Orquidario Oro Verde

Orquidario Oro Verde Institución con sede en Paraguay 260px Fundación: 2000 País: Paraguay

Orquidario Oro Verde. Inicia sus operaciones comerciales en el Paraguay en el año 2000, desde entonces se va ampliando constantemente la gama de orquídeas. Ofrecen exclusivos híbridos y selectos clones. Pone a su disposición una selección de híbridos únicos, de diversos colores, formas y portes. Pone a su disposición una selección de plantas clonadas de primera calidad a nivel mundial, para satisfacer al coleccionista exigente. Son plantas premiadas internacionalmente y son muy apreciadas por coleccionistas, de tal manera están haciendo una selección de estas plantas para ir renovando el stock de Orquídeas periódicamente.

Origen

El fundador de Oro Verde fue el señor Conrado Hasenauer quien llegó a instalarse en el año 1936. En agosto de 1948 se produjo un loteo que dio lugar al desmalezamiento del terreno y el comienzo de la construcción de viviendas. El loteo se produjo en quintas cuyo dueño era el señor Raúl Mastaglia, único propietario de campos de la zona. Llevó el nombre de Oro Verde. Con la asistencia del Padre Vidal, se colocó la piedra fundamental de lo que posteriormente sería la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Pompeya.

Uno de los primeros habitantes de Oro Verde fue el señor Carlos Politti, quien generosamente cedió un galpón de su propiedad para que se celebraran las misas en forma provisoria, hasta terminar la construcción del templo. Casualmente, la propiedad de don Carlos se encontraba ubicada en terrenos lindantes a una empresa que se dedicaba a la producción avícola. De esquina a esquina, en esa cuadra, existía un extenso gallinero en el que se criaban las "ponedoras encargadas del trabajo pesado”.

Características

En Oro Verde se puede percibir un clima adecuado para el cultivo de estas plantas. En algunos lugares hasta se pueden sentir microclimas ya creados por el propio paso del tiempo y la propia estancia de plantas en le lugar. El constante riego y la regulación de la luz solar son factores que influyen en el microclima del Orquidario Oro Verde.

Cultivo

Cultivo

En Oro Verde se cultivan numerosas especies de orquídeas entre ellos los híbridos por lo que para eso es necesario seguir consejos dados por especialistas. Para un logro exitoso de de esto se deben seguir una serie de aspectos como son:

1. Luz
2. Temperatura
3. Humedad
4. Ventilación
5. Riego
6. Abonado
7. Trasplante y fijación en árboles
8. Poda
9. Plagas, enfermedades y trastornos
10. Multiplicación

Luz

Sitúa las Orquídeas en un sitio muy luminoso de la casa. Una de las causas más comunes de fallos de floración es la falta de luz. Un buen sitio es cerca de una ventana orientada al Sur. A la mayoría de las Orquídeas les gustan el sol directo en otoño e invierno, pero no en primavera y verano, o sólo un poco por la mañana o por la tarde. Algunos géneros como Phalaenopsis, Paphiopedilum, Phragmipedium, etc. tienen menos necesidades de luz y sólo admiten los rayos del sol durante el invierno y el resto del año luz muy filtrada.

Temperatura

Las Orquídeas son plantas originarias de climas muy diversos: cálidos, templados y fríos, aunque la mayoría proceden de regiones tropicales y subtropicales. También hay especies que soportan las bajas temperaturas, incluso las heladas (menos de 0ºC). Muchas necesitan para florecer que se produzcan diferencias de temperatura entre el día y la noche (unos 10ºC de diferencia). Dentro de la casa se puede conseguir la alternancia de temperaturas abriendo las ventanas por la noche para refrescar.

Humedad

En general, las Orquídeas necesitan una humedad ambiental alta. Poner las macetas sobre una bandeja con gravas o guijarros mojados pero sin que el tiesto esté en contacto con agua. Colocar recipientes con agua cerca de las plantas. Situar las plantas juntas para que se cree un microclima húmedo. Pulverizar con agua blanda, por ejemplo, de lluvia o descalcificada, pero no a las flores porque durarían menos.

Ventilación

A las Orquídeas no les gustan los ambientes cargados, necesitan estar en sitios ventilados porque:

• La planta se puede refrescar al bajar su temperatura.
• Se renueva el oxígeno y el dióxido de carbono del lugar.
• Se previene el ataque de hongos y bacterias al disminuir la humedad.

