal Colón está ubicada en el extremo norte de la serranía del Litoral Oriental, en la jurisdicción de los municipios [[Arismendi]], [[Mariño]] y [[Valdez]] del estado Sucre, Venezuela. <br />
<br />
==Ecosistemas protegidos y atractivos naturales relevantes==<br />
<br />
Bosques nublados costeros, bosques semi-deciduos, bosques deciduos, vegetación litoral.<br />
<br />
==Fauna==<br />
<br />
Preserva los hábitats de varias especies endémicas de aves como el [[fafao gargantiblanco]] (Margarornis tatei) y la [[diglossa negra]] (Diglossa venezuelensis). Otras especies vistosas como el perico sietecolores (Touit batavica) y el [[quetzal dorado]] (Pharomachrus fulgidus). Entre los mamíferos están el [[mono Mondragón]] (Cebus nigrivittatus), el mono araguato (Alouatta seniculus), el puma (Puma concolor) y el venado matacán (Mazama americana).<br />
<br />
==Flora== <br />
<br />
Gran variedad de helechos, orquídeas y bromelias. Entre las especies arbóreas destacan el mijao (Anacardium excelsum), el jobo (Spondias mombin), el jabillo (Hura crepitans), el matapalo (Frcus sp.), el bucare rojo (Erythrina poeppigiana) y el mangle rojo (Rhizophora mangle).<br />
<br />
==Recursos hídricos==<br />
<br />
Ríos de montaña de curso corto: Santa Isabel, Mapire, Grande, Oscuro, Yagua y Macuro.<br />
• Atractivos turísticos: Ensenadas Mejillones, Pargo, San Francisco de Uquire, Don Pedro, Las Palmas<br />
• Boca del Dragón.<br />
• Poblado de Uquire y Macuro<br />
==Actividades permitidas==<br />
Excursiones, caminatas, observación de la naturaleza, navegación.<br />
==Actividades prohibidas==<br />
Cacería, pesca comercial. Encender fogatas, extraer especies de plantas y animales, dejar o arrojar desperdicios sólidos, marcar o causar daños a la vegetación, portar armas de fuego o cualquier otra que pueda causar daños a los recursos naturales, colectar cualquier producto de la flora del parque, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, introducir especies exóticas de animales silvestres, introducirse al parque en horas no establecidas en horarios de visitas, tomar fotografías o filmaciones con fines comerciales sin la previa autorización.<br />
==Fuente==<br />
http://explore.com.ve/es/parques-nacionales/parque-nacional/peninsula-de-paria<br />
<br />
[[Category: Penínsulas]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Batalla_de_La_Victoria.jpg&diff=2536547Archivo:Batalla de La Victoria.jpg2015-09-13T15:40:30Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Segunda_Rep%C3%BAblica_de_Venezuela&diff=2536545Segunda República de Venezuela2015-09-13T15:37:21Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>{{Ficha País<br />
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'''Segunda República de Venezuela (1813-1814) ‘‘ Es el nombre que se le otorga al breve período histórico de Venezuela comprendido entre 1813 y 1814 cuando las provincias centrales y orientales se unificaron para conformar una república, al haber sido restituida la constitución de 1811.<br />
<br />
[[Archivo: Simón Bolívar, el libertador.jpg|thumb|left|250px|]]<br />
<br />
==Historia==<br />
Después de la culminación de la [[Campaña Admirable]], Simón Bolívar y Santiago Mariño unen las provincias del centro y de oriente para conformar una nueva república. Restituyendo la constitución de 1811 y nombrando a Bolívar como Presidente la nueva república presentaban 2 centros de poder, uno en Caracas al mando de Bolívar (provincias centrales) y otro al mando de Mariño (provincias orientales).<br />
El 6 de Agosto de 1813 tras la victoria en [[Mosquiteros]] la municipalidad de Caracas le otorga a Simón Bolívar el nombramiento de Libertador y es ascendido al grado de Capitán General.<br />
Pero la Campaña de Oriente y la Campaña Admirable no fueron suficientes para detener las aspiraciones de España por volver a tener el control de las provincias venezolanas. El 30 de septiembre se lleva a cabo la [[Batalla de Bárbula]] en[[ Naguanagua]] (Estado Carabobo). Esta batalla fue comandada (en el bando realista) por Domingo de Monteverde con tropas de refuerzo del regimiento de Granada en España, y (en el bando Patriótico) por Rafael Urdaneta y Atanasio Girardot con tropas de la Segunda República y de la Provincia Unidad de Nueva Granada. Esta batalla la ganó el bando patriótico pero con considerables bajas, entre las cuales destacan la del [[Coronel Girardot]].<br />
En el marco de la Guerra a Muerte, Bolívar y Mariño coordinan acciones para el resguardo de la nación aplacando algunas insurrecciones y movimientos separatistas favorables a la corona española, fusilando a los prisioneros españoles y canarios de Caracas y la Guaira.<br />
En febrero de 1814 comienza la llamada [[Campaña Boves]] (realista [[José Tomás Boves]]) quien convierte el conflicto independentista en una lucha de clases y rebelión social, apoyado por la clase sociales menos favorecidas (Negros y Mulatos). Esta campaña exitosa desgarro con crueldad las provincias de los llanos para dirigirse posteriormente hacia Caracas. El General [[José Félix Ribas]], el 12 de Febrero de 1814 comandó una defensa heroica en la población de las Victoria al mando de algunos vecinos y 85 recién reclutados estudiantes del Seminario de [[Santa Rosa de Lima]] de Caracas (después conocida como la Batalla de la Victoria y día de la Juventud) solo frenado momentáneamente lo irremediable, la retirada patriótica hacia Caracas.<br />
<br />
[[Archivo: Batalla de La Victoria.jpg|thumb|left|250px|]]<br />
<br />
El Ejército de Boves (conocido como la legión Infernal, entre otros nombres) era veloz y cruel, infundiendo temor en sus adversarios, permitiéndole doblegar a provincia tras provincia. El 15 de junio de 1814 en la [[Quebrada de La Puerta]] (estado Guárico) se llevo a cabo la Batalla de la Puerta resultado derrotados los patriotas al mando de Bolívar y Mariño de forma aplastante por las Legiones Infernales de Boves. Esto de inmediato originó una evacuación de las provincias centrales hacia [[Cumaná]] y las provincias orientales (migración a oriente).<br />
