Pitbull Terrier Americano
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Pitbull Terrier Americano.La raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas de forma clandestina.
Sumario
Historia Américan Pit Bull Terrier.
Aunque el origen exacto del APBT no se sabe, podemos rastrear sus raíces en Inglaterra. Durante el Siglo XVIII y IXX estaban de moda las peleas entre perros y toros. Los APBT fueron criados para combates contra toros, el mismo tipo de perro fue utilizado por los cazadores y los ganaderos para desplazar los rebaños de reses. Estos perros fueron llamados los "Bulldogs".
Históricamente la palabra "Bulldog" significó una raza específica, sino que fue aplicada a los descendientes de los perros molosos que destacaban en los combates contra toros.
Los "Bulldog" antiguos no deben ser confundidos con los actuales Bulldogs de echo eran más parecidos con los actuales Pitbull y el Bulldog americano moderno.
Los combates entre perros y los toros fueron prohibidos en Inglaterra en 1835 y entonces, comenzaron los combates entre perros. Existen muchas hipótesis sobre el tema, la anterior es una de ellas. Podemos referirnos a otra teoría que dice que surgió del cruce del antiguo Bulldogs que poco se parece a la raza que hoy conocemos con ese nombre y un Terrier.
También mencionan la ayuda del Blau Paul, raza extinguida actualmente. Sus orígenes parecen provenir de los antiguos molosoides que eran utilizados en la guerra por los asirios en el año 2000 a.n.e. Estos perros eran potentes, fuertes y muy fieles. Entraron en el continente a lo largo del siglo VI A.C. A través del comercio con los fenicios. Estos molosos fueron utilizados también por los romanos en los juegos de los circos. Lo que no esta claro si llegaron a Inglaterra por el comercio con los fenicios o fue por la guerra contra los romanos. Lo importante en este hecho es que cruzaron estos molosos con una raza que ya existía allí y que dieron perros mas feroces que los molosos. Famosas eran las luchas entre perros Romanos y Británicos en los circos de Roma. La evolución de los molosos Británicos prosiguió dando lugar dos razas "Bandog" y "Alaunt", que suponen que mas tarde darían lugar alBulldog y al Mastiff.
El Bandog era utilizado y criado para cazar a los cazadores furtivos de los bosques Ingleses. Era famoso porque no lagraba ni gruñía antes de morder y tenia una excepcional presa (mordida), esta descripción encaja perfectamente con el Pitbull actual y dicha descripción data del año 1586.
El Alaunt era un perro con cabeza grande, orejas caídas y patas fuertes, sus características mas destacada, es que cuando hacia presa no la soltaba.
El Mastiff era un perro de defensa de talla noble, cabeza grande y unos larguisimos dientes. Este, al igual que el Alaunt, eran perros que se utilizaban también para la lucha contra toros.
A lo largo de los años se fue formando un perro especial para estas peleas, el antiguo Bulldog, que era más ligero que el antiguo moloso, tenia orejas erguidas y la cabeza grande, muy parecido al actual Pitbull. Después de que se prohibieran las peleas en Inglaterra en 1835, estas continuaron en la clandestinidad.
Entonces, los Bulldogs fueron cruzados repetidas veces con los Terriers Ingleses, dando origen al Bull Terrier, más inteligente que el antiguo Bulldog, que seguía utilizándose en las peleas de perros. Estos Terriers Ingleses eran famosos por su habilidad para introducirse en madrigueras de zorros, conejos, etc. También hay que añadir al Blue Paul Terriers en los cruces del Pitbull, aunque de esta raza no se conoce mucho.Con el Bull Terrier no se seguía una línea clara, sino que se realizaban cruces entre los campeones de peleas. Este perro fue el protagonista de la llamada "caza del ratón" muy popular en Inglaterra en el siglo XIX.
La descripción de este perro era cabeza ancha y cuadrada, cuello corto, pecho profundo, patas muy fuertes y una fuerza en la mandíbula incomparable. A principios del siglo XX, la caza de ratón desapareció, y se empezaron a seleccionar los perros para el cruce por su forma estética y morfológica y no por sus existas en las peleas.
De esta manera el Bull Terrier se dividió en dos caminos, del primero salen las cuatro razas reconocidas por la FCI, es decir, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Ingles y Bull Terrier Ingles miniatura.
Estos perros seguían características morfológicas definidas y no se volvieron a utilizar en las peleas, por otro lado se siguió criando para peleas el denominado Pitbull Terrier que mas tarde se convertiría en el American Pitbull Terrier. Este perro era de talla mediana, cuello robusto y músculos posteriores muy desarrollados, eran mas inteligente que los Bulldog, este no abría la mandíbula hasta que no lograba arrancar un trozo de carne, sin embargo el Pitbull cambiaba frecuentemente de objetivo.
Esta raza era exportada desde Inglaterra a E.E.U.U y Canadá donde los combates entre perros tuvieron mucho éxito. Otra tercera teoría indica que realmente el APBT es la misma raza que el antiguo Bulldog y que se ha mantenido hasta nuestros orígenes.
