Fotografía strobist

Fotografía strobist
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Fotografía strobist consiste en una alternativa a la Iluminación de Estudio mediante la utilización de un equipamiento de bajo coste y esquemas de iluminación creativos y novedosos.

Historia

En 2006 el reportero gráfico David Hobby crea un blog (llamado “Strobist”) en el que explica cómo resuelve la iluminación en las fotos que le encarga el periódico para el que trabaja. Lo que acabó convirtiéndose en una "filosofía strobist" de gran aceptación en todo el mundo, pudiendo traducirse en una buena forma de aportar iluminación artificial con flashes a la fotografía a partir de una serie de accesorios que cumplen dos características fundamentales que son prácticamente incompatible con la fotografía de estudio: que se puedan llevar casi a cualquier parte y que tengan un precio asequible. Con ello Hobby consigue acercar a su manera el mundo de la iluminación profesional al fotógrafo aficionado. La idea se extendió y desembocó en una filosofía fotográfica, que se basa en utilizar esquemas básicos de iluminación utilizando mucha imaginación y fuentes de luz económicas y pequeñas que se puedan transportar con facilidad para utilizarlas en cualquier circunstancia.

El equipo Strobist

Básicamente, cubre lo necesario para poder iluminar con flashes, dispararlos remotamente, sujetarlos y jugar con la luz de diferentes maneras. Su equipo es el siguiente (de cada uno de ellos se habla en detalle en la sección Lighting 101 del blog original de Strobist y su traducción al español): • Flashes. Obviamente, los flashes son la base de la iluminación. Por curioso que parezca, sus (casi) únicas cualidades deben ser que cuenten con control manual de potencia. • Disparadores remotos. Para poder disparar los flashes se necesita unos disparadores remotos. Es un juego de aparatos compuesto por emisor y receptores. El emisor se coloca en la zapata de la cámara y cada uno los receptores se colocan en cada uno de los flashes (si se utiliza más de uno), de modo que cuando se acciona el disparador la señal se transmite desde el emisor a los receptores y todos los flashes se disparan al tiempo. El producto por excelencia para ello es el PocketWizard, pero hay soluciones bastante más económicas. Para poder fijar el flash en ciertos sitios: • Gomas para el pelo. Para poder atar los flashes a sitios insospechados. • Pinzas (Super Clamps). Son pinzas con un adaptador para enganchar el flash. Sirven para fijar el flash a distintos sitios con un poco de imaginación.

Para montar una fuente de luz estable: • Pies de iluminación. Se trata de unos trípodes diseñados específicamente para la iluminación. Deben tener la suficiente altura para poder colocar la luz donde se necesita y por supuesto ser estables.

• Adaptadores de sombrilla. Se trata de una pieza que sirve para unir el flash al pie de iluminación y a la que se engancha una sombrilla. • Sombrilla. Las dos claves de la iluminación son la distancia y el tamaño de la fuente de luz. En fotografía, una sombrilla es un buen elemento para convertir una fuente de luz pequeña (un flash) en grande (la superficie de la sombrilla).