El león de los llanos (Boves) avanzó arrinconando a la fuerza patriota hasta la victoria en la [[Batalla de Úrica]], el 5 de diciembre de 1814 donde Boves es alcanzado por una lanza patriótica y muerte en batalla.<br />
El 11 de diciembre de 1814 con la derrota patriota en [[Quinta Batalla de Maturín]] y la captura del General José Félix Ribas, el destino de la Segunda República estaba sellado y Venezuela vuelve a manos españolas.<br />
==Fuente==<br />
http://www.venelogia.com/archivos/7712/<br />
[[Category:Países]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar,_el_libertador.jpg&diff=2536543Archivo:Simón Bolívar, el libertador.jpg2015-09-13T15:34:08Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>== Sumario ==<br />
<br />
== Estado de copyright: ==<br />
<br />
== Fuente: ==</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Segunda_Rep%C3%BAblica_de_Venezuela&diff=2536542Segunda República de Venezuela2015-09-13T15:32:58Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Ficha País | nombre_oficial = Segunda República de Venezuela | nombre_común = Segunda República de Venezuela | imagen_bandera = | imagen_escudo = | imagen_mapa = |...»</p>
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<div>{{Ficha País<br />
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}}<br />
'''Segunda República de Venezuela (1813-1814) ‘‘ Es el nombre que se le otorga al breve período histórico de Venezuela comprendido entre 1813 y 1814 cuando las provincias centrales y orientales se unificaron para conformar una república, al haber sido restituida la constitución de 1811.<br />
[[Archivo: Simón Bolívar, el libertador.jpg|thumb|left|250px|]]<br />
==Historia==<br />
Después de la culminación de la [[Campaña Admirable]], Simón Bolívar y Santiago Mariño unen las provincias del centro y de oriente para conformar una nueva república. Restituyendo la constitución de 1811 y nombrando a Bolívar como Presidente la nueva república presentaban 2 centros de poder, uno en Caracas al mando de Bolívar (provincias centrales) y otro al mando de Mariño (provincias orientales).<br />
El 6 de Agosto de 1813 tras la victoria en [[Mosquiteros]] la municipalidad de Caracas le otorga a Simón Bolívar el nombramiento de Libertador y es ascendido al grado de Capitán General.<br />
Pero la Campaña de Oriente y la Campaña Admirable no fueron suficientes para detener las aspiraciones de España por volver a tener el control de las provincias venezolanas. El 30 de septiembre se lleva a cabo la [[Batalla de Bárbula]] en[[ Naguanagua]] (Estado Carabobo). Esta batalla fue comandada (en el bando realista) por Domingo de Monteverde con tropas de refuerzo del regimiento de Granada en España, y (en el bando Patriótico) por Rafael Urdaneta y Atanasio Girardot con tropas de la Segunda República y de la Provincia Unidad de Nueva Granada. Esta batalla la ganó el bando patriótico pero con considerables bajas, entre las cuales destacan la del [[Coronel Girardot]].<br />
En el marco de la Guerra a Muerte, Bolívar y Mariño coordinan acciones para el resguardo de la nación aplacando algunas insurrecciones y movimientos separatistas favorables a la corona española, fusilando a los prisioneros españoles y canarios de Caracas y la Guaira.<br />
En febrero de 1814 comienza la llamada [[Campaña Boves]] (realista [[José Tomás Boves]]) quien convierte el conflicto independentista en una lucha de clases y rebelión social, apoyado por la clase sociales menos favorecidas (Negros y Mulatos). Esta campaña exitosa desgarro con crueldad las provincias de los llanos para dirigirse posteriormente hacia Caracas. El General [[José Félix Ribas]], el 12 de Febrero de 1814 comandó una defensa heroica en la población de las Victoria al mando de algunos vecinos y 85 recién reclutados estudiantes del Seminario de [[Santa Rosa de Lima]] de Caracas (después conocida como la Batalla de la Victoria y día de la Juventud) solo frenado momentáneamente lo irremediable, la retirada patriótica hacia Caracas.<br />
[[Archivo BatalladeLaVictoria.jpg|thumb|left|250px|]]<br />
El Ejército de Boves (conocido como la legión Infernal, entre otros nombres) era veloz y cruel, infundiendo temor en sus adversarios, permitiéndole doblegar a provincia tras provincia. El 15 de junio de 1814 en la [[Quebrada de La Puerta]] (estado Guárico) se llevo a cabo la Batalla de la Puerta resultado derrotados los patriotas al mando de Bolívar y Mariño de forma aplastante por las Legiones Infernales de Boves. Esto de inmediato originó una evacuación de las provincias centrales hacia [[Cumaná]] y las provincias orientales (migración a oriente).<br />
El león de los llanos (Boves) avanzó arrinconando a la fuerza patriota hasta la victoria en la [[Batalla de Úrica]], el 5 de diciembre de 1814 donde Boves es alcanzado por una lanza patriótica y muerte en batalla.<br />
El 11 de diciembre de 1814 con la derrota patriota en [[Quinta Batalla de Maturín]] y la captura del General José Félix Ribas, el destino de la Segunda República estaba sellado y Venezuela vuelve a manos españolas.<br />
==Fuente==<br />
http://www.venelogia.com/archivos/7712/<br />
[[Category:Países]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Primera_Rep%C3%BAblica_Venezolana&diff=2536532Primera República Venezolana2015-09-13T15:05:44Z<p>Pura09052jcvcl: Página creada con «{{Ficha País | nombre_oficial = Primera República de Venezuela | nombre_común = Primera República de Venezuela | imagen_bandera = | imagen_escudo = | imagen_mapa = |...»</p>
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<div>{{Ficha País<br />
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|horario = <br />
}}<br />
'''Primera República de Venezuela'' Es el nombre con que se conoce al periodo histórico transcurrido entre los años 1810 y 1812 en la historia de Venezuela.<br />