Por tanto, es conveniente airear diariamente el emplazamiento, eso sí, evitando las corrientes de aire frío que provocan la caída de los capullos. Un pequeño ventilador puede servir en un momento dado para hacer circular el aire. Otra opción es sacarlas fuera los días de más sol en otoño e invierno y de paso aprovechar para que se rieguen con las lluvias. El problema es que ventilar y mantener una humedad elevada a veces es difícil. Si vives en un clima costero o atlántico-húmedo, es más fácil que en zonas de aire seco.

Riego

Se riegan abundantemente y luego se dejan secar casi completamente antes de volver a regar.

• La frecuencia de riego depende, además de la especie, de muchos otros factores como el tipo de sustrato, la temperatura, la luz, la ventilación, etc. Por ejemplo, a más luz y temperatura, más riego; las macetas de barro pierden agua por sus paredes pero las macetas de plástico, no. La experiencia en el riego es clave.
• Riega por la mañana para que tenga humedad durante el resto del día.
• Las Orquídeas toleran más la falta de agua que el exceso. Es decir, ante la duda no riegues.
• Comprueba el drenaje. El agua estancada es mortal, se pudren las raíces.

La calidad del agua

• No uses para regar ni aguas salinas ni aguas calcáreas.
• Sales: el agua puede llevar sales disueltas en exceso. Un síntoma son las eflorescencias blancas que quedan en los bordes de la maceta o por el agujero de drenaje. A veces, las aguas de pozos tienen este problema. No se puede corregir y por tanto, no uses aguas salinas para regar Orquídeas.
• Cal: la cal del agua tampoco les gusta. Si no puedes aportar agua de lluvia, añade una cucharada de vinagre por cada 5 litros de agua y luego riega las plantas con esta mezcla. O mejor, usa el ácido cítrico como se explica aquí.
• Cloro: el cloro que se utilizan para purificar el agua de consumo no perjudica a las Orquídeas.
• Es interesante almacenar agua de lluvia. Se puede guardar en tambores de plástico tapados. Si no le entra la luz no proliferan las algas ni las bacterias y el agua es útil por tiempo casi indefinido. No es necesario agregarle nada, ni cloro, ni alguicidas.
• El agua de lluvia puede ser mezclada con una parte de agua "normal" para que dé más de sí.

Abonado o fertilización

Venden fertilizantes especialmente formulados para Orquídeas. También sirven los usados para Plantas de Interior pero a la mitad de la dosis que indican en el envase. Las Orquídeas necesitan poco alimento (viven agarradas a los árboles). El exceso de fertilizantes quema e incluso mata. Un plan de abonado práctico y general consistiría en aportar una vez al mes entre Febrero y Julio (en el Hemisferio Sur, entre Agosto y Enero). El resto del año nada o, si deseas afinar más, en otoño aporta cada 15 días un fertilizante que estimule la floración, es decir, que lleve una alta proporción de Potasio respecto al Nitrógeno y al Fósforo. La dosis a aplicar cada vez la indica en el envase, pero si el fertilizante viene en forma de sal, sería 1 cucharada por cada 5 litros de agua.

Trasplante

Transplante

El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.

• En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años. Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente. Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas.
• Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.
• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva.
• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.
• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo.
• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.

Troncos de los árboles

En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina. La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor. La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día. Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada.

Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida. El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido. Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente.

Poda

• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.
• Retira las hojas y flores marchitas.
• Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.
• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.

Plagas, enfermedades y trastornos

Prevenir

• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados.
• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes.
• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.
• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre.
• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.
• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control.
• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar.
• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme.

Plagas

Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc. Mojar bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.

Enfermedades

Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje. Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.

Multiplicación

• División

Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.

• Semillas

Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas. La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.

Fuentes

• Orquidario Oro Verde Consultado 22 de septiembre de 2011
• Orquidario Virtual Consultado 22 de septiembre de 2011
• Microplanta Consultado 22 de septiembre de 2011
• Oroverdegroup Consultado 22 de septiembre de 2011
• Orquidariooroverde Consultado 22 de septiembre de 2011
• [1] Consultado 22 de septiembre de 2011
• Articulos.Infojardin Consultado 22 de septiembre de 2011