10 puntos clave para iniciarse en la técnica strobist

1 Luz dura, luz suave La primera produce una sombra muy oscura, con una zona de transición entre la luz y la sombra muy definida, dando como resultado una imagen muy contrastada. Se consigue con fuentes de luz pequeña (como el flash de la cámara) o alejada del sujeto (como el sol). Cuanto más pequeño sea el tamaño de la fuente en relación al sujeto, más dura será la luz. La luz suave, por el contrario, produce unas sombras no tan oscuras, unos contornos poco definidos e imágenes con menos contraste. Una gran ventana (fuentes de luz grandes o cercanas) sería un buen ejemplo. Además de la dureza, hay que tener en cuenta el color y la dirección de la fuente de luz, variables que inciden en la dirección de la sombra que ésta produce. 2 Planificar La improvisación suele estar reñida con el strobist. Esbozar un esquema previo de la foto que se pretende hacer ("storyboard") ayuda a preparar el equipo necesario. Se ha de plantear previamente la iluminación que se desea (luz dura o suave) para saber qué flashes y accesorios se necesitan, así como cuántos puntos de luz. 3 La localización Obviamente el lugar también condiciona el equipo a utilizar. Si la foto es en la calle, además de consultar la previsión meteorológica se ha de escoger la hora para poder decidir el peso que en la foto tendrá la luz del sol: puede ser la fuente principal y el flash la secundaria, o viceversa. Si se dispara en la calle de noche es importante considerar el color de las luces producidas por las farolas, que nada tiene que ver con la luz blanca del flash. Al mezclarse en la imagen varias fuentes de luz con diferentes temperaturas de color, se coloca encima del flash un filtro de gelatina del mismo color que las luces ambientales. Así se consigue equilibrar la temperatura de las diferentes fuentes, facilitando la corrección del equilibrio de blancos en posproducción. 4 La cámara Cualquier cámara con zapata para flash o salida de cable por sincronización se puede utilizar para hacer strobist. Aun así, es cierto que las hay más preparadas para esta técnica que otras. Algunos modelos permiten controlar todas las opciones del flash externo cuando éste está separado de la cámara. De este modo se puede controlar parámetros como la potencia del destello o el modo (TTL, que vendría a ser la forma más automática de trabajar con un flash, o manual) sin que ello implique la separación de la cámara. En algunas cámaras el flash integrado puede actuar como controlador o unidad maestra para un grupo de flashes externos, permitiendo incluso trabajar por grupos de flashes en TTL y manual. El gran inconveniente de este sistema es que la comunicación es óptica, por lo que no es posible alejar la cámara del resto de flashes y cualquier objeto que se interponga entre ambos puede obstaculizar la señal. 5 El flash La actual oferta de flashes compactos de mano es tan amplia que es realmente complejo decidir cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de cada uno. La aparición en el mercado de marcas como Yongnuo o Nissin -más económicas que ¨Canon y Nikon, por ejemplo- ha acercado esta técnica a un mayor número de gente, algo clave en su popularización. Cualquier flash es válido para hacer strobist, sin embargo La mejor opción es aquel que tenga los modos TTL, manual y de disparo a alta velocidad, que sea lo más potente posible y que integre una entrada para alimentación por batería externa. Una recomendación para empezar: el Yongnuo YN-568 EX. Cuesta unos 150 euros, tiene la máxima potencia para este tipo de flashes (un número guía equivalente a 58) y puede sincronizarse con una velocidad de disparo de 1/8.000 de segundo. 6 Disparadores de flash Pieza clave en el rompecabezas del strobist, el principio del disparador del flash es simple: se necesita un emisor de señal de disparo en la cámara y un receptor de esa señal en el flash. Una evolución importante de estos aparatos ha sido la incorporación de la señal de disparo por radiofrecuencia, eliminando la necesidad de que ambos dispositivos "se vieran", como ocurría con los disparadores infrarrojos. Lo ideal sería un sistema de este tipo con una potencia de 2,4 GHz, que permita configurar grupos de disparo y canales de señal, que disponga de zapata para flash y salida de cable por sincronización, que ofrezca disparo en alta velocidad y sobre todo que sea TTL, para controlarlo todo desde la cámara o el propio disparador. 7 Pies de flash No son imprescindibles -todos los flashes incorporan una zapata para apoyarlos donde queramos-, pero un pie nos permite colocar el flash exactamente donde se necesita, no sólo donde se puede. Hay versiones plegables que ocupan realmente poco y que son muy prácticas para llevar a todas partes. Un complemento perfecto para el pie es una rótula que permita jugar con la inclinación del flash. 8 Accesorios para modificar la luz Una vez decido qué luz se desea conseguir sólo hay que utilizar el accesorio adecuado. Se puede decir que no hay límite en cuanto a los accesorios que pueden utilizarse en strobist, gracias en gran medida a los adaptadores que permiten montar cualquier ventana, paraguas o cazoleta que se usa en un flash de estudio sobre un flash compacto. Para empezar se puede optar por un paraguas translúcido, un accesorio económico que da muy buenos resultados. 9 Los ajustes de la cámara Aunque el retrato sea una de las primeras temáticas en las que se piensa al hablar de strobist, en realidad sus usos son mucho más amplios. Siempre hay algo que poder iluminar. En la mayoría de ocasiones el flash en una escena iluminada con la técnica strobist acompaña a la luz ambiente, no ilumina por completo toda la foto. La idea es, por tanto, iluminar una parte de la foto o a un sujeto dentro de la escena. Lo ideal sería trabajar en manual y formato RAW, ajustando en primer lugar la exposición adecuada para la escena. Dada la relativa baja potencia que tienen los flashes de una cámara, es aconsejable no cerrar demasiado el diafragma. De lo contrario se tiene que disparar a plena potencia, agotando rápidamente la batería. Un ejemplo típico de situación que invita a recurrir a la técnica strobist es un retrato con contraluz en exteriores a pleno sol. Aquí la medición de la luz y el ajuste de la exposición se hacen a partir del fondo de la escena. Se selecciona 100 ISO, la máxima velocidad de obturación posible (1/2.000 de segundo, por ejemplo) jugando con el valor del diafragma. Si el disparador y el flash tienen modo de disparo en alta velocidad, se puede ajustar el diafragma al valor que deseado, porque aunque se abra mucho (f2.8, pongamos por caso) se puede compensar con velocidades muy altas. Se dispara la foto con el flash desde el ángulo deseado y lo más cerca posible del sujeto, sin entrar en el encuadre. Y se ajusta su potencia para conseguir iluminar el retratado con la intensidad deseada. Un fotómetro de mano será de gran ayuda para ahorrar muchos de los ajustes y pruebas en el disparo. 10 La edición de la foto Más allá del retoque que se quiera aplicar a la foto, en strobist es muy importante el ajuste del color. Como ya se ha mencionado, lo ideal es poder equilibrar la luz del flash para igualarla con la temperatura de color de la luz ambiente. Si no, se puede hacer en el momento del disparo. Trabajando en RAW es posible corregir el color de manera selectiva y con muy buenos resultados.

Fuentes

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