==Historia==<br />
<br />
La primera república tiene su inicio el 19 de abril de 1810 cuando una [[Junta Suprema]] declarada en Caracas destituye al Capitán General [[Vicente Emparan]] e instala un Congreso así como declara la independencia del país el 5 de julio de 1811. Al territorio se le denominó Estados Unidos de Venezuela o Provincias Unidas de Venezuela. Bolívar durante este evento no estuvo presente debido que previo al mismo ya estaba implicado clandestinamente en conspiraciones preparatorias para librar a Venezuela de una autoridad nombrada por los Españoles, algo ilegítimo para el país, es entonces que como estrategia para evitar ser detenido permanece en su hacienda de [[San Mateo]]. Bolívar, durante su permanencia en Londres, se empeña en que Miranda vaya a Caracas. Se necesita de su experiencia. Logra entusiasmarlo el futuro Libertador y Miranda se va detrás de los diplomáticos. Se aloja en Caracas en la casa de Simón Bolívar. Participa en la Sociedad Patriótica y luego en el Congreso. Cuando se declara la Independencia, el 5 de Julio de 1811, ya Miranda es la figura central en el ambiente político.<br />
<br />
==La campaña de Valencia==<br />
<br />
Fue la respuesta del gobierno a la insurrección que estalló en Valencia el 11 de julio de 1811, tras enterarse de la declaración de la Independencia.<br />
<br />
Esta fue una campaña militar emprendida por los patriotas contra la ciudad de Valencia durante el año 1811 con el objetivo de recuperar las provincias del occidente del país y hacer que éstas se sometieran al gobierno de la Junta Suprema. Cuando llegaron a la localidad de Valencia las noticias de la Declaración de Independencia en Caracas, se declararon en rebeldía y leales a [[Fernando VII]]. Los mantuanos, que no toleraban a los patriotas, nombraron comandante al [[Marqués del Toro]] para enfrentar la sublevación valenciana, pero el 15 de julio es derrotado. Entonces, [[Francisco de Miranda]], a los 61 años, es nombrado Comandante en Jefe del Ejército y sale con sus tropas hacia Valencia el día 19. Las acciones de calles y plazas fueron reñidas. Francisco de Miranda ordena atacar las posiciones más fuertes de los rebeldes y el 23 de julio los republicanos toman la ciudad.<br />
<br />
El acto del 19 de abril de 1811 marca el inicio de la Primera República de Venezuela. ¿Por qué?. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de la campaña de Valencia?<br />
<br />
==Pérdida del castillo de Puerto Cabello==<br />
<br />
Se le registra en la historiografía venezolana como la principal derrota de los patriotas en esta ciudad, es lo que se conoce como la "Pérdida de la Plaza de Puerto Cabello de 1812". <br />
<br />
El 2 de mayo de 1812, el General Francisco Miranda, nombró al Coronel Simón Bolívar Comandante Político y Militar de Puerto Cabello, la fortaleza más importante que tenía la ex Capitanía General de Venezuela en ese momento.<br />
<br />
El 30 de junio de 1812 estalló una rebelión armada en el castillo [[San Felipe]] de [[Puerto Cabello]], aprovechando la ausencia de su comandante, el Coronel Simón Bolívar, quien se encontraba en la ciudad con el coronel [[Aymerich]], hecho que propició la traición de su segundo al mando, el canario[[ Francisco Fernández Vinoni]], en la cual participaron algunos de los procesados militares de la rebelión de Valencia de 1811. Bolívar inmediatamente atacó a los sublevados y la artillería del castillo arrasó la ciudad durante cinco días, haciendo que sus pobladores abandonaran la ciudad. El día 6 en la mañana Bolívar abandonó Puerto Cabello embarcándose por el puerto cercano de Borburata, acompañado tan solo de ocho oficiales.<br />
<br />
Así, a pesar de todos los esfuerzos de Bolívar para tratar de dominar el movimiento, la plaza pasó a manos de los realistas, y con ella todo el material de guerra y otros recursos allí almacenados. La pérdida de Puerto Cabello ha privado al bando republicano de su principal arsenal y permite a Monteverde avituallarse por la costa; no hay manera de saber cuándo ni de dónde podrá el bando republicano recibir nuevos pertrechos para remplazar lo que se ha perdido este acontecimiento, unido a los triunfos de Antoñanzas en los llanos de Calabozo y a la insurrección de Curiepe, dio notable impulso a las acciones de Monteverde, paralizadas como consecuencia de los fallidos ataques a La Victoria y a la carencia de material de guerra. Al saber Miranda la caída de Puerto Cabello comentó textualmente "Tenez: Le Vénézuéla est blesé au coeur" (Miren ustedes: Venezuela ha sido herida en el corazón).<br />
<br />
==Capitulación de Miranda==<br />
<br />
En La Victoria, Miranda se entera de la pérdida del castillo de Puerto Cabello el 5 de julio de 1812. Durante los días que siguen el Generalísimo analiza con sus asesores la situación de la República: los realistas controlan una posición significativa del territorio y estarán pronto a las puertas de Caracas; la pérdida de Puerto Cabello ha privado al bando republicano de su principal arsenal y permite a Monteverde avituallarse por la costa; no hay manera de saber cuándo ni de dónde podrá el bando republicano recibir nuevos pertrechos para remplazar lo que se ha perdido; la deserción sigue mermando sus desmoralizadas tropas día a día; el alzamiento de los esclavos continúa en Barlovento y hace peor la ya difícil situación económica del país; la destrucción causada por los terremotos tres meses atrás tiene a buena parte de la población en una situación precaria.<br />
<br />
Son visiblemente estas razones y el temor al espectro aterrador de la guerra civil con componentes de venganza racial lo que lleva a Miranda, con el acuerdo de consejeros tan notables como [[Juan Germán Roscio]], [[Francisco Espejo]], y [[José de Sata y Bussy]], firmantes tanto como él del Acta de Independencia, a proponer un armisticio y un cese del intento republicano a favor de un reintegro de Venezuela en el imperio español -regido como lo está ahora por la nueva constitución de [[Cádiz de 1812]], que establece por primera vez la igualdad entre los españoles de América y los de la Península sin represalias contra aquellos partidarios de la independencia que desearan permanecer en el país y el permiso de salir al exterior para quienes quisieran emigrar.<br />
