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Revisión del 12:24 20 mar 2017
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Christian Dior. Modisto francés. Tras la quiebra de la empresa familiar, se convirtió en dibujante de modas para Agnès y Schiaparelli, de donde pasó a trabajar como diseñador de modelos en la casa Piguet. En 1947 fundó su propia firma de alta costura, que llevaba su nombre y que tenía su sede en París. Fue así como lanzó la moda de lo que se llamó el new look, vestidos de hombros estrechos y faldas hasta media pierna. Un año más tarde abrió una sucursal en Nueva York, lo que da prueba de su fulgurante éxito en el mundo de la moda, que le permitió consolidar su casa como una de las más prestigiosas de los últimos tiempos. A su muerte, con salones en 24 países, continuaron con su firma primero Yves Saint-Laurent y luego Marc Bohan, que supieron mantener la reputación del apellido.
Síntesis biográfica
Christian Dior nació el 21 de enero de 1905 en Granville en Normandía. Se crió en una rica familia. Es entonces un estudiante de Ciencias Políticas, pero el joven Dior gasta más tiempo admirando los museos de arte de París a trabajar su camino. También le encanta hablar de música, la poesía y la literatura con su amigo Jean Cocteau. Para apoyar a sí misma, señala a Le Figaro en 1938 y entre Piguet en el monumento de la moda parisina de la época. En 1946 decidió abrir su propia alta costura, con la ayuda financiera de Marcel Boussac, Christian Dior Avenue Montaigne inaugura su primera pequeña industria.
Resultante en 1947, una colección chic y de choque, estilo, tamaño ultra fino para el voluminosa falda y declaración de mama. Esta es la "nueva imagen" de Monsieur Dior. El genio de la moda murió el 24 de octubre de 1957 en Montecatini, en Italia después de un ataque al corazón, mientras que en plena hora de gloria. Yves Saint Laurent se hace cargo de la cuestión, seguido por Marc Bohan en 1960. En 1987, el grupo LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) invertido en la casa Dior. Por lo tanto, se vuelve un poco anticuada y menos comercial, Gianfranco Ferre, y unos años más tarde John Galliano revivir la marca por ofrecer una clave para los jóvenes y de sexo. La casa es ahora conocido en todo el mundo, prendas de vestir y productos de lujo que presenta el mundo de las Piedras y lentejuelas.
Dior empezó a estudiar la carrera de Ciencias Políticas y la de Música por insistencia de su padres pero él tenía otras motivaciones. Tras la quiebra de la empresa de su familia, decide convertirse en dibujante de diseños de moda. Empezó a vender sus bocetos a distintos periódicos de París pero pronto encontraría un trabajo en 1938 como diseñador de modelos en la empresa de Robert Piguet.
Estilo
El estilo del modisto francés destacaba por crear una imagen de una mujer muy femenina con faldas hasta media pierna, cintura muy ajustada y hombros estrechos. Tras la presentación de este nuevo estilo el modisto un año más tarde abrió una delegación en Nueva York y con el paso del tiempo la firma se extendería a otras ciudades importantes como Milán, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Boston, Los Angeles, Honolulu, Las Vegas o San Francisco. Negro, azul y blanco fueron los colores favoritos de la alta costura de Dior que cuidaba hasta el más mínimo detalle acompañado de una exquisita y refinada elegancia. Tras su muerte en 1957 la firma continuó con dignos sucesores como Yves Saint-Laurent, Marc Bohan y Gianfranco Ferre. Actualmente John Galliano se ocupa de diseñar los modelos de la marca desde hace once años.
Trabajos
En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otro productos de lujo, como perfumes o joyas, con un éxito de ventas rotundo. Alguna de las composiciones más míticas de la historia de la perfumería llevan el sello Dior.
Es especialmente conocido el llamado "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.
En una entrevista de 1953, le preguntaron: «¿Cuál es la reina que más le ha gustado vestir?».
«La única reina que vestí fue Evita Perón».
De hecho, llegó a tener tal afinidad con el glamour de la primera dama argentina (1919-1953), que poseía un maniquí con las medidas de Evita en su taller.