<br />
Entre el 12 y el 25 de julio de 1812, sus representantes [[Manuel Aldao]], José de Sata y Bussy, y su ministro de Hacienda, [[Antonio Fernández de León]] (quien se pasa al bando realista mientras negocia en nombre de los independentistas, acuerdan con Monteverde la capitulación. El convenio desmonta el edificio legal que había dado forma a la primera nación independiente de Hispanoamérica, y en apariencia pone fin al sueño que Miranda ha perseguido a lo largo de 30 años.<br />
<br />
La capitulación es también un pacto regido por el honor militar como lo habían sido los actos de tal naturaleza que Miranda había podido presenciar o negociar anteriormente, al servicio del Rey. Monteverde firma el acuerdo en tanto que representante del Consejo de Regencia que gobierna España y en tal calidad acepta las garantías comprendidas en él.<br />
<br />
==Prisión y muerte de Miranda==<br />
<br />
Bolívar, como tantos otros, había querido embarcarse ese día para el extranjero y no lo había conseguido por el ya mencionado embargo. En secreto y sin esperar la llegada de Miranda al puerto, el futuro Libertador y los demás conjurados deciden declararlo responsable de la debacle republicana y fusilarlo en castigo sin ningún tipo de proceso. Su actitud en apariencia impulsiva contrasta con la premeditación que se evidencia a través de las precauciones que toman para evitar una posible huída del generalísimo, precauciones que cubren aspectos tales como decidir en qué habitación Miranda pasaría la noche, cambiar la guardia que vigila los alrededores de la casa de gobierno, y alegar la ausencia de vientos favorables para evitar que Miranda embarque cuando el capitán[[ Haynes]] lo conmina a hacerlo esa misma noche para mayor seguridad, esto último tras pasar la velada junto a él sin hacerle reclamo alguno. Fue apresado por Simón Bolívar quien lo acusó de traicionar la causa patriota. Francisco de Miranda había dirigido desafortunadas maniobras militares que costaron la vida de miles de patriotas y le permitieron a los españoles reconquistar Caracas.<br />
<br />
Por orden de Bolívar, el comandante De Las Casas entregó a Miranda a los españoles en 1812, éstos lo llevaron a Cádiz donde murió prisionero en 1816.<br />
<br />
==Exilio de Bolívar a Curazao== <br />
<br />
Después de la caída de la primera república en 1812 y la capitulación de Miranda, Bolívar (gracias a la gestión de don Francisco Iturbe) recibe el pasaporte de manos del oficial español Domingo Monteverde para poder salir del país hacia [[Curazao]]. Solo tuvo tiempo de encomendar el manejo de sus bienes a don [[Domingo Ascanio]] y sin mayores recursos se embarca el 12 de agosto en el velero "Jesús, María y José"; lo acompañaron en la travesía los hermanos Carabaños y Manuel Cortés Campomanes por ser considerados de poca peligrosidad por las autoridades españolas. No bien llegó Bolívar a Curazao, su equipaje fue embargado; en una carta a Iturbide dice: "Mi recepción fue desagradable, porque todavía no había llegado cuando ya estaba mi equipaje embargado por dos causas muy raras: la primera porque mis efectos y trastos estaban en la misma casa en que estaban los de Miranda; y la segunda, porque el "Celoso" contrajo deudas en Puerto Cabello, que ahora he de pagar yo, porque yo era el comandante de la plaza cuando las contrajo. Esta es la exacta verdad. De esto resulta que yo me hallo sin medio alguno para alimentar mi vida, que ya comienzo a ver con demasiado hastío y hasta con horror”<br />
<br />
==La Campaña del Magdalena== <br />
<br />
Fue una campaña militar de fines de 1812 principios de 1813 mediante la cual Simón Bolívar libro el curso del río [[Magdalena]] que conecta a Cartagena de Indias con el interior de la Nueva Granada.<br />
<br />
Tras la caída de las Provincias Unidas de Venezuela ante la reacción realista del año 1812 y la restitución de la Capitanía General, el joven Bolívar junto con otros venezolanos se vio obligado a partir al exilio. Tras una corta estadía en Jamaica se trasladó a Cartagena de Indias, en la Nueva Granada, donde el proceso independentista se había iniciado el 20 de julio de 1810 y había desembocado en la formación de varías Juntas supremas que rivalizaban entre sí. En este panorama compuso un manuscrito conocido como el Manifiesto de Cartagena, en el cual hizo un análisis político y militar de las causas que provocaron la caída de la Primera República de Venezuela y exhortaba a la Nueva Granada a no cometer los mismos errores que Venezuela para no correr la misma suerte proponía fórmulas que ayudaran a remediar las divisiones y a promover la unión de los distintos pueblos de América para lograr el objetivo común, la Independencia.<br />
<br />
Así al poco de llegar, Bolívar solicitó al gobierno de Cartagena prestar servicio en sus tropas pero solo le fue concedido el mando de una guarnición de 70 hombres en la pequeña localidad de Barrancas con la que empezaría a forjarse su futuro prestigio militar.<br />
<br />
Al principio, Bolívar estaba subordinado a un aventurero francés llamado Pierre Labatut pero, en contra de las órdenes de este, decidió tomar la iniciativa realizando una campaña para derrotar a las partidas realistas que se encontraban en las poblaciones a las orillas del Río Magdalena a la vez que aumentaba el adiestramiento y el contingente de sus tropas.<br />
<br />
Como resultado de esta campaña, logró liberar varias poblaciones como [[Tenerife]], [[El Guamal]], [[El Banco]], [[Mompós Tamalameque]] y [[Puerto Real de Ocaña]]; logró derrotar a diversas guerrillas realistas que operaban en la zona y finalmente ocupó Ocaña.<br />
<br />
==La Campaña Admirable. Bolívar “Libertador”==<br />
<br />
Fue una acción militar enmarcada dentro de la Guerra de Independencia de Venezuela. Fue comandada por Simón Bolívar y consiguió la liberación del occidente de Venezuela, integrado en aquel entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Estos éxitos juntos con los obtenidos en oriente por [[Santiago Mariño]] darían origen a la conformación de la Segunda República de Venezuela.<br />
<br />
El 14 de mayo de 1813 sale de Cúcuta el ejército conducido por Simón Bolívar con destino a Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos, por lo que la campaña que se inicia se llamará la Campaña Admirable. Ellos eran, entre otros, [[Rafael Urdaneta]], [[José Félix Ribas]], [[Atanasio Girardot]], [[Antonio Ricaurte]], [[Luciano D'Elhuyar]], entre otros.<br />
<br />
Bolívar había recibido el 30 de marzo la deseada autorización, para invadir a Venezuela, aunque no a entera satisfacción; además, las divergencias surgidas entre él y el coronel Manuel del Castillo retrasan notablemente la empresa libertadora.<br />
<br />
Cuando Bolívar llega a Mérida, el 23 de mayo de 1813, el pueblo lo aclama como LIBERTADOR, siendo la primera vez que así se le llama. El Concejo de esta ciudad merideña, presidido por don Luis María Rivas, le saluda en sesión especial con estas palabras: «¡Gloria al Ejército Libertador y gloria a Venezuela que os dio el ser, a vos, ciudadano general! Que vuestra mano incansable siga victoriosa destrozando cadenas, que vuestra presencia sea el terror de los tiranos y que toda la tierra de Colombia diga un día: Bolívar vengó nuestros agravios».<br />
<br />
El 14 agosto, a pocos pasos de la casa en donde nació, Simón Bolívar, que había recibido en Mérida aquel título de Libertador, lo ve ratificar. Eso fue en el templo de San Francisco, y uno de los momentos más felices de su vida: <br />
“Reunidos el 14 del presente el Presidente del estado, la Municipalidad, los Notables de esta Ciudad, y empleados Superiores, por voto unánime aclamaron a Simón Bolívar por capitán general de los Ejércitos y lo condecoraron con el título de LIBERTADOR DE VENEZUELA. En este grandioso acto no se vieron sino pruebas repetidas de sensibilidad y reconocimiento, en todos los que componían tan respetable asamblea, y no se oyeron sino discursos vehementes sí; más animados del deseo de manifestar el más grande interés por el héroe que había logrado superar tantos obstáculos, y vencer tantos riesgos por la libertad a su Patria. Cada uno sentía la necesidad de que el intrépido Bolívar acabase de expurgar el territorio de los enemigos que aún le perturban, y cada uno al ponerle a la cabeza de los ejércitos pensaba en su propia conservación. Jamás se ha dado tan espontáneo voto, jamás los sentimientos de una asamblea han sido tan universales como en la que fue proclamado General C. Simón Bolívar. Tal es el imperio de la virtud, del mérito, y del reconocimiento. Formada el acta en la que se le proclamaba General y se le distinguía con el bien merecido título de LIBERTADOR DE VENEZUELA, dos Diputados pasaron a cumplimentarle y ponerla en sus manos de parte de la asamblea. El la recibió con toda la distinción debida a las corporaciones que se la dirigían, y respondió en los términos siguientes.<br />
<br />
<br />
==Fuente==<br />
http://primerarepublicadevenezuela.blogspot.com/2011/04/primera-republica-de-venezuela.html<br />
[[Category:Países]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Cayos_de_la_Florida&diff=2491380Cayos de la Florida2015-06-03T15:46:57Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Normalizar}}<br />
{{Localidad<br />
|nombre = Cayos de la Florida<br />
|nombre completo = Los Cayos de Florida<br />
|país = Estados Unidos<br />
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|fundación = <br />
}}<br />
'''Los Cayos de Florida''': Justo al sur de Miami, los Cayos de Florida (Florida Keys) forman un ecosistema de gran diversidad y singular belleza. Se trata de un archipiélago integrado por miles de islas, cayos y arrecifes de coral, extendiéndose hacia el sudoeste y formando una barrera natural entre el Océano Atlántico y el Golfo de México.<br />
==Historia==<br />
En los viejos tiempos, estas islas tropicales eran el refugio de piratas, pescadores comerciales, buscadores de tesoros y personajes rechazados por la sociedad.<br />
Actualmente puede conducir a lo largo de la carretera 1 pasando de isla en isla sobre cientos de puentes y caminos hasta llegar a [[Key West]]. En cualquier puente puede asomarse hacia abajo, contemplar las aguas cristalinas y ver claramente el fondo de coral con cardúmenes nadando por todas partes. Es fácil de entender porque es un paraíso para la práctica del snorkel, el buceo y la pesca.<br />
Con relación al clima, la temperatura de julio a septiembre es de 32 ° (28° la del agua) y de enero a marzo es de 20 ° (20° la del agua). Agosto, septiembre y octubre son los meses más lluviosos y época de huracanes, por lo que preste atención al pronóstico del tiempo.<br />
Las islas se agrupan en 5 regiones: [[Key Largo]], [[Islamorada]], [[Marathon]], [[Big Pine Key]] y [[Key West]].<br />
==[[Key Largo]]==<br />
Es la isla más próxima a Miami, ofrece una gran variedad de alojamiento, restaurantes y todos los servicios que pueda necesitar. El mayor atractivo de Key Largo es el [[John Pennekamp]], [[Coral Reef State Park]] y el adyacente [[Santuario Marino Nacional]].<br />
==[[Islamorada]]== <br />
Es conocida como centro mundial de la pesca deportiva, y es ideal por la variedad de especies para la pesca con caña. Además, tiene la mayor flota de barcos de alquiler de los Cayos, tanto para la pesca en aguas poco profundas como mar abierto.<br />
==[[Marathon]]== <br />
Se encuentra a mitad de camino entre Key Largo y Key West, es base del puente [[Seven Mile Bridge]]. Aquí se encuentra el [[Dolphin Research Center]] (investigación de delfines), una de las cinco instalaciones de los Cayos donde puede tener contacto con estos mamíferos y realizar un nado con delfines.<br />
<br />
==[[Big Pine Key]]==<br />
Donde encontramos el Parque Estatal Bahía Honda y el Refugio Marino Nacional [[Looe Key]], conceptuado como uno de los sitios más espectaculares para el buceo en aguas poco profundas.<br />
==[[Key West]]== <br />
Es el punto más al sur de Estados Unidos continental y posee una fascinante mezcla de historia, extravagancia y un exquisito encanto. Antiguas mansiones, cafés de ambiente bohemio, calles salpicadas de palmeras y sus pintorescos habitantes (artistas en gran parte) conocidos como “conchs”, contribuyen a la singular atmósfera del lugar<br />
Hotelería de diferentes categorías, excelente gastronomía (donde destacan los platos a base de frutos de mar), excitante vida nocturna y expresiones culturales de todo tipo, completan la oferta de Key West.<br />
A lo largo de todos los Cayos encontrará numerosos operadores de buceo equipados con lo mejor disponible en el mercado. Toda la zona está protegida por leyes para preservar la vida marina, sus naufragios y el medio ambiente en general. Los "residentes" de la zona son más de 500 especies de peces, 55 variedades de coral junto con 27 tipos de gorgonias y cantidad de cangrejos, langostas, camarones, estrellas y pepinos de mar, caracoles y esponjas. <br />
Si tuviera que elegir los mejores sitios para bucear en los Cayos la lista incluiría a:<br />
==[[Arrecife Elbow]]==<br />
Con muy buena visibilidad por la proximidad a las azules aguas de la corriente del Golfo, Es posible recorrer arrecifes como explorar naufragios (City of Washington). Las profundidades varían entre 7 y 20 m. Dispone de amarras para las embarcaciones.<br />
==[[North North Dry Rocks]]==<br />
Si disfruta observando y/o fotografiando peces, este es el sitio. Con corales muy saludables separados por canales arenosos, muchas esponjas, increíble variedad de fauna con hermosos ejemplares de pez ángel reina.<br />
==[[Benwood]]==<br />
Hundido en 1942 cuando chocó con un buque tanque, este carguero de 110 m construido en 1910 descansa en un fondo arenoso (20/30 m) entre los arrecifes [[Elbow]] y [[French]]. Parte de su casco está bien conservado y entre las gorgonias encontrará un gran número de peces ángel, loro y roncador.<br />
==[[Arrecife Molasses]]== <br />
Sin dudas el más popular de los sitios en los Cayos (5/15 m), es realmente increíble la cantidad y variedad de peces que verá aquí, incluso es factible encontrar rayas moteadas, algún tiburón martillo, grandes tortugas, tiburones nodriza, permits, barracudas, morenas, roncadores y muchos otros peces de arrecifes.<br />
==[[Duane]]==<br />
Los restos de este guardacostas de 100 m de eslora, hundido en 1987, son un excelente sitio de buceo, siendo normal encontrar grandes cardúmenes de barracudas. Tanto por la profundidad (40 m) como por las corrientes, solo se recomienda para buzos experimentados.<br />
==[[Eagle]]==<br />
Hundido intencionalmente en el 85, el Eagle (87 m) yace de lado a 33 m y cuenta con una buena cobertura de corales que atrae gran cantidad de peces. Muy buen ejemplo de cómo el hombre puede colaborar en la formación de arrecifes artificiales. En el 98 el huracán George partió su casco en dos.<br />
==[[Coffins Patch]]==<br />
Una extensa área de fondos duros cercana a [[Marathon]], ofrece una gran riqueza de corales y, desde hace poco, la chance de ver tiburones nodriza.<br />
==[[Thunderbolt]]==<br />
Hundido en el 86 como parte de la formación de arrecifes artificiales, yace vertical a 36 m. Su puente está abierto y también pueden verse sus motores. Frecuentado por barracudas.<br />
==[[Looe Key]]==<br />
Es un clásico arrecife de la zona, de profundidad variable donde se alternan corales, esponjas y arena. Dispone de muchas amarras donde fondear.<br />
==[[Western Dry Rocks]]==<br />
Buena cantidad de peces y variedad de corales (asomando desde los 3 m), ideal para inmersiones tranquilas.<br />
==Fuente==<br />
http://www.e-travelware.com/zdive/dvfloridakeys.htm<br />
[[Category: Localidades]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Cayos_de_la_Florida&diff=2491378Cayos de la Florida2015-06-03T15:42:31Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
<hr />
<div>{{Localidad<br />
|nombre = Cayos de la Florida<br />
|nombre completo = Los Cayos de Florida<br />
|país = Estados Unidos<br />
|unidad =<br />
|tipo_superior_1 = <br />
|superior_1 = <br />
|tipo_superior_2 = <br />
|superior_2 = <br />
|población = <br />
|imageninferior = <br />
|imageninferior_pie= <br />
|fundación = <br />
}}<br />
'''Los Cayos de Florida’’’: Justo al sur de Miami, los Cayos de Florida (Florida Keys) forman un ecosistema de gran diversidad y singular belleza. Se trata de un archipiélago integrado por miles de islas, cayos y arrecifes de coral, extendiéndose hacia el sudoeste y formando una barrera natural entre el Océano Atlántico y el Golfo de México.<br />
==Historia==<br />
En los viejos tiempos, estas islas tropicales eran el refugio de piratas, pescadores comerciales, buscadores de tesoros y personajes rechazados por la sociedad.<br />
Actualmente puede conducir a lo largo de la carretera 1 pasando de isla en isla sobre cientos de puentes y caminos hasta llegar a [[Key West]]. En cualquier puente puede asomarse hacia abajo, contemplar las aguas cristalinas y ver claramente el fondo de coral con cardúmenes nadando por todas partes. Es fácil de entender porque es un paraíso para la práctica del snorkel, el buceo y la pesca.<br />
Con relación al clima, la temperatura de julio a septiembre es de 32 ° (28° la del agua) y de enero a marzo es de 20 ° (20° la del agua). Agosto, septiembre y octubre son los meses más lluviosos y época de huracanes, por lo que preste atención al pronóstico del tiempo.<br />
Las islas se agrupan en 5 regiones: [[Key Largo]], [[Islamorada]], [[Marathon]], [[Big Pine Key]] y [[Key West]].<br />
==[[Key Largo]]==<br />
Es la isla más próxima a Miami, ofrece una gran variedad de alojamiento, restaurantes y todos los servicios que pueda necesitar. El mayor atractivo de Key Largo es el [[John Pennekamp]], [[Coral Reef State Park]] y el adyacente [[Santuario Marino Nacional]].<br />
==[[Islamorada]]== <br />
Es conocida como centro mundial de la pesca deportiva, y es ideal por la variedad de especies para la pesca con caña. Además, tiene la mayor flota de barcos de alquiler de los Cayos, tanto para la pesca en aguas poco profundas como mar abierto.<br />
==[[Marathon]]== <br />
Se encuentra a mitad de camino entre Key Largo y Key West, es base del puente [[Seven Mile Bridge]]. Aquí se encuentra el [[Dolphin Research Center]] (investigación de delfines), una de las cinco instalaciones de los Cayos donde puede tener contacto con estos mamíferos y realizar un nado con delfines.<br />
==[[Big Pine Key]]==<br />
Donde encontramos el Parque Estatal Bahía Honda y el Refugio Marino Nacional [[Looe Key]], conceptuado como uno de los sitios más espectaculares para el buceo en aguas poco profundas<br />
==[[Key West]]== <br />
Es el punto más al sur de Estados Unidos continental y posee una fascinante mezcla de historia, extravagancia y un exquisito encanto. Antiguas mansiones, cafés de ambiente bohemio, calles salpicadas de palmeras y sus pintorescos habitantes (artistas en gran parte) conocidos como “conchs”, contribuyen a la singular atmósfera del lugar<br />
Hotelería de diferentes categorías, excelente gastronomía (donde destacan los platos a base de frutos de mar), excitante vida nocturna y expresiones culturales de todo tipo, completan la oferta de Key West.<br />
A lo largo de todos los Cayos encontrará numerosos operadores de buceo equipados con lo mejor disponible en el mercado. Toda la zona está protegida por leyes para preservar la vida marina, sus naufragios y el medio ambiente en general. Los "residentes" de la zona son más de 500 especies de peces, 55 variedades de coral junto con 27 tipos de gorgonias y cantidad de cangrejos, langostas, camarones, estrellas y pepinos de mar, caracoles y esponjas.<br />
Si tuviera que elegir los mejores sitios para bucear en los Cayos la lista incluiría a:<br />
==[[Arrecife Elbow]]==<br />
Con muy buena visibilidad por la proximidad a las azules aguas de la corriente del Golfo, Es posible recorrer arrecifes como explorar naufragios (City of Washington). Las profundidades varían entre 7 y 20 m. Dispone de amarras para las embarcaciones.<br />
==[[North North Dry Rocks]]==<br />
Si disfruta observando y/o fotografiando peces, este es el sitio. Con corales muy saludables separados por canales arenosos, muchas esponjas, increíble variedad de fauna con hermosos ejemplares de pez ángel reina.<br />
==[[Benwood]]==<br />
Hundido en 1942 cuando chocó con un buque tanque, este carguero de 110 m construido en 1910 descansa en un fondo arenoso (20/30 m) entre los arrecifes [[Elbow]] y [[French]]. Parte de su casco está bien conservado y entre las gorgonias encontrará un gran número de peces ángel, loro y roncador.<br />
==[[Arrecife Molasses]]== <br />
Sin dudas el más popular de los sitios en los Cayos (5/15 m), es realmente increíble la cantidad y variedad de peces que verá aquí, incluso es factible encontrar rayas moteadas, algún tiburón martillo, grandes tortugas, tiburones nodriza, permits, barracudas, morenas, roncadores y muchos otros peces de arrecifes.<br />
==[[Duane]]==<br />
Los restos de este guardacostas de 100 m de eslora, hundido en 1987, son un excelente sitio de buceo, siendo normal encontrar grandes cardúmenes de barracudas. Tanto por la profundidad (40 m) como por las corrientes, solo se recomienda para buzos experimentados.<br />
==[[Eagle]]==<br />
Hundido intencionalmente en el 85, el Eagle (87 m) yace de lado a 33 m y cuenta con una buena cobertura de corales que atrae gran cantidad de peces. Muy buen ejemplo de cómo el hombre puede colaborar en la formación de arrecifes artificiales. En el 98 el huracán George partió su casco en dos.<br />
==[[Coffins Patch]]==<br />
Una extensa área de fondos duros cercana a [[Marathon]], ofrece una gran riqueza de corales y, desde hace poco, la chance de ver tiburones nodriza.<br />
==[[Thunderbolt]]==<br />
Hundido en el 86 como parte de la formación de arrecifes artificiales, yace vertical a 36 m. Su puente está abierto y también pueden verse sus motores. Frecuentado por barracudas.<br />
==[[Looe Key]]==<br />
Es un clásico arrecife de la zona, de profundidad variable donde se alternan corales, esponjas y arena. Dispone de muchas amarras donde fondear.<br />
<br />
==[[Western Dry Rocks]]==<br />
Buena cantidad de peces y variedad de corales (asomando desde los 3 m), ideal para inmersiones tranquilas.<br />
==Fuente==<br />
http://www.e-travelware.com/zdive/dvfloridakeys.htm<br />
[[Category: Localidades]]</div>Pura09052jcvclhttps://www.ecured.cu/index.php?title=Cayos_de_la_Florida&diff=2491355Cayos de la Florida2015-06-03T15:28:34Z<p>Pura09052jcvcl: </p>
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<div>{{Localidad<br />
|nombre = Cayos de la Florida<br />
|nombre completo = Los Cayos de Florida<br />
|país = Estados Unidos<br />
|unidad =<br />
|tipo_superior_1 = <br />
|superior_1 = <br />
|tipo_superior_2 = <br />
|superior_2 = <br />
|población = <br />
|imageninferior = <br />
|imageninferior_pie= <br />
|fundación = <br />
}}<br />
'''Los Cayos de Florida’’’: Justo al sur de Miami, los Cayos de Florida (Florida Keys) forman un ecosistema de gran diversidad y singular belleza. Se trata de un archipiélago integrado por miles de islas, cayos y arrecifes de coral, extendiéndose hacia el sudoeste y formando una barrera natural entre el Océano Atlántico y el Golfo de México.<br />
==Historia==<br />
En los viejos tiempos, estas islas tropicales eran el refugio de piratas, pescadores comerciales, buscadores de tesoros y personajes rechazados por la sociedad.<br />
Actualmente puede conducir a lo largo de la carretera 1 pasando de isla en isla sobre cientos de puentes y caminos hasta llegar a [[Key West]]. En cualquier puente puede asomarse hacia abajo, contemplar las aguas cristalinas y ver claramente el fondo de coral con cardúmenes nadando por todas partes. Es fácil de entender porque es un paraíso para la práctica del snorkel, el buceo y la pesca.<br />
Con relación al clima, la temperatura de julio a septiembre es de 32 ° (28° la del agua) y de enero a marzo es de 20 ° (20° la del agua). Agosto, septiembre y octubre son los meses más lluviosos y época de huracanes, por lo que preste atención al pronóstico del tiempo.<br />
Las islas se agrupan en 5 regiones: [[Key Largo]], [[Islamorada]], [[Marathon]], [[Big Pine Key]] y [[Key West]].<br />
==[[Key Largo]]==<br />
Es la isla más próxima a Miami, ofrece una gran variedad de alojamiento, restaurantes y todos los servicios que pueda necesitar. El mayor atractivo de Key Largo es el [[John Pennekamp]], [[Coral Reef State Park]] y el adyacente [[Santuario Marino Nacional]].<br />
==[[Islamorada]]== <br />
Es conocida como centro mundial de la pesca deportiva, y es ideal por la variedad de especies para la pesca con caña. Además, tiene la mayor flota de barcos de alquiler de los Cayos, tanto para la pesca en aguas poco profundas como mar abierto.<br />
==[[Marathon]]== <br />
Se encuentra a mitad de camino entre Key Largo y Key West, es base del puente [[Seven Mile Bridge]]. Aquí se encuentra el [[Dolphin Research Center]] (investigación de delfines), una de las cinco instalaciones de los Cayos donde puede tener contacto con estos mamíferos y realizar un nado con delfines.<br />
<br />
==[[Big Pine Key]]==<br />
Donde encontramos el Parque Estatal Bahía Honda y el Refugio Marino Nacional [[Looe Key]], conceptuado como uno de los sitios más espectaculares para el buceo en aguas poco profundas.<br />
==[[Key West]]== <br />
Es el punto más al sur de Estados Unidos continental y posee una fascinante mezcla de historia, extravagancia y un exquisito encanto. Antiguas mansiones, cafés de ambiente bohemio, calles salpicadas de palmeras y sus pintorescos habitantes (artistas en gran parte) conocidos como “conchs”, contribuyen a la singular atmósfera del lugar<br />
Hotelería de diferentes categorías, excelente gastronomía (donde destacan los platos a base de frutos de mar), excitante vida nocturna y expresiones culturales de todo tipo, completan la oferta de Key West.<br />
A lo largo de todos los Cayos encontrará numerosos operadores de buceo equipados con lo mejor disponible en el mercado. Toda la zona está protegida por leyes para preservar la vida marina, sus naufragios y el medio ambiente en general. Los "residentes" de la zona son más de 500 especies de peces, 55 variedades de coral junto con 27 tipos de gorgonias y cantidad de cangrejos, langostas, camarones, estrellas y pepinos de mar, caracoles y esponjas. <br />
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Si tuviera que elegir los mejores sitios para bucear en los Cayos la lista incluiría a:<br />
<br />
==[[Arrecife Elbow]]==<br />
Con muy buena visibilidad por la proximidad a las azules aguas de la corriente del Golfo, Es posible recorrer arrecifes como explorar naufragios (City of Washington). Las profundidades varían entre 7 y 20 m. Dispone de amarras para las embarcaciones.<br />
==[[North North Dry Rocks]]==<br />
Si disfruta observando y/o fotografiando peces, este es el sitio. Con corales muy saludables separados por canales arenosos, muchas esponjas, increíble variedad de fauna con hermosos ejemplares de pez ángel reina.<br />
==[[Benwood]]==<br />
Hundido en 1942 cuando chocó con un buque tanque, este carguero de 110 m construido en 1910 descansa en un fondo arenoso (20/30 m) entre los arrecifes [[Elbow]] y [[French]]. Parte de su casco está bien conservado y entre las gorgonias encontrará un gran número de peces ángel, loro y roncador.<br />
<br />
==[[Arrecife Molasses]]== <br />
Sin dudas el más popular de los sitios en los Cayos (5/15 m), es realmente increíble la cantidad y variedad de peces que verá aquí, incluso es factible encontrar rayas moteadas, algún tiburón martillo, grandes tortugas, tiburones nodriza, permits, barracudas, morenas, roncadores y muchos otros peces de arrecifes.<br />
==[[Duane]]==<br />
Los restos de este guardacostas de 100 m de eslora, hundido en 1987, son un excelente sitio de buceo, siendo normal encontrar grandes cardúmenes de barracudas. Tanto por la profundidad (40 m) como por las corrientes, solo se recomienda para buzos experimentados.<br />
==[[Eagle]]==<br />
Hundido intencionalmente en el 85, el Eagle (87 m) yace de lado a 33 m y cuenta con una buena cobertura de corales que atrae gran cantidad de peces. Muy buen ejemplo de cómo el hombre puede colaborar en la formación de arrecifes artificiales. En el 98 el huracán George partió su casco en dos.<br />
<br />
==[[Coffins Patch]]==<br />
Una extensa área de fondos duros cercana a [[Marathon]], ofrece una gran riqueza de corales y, desde hace poco, la chance de ver tiburones nodriza.<br />
==[[Thunderbolt]]==<br />
Hundido en el 86 como parte de la formación de arrecifes artificiales, yace vertical a 36 m. Su puente está abierto y también pueden verse sus motores. Frecuentado por barracudas.<br />
==[[Looe Key]]==<br />
Es un clásico arrecife de la zona, de profundidad variable donde se alternan corales, esponjas y arena. Dispone de muchas amarras donde fondear.<br />
<br />
==[[Western Dry Rocks]]==<br />
Buena cantidad de peces y variedad de corales (asomando desde los 3 m), ideal para inmersiones tranquilas.<br />
==Fuente==<br />
http://www.e-travelware.com/zdive/dvfloridakeys.htm<br />
[[Category: Localidades]]</div>Pura09052jcvcl