Fenotipo del APBT
Standard Oficial del American Pit Bull Terrier (FIAPBT). (Ultima revisión 02 de Abril de 2009).
Todos los estándares creados para cualquier especie animal, tienen un fundamento de peso cuando en su día fueron desarrollados. En cualquier especie animal nos encontramos con sus diferentes estándares, que fueron creados por expertos de cada especie en particular, como por ejemplo; Los caballos de carreras tienen un estándar apropiado para fijar una funcionalidad ideal en estos animales, para así, aproximarse en lo máximo posible en su morfología para que sea la idónea para cumplir su misión, que no es otra, que la de correr mas aprisa que otras razas de caballos. Esto mismo, pasa con cualquier especie animal que el humano encomiende cualquier tipo de trabajo; de esta manera, habrá que crear necesariamente los estándares para hacerles ser los mejores, en las diferentes modalidades de trabajo que el humano encomiende a la especie animal que sea. Por esto mismo, los American Pit Bull Terrier siendo la raza canina de trabajo por excelencia, aquellos criadores que se consideren profesionales de la raza, deberían criar ejemplares de APBT que estuvieran dentro del estándar oficial de la American Dog Breeders Association (ADBA) o la Federación Internacional del APBT (FIAPBT). Los ejemplares que estén dentro del estándar oficial, tendrían garantizada su funcionalidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo, ya que el estándar oficial del APBT, esta estudiado para conseguir los mejores rendimientos en cualquier tipo de trabajo, el que sea, por muy raro que nos parezca y siempre en beneficio de la humanidad. Estos extraordinarios rendimientos, también son trasladables como no, a los deportes caninos.
CABEZA:Una cabeza exagerada, simplemente le hará llevar un peso excesivo que le restara funcionalidad a la hora de realizar el trabajo.
Un APBT a todos los efectos proporcionado en la cabeza, debe aparentar las dos terceras partes la anchura de los hombros, y ser un 25% más ancho en las mejillas que en el cuello a la base del cráneo. Desde la parte trasera del cráneo hasta el stop, debe ser la misma distancia que desde el stop hasta la punta de la nariz. El hocico debe ser recto y de forma cuadrada.
La profundidad desde la parte más alta de la cabeza hasta la parte más baja de la mandíbula, es importante. La mandíbula se cierra por el músculo fosa temporal, ejerciendo la presión que necesita el animal sobre el proceso coronoid.
La cabeza tendrá una forma de cuña vista desde arriba o de lado, y cuando es vista de frente es redonda. No se aceptan perros con excesivo labio.
OJOS: Los ojos son redondos, separados entre sí y situados en una posición baja. Están admitidos todos los colores y ojos dispares (ojos de diferente color en el mismo animal).
DENTADURA: Se admite el cierre en tijera, en tenaza y el cierre en tijera a la inversa, nunca el enogmatismo y prognatismo cuando son producidos por el desplazamiento de mandíbulas.
De los tres cierres de dentadura permitidos, el más eficaz para desarrollar el trabajo de la presa, es el cierre en tijera a la inversa o incluso con una pequeña separación entre los dientes de arriba con respecto a los de abajo.
CUELLO: El cuello debe estar fuertemente musculado hasta la base del cráneo.
TREN TRASERO: Este es el tren motriz de cualquier animal de cuatro patas. Un 80% del trabajo de un APBT, se desarrolla en sus caderas y piernas traseras.
Una cadera larga e inclinada es sumamente importante, pues dará más punto de apoyo al fémur, y éste debe ser más corto que la tibia. La cadera debe ser amplia. Al ser de esta manera llevará consigo una amplia zona lumbar, permitiendo así una gran superficie para la inserción de los músculos del glúteo y del bíceps femoral, que son los más grandes motores del tren motriz.
PARTE DELANTERA: El perro deberá tener las costillas profundas. Son anchas arriba, estrechándose hacia la parte de abajo. Las costillas albergan los pulmones, los cuales no son depósitos, sino bombas. Las costillas actúan como un fuelle. Su eficacia, esta relacionada en la diferencia entre el volumen de contracción y de expansión. La profundidad de las costillas, da más sitio para pulmones más grandes.
Los hombros, deberán estar un poco más anchos que las costillas a la altura de la octava costilla. Hombros demasiado estrechos no aguantaran una estructura muscular adecuada, pero también una estructura de hombros demasiado ancha, hace lento al animal y le añade demasiado peso innecesario. La escápula debe estar a 45 grados, o algo menos, de ángulo al suelo, y esta será ancha y plana.
Los codos deben asentarse planos, con el húmero en un recorrido casi paralelo a la espina dorsal. El codo tiene que llegar por debajo de las costillas.
El antebrazo, debe ser solo un poco más largo que el húmero y este debe ser grueso y sólido, casi dos veces el grosor de los metatarsianos, a la altura del corvejón.
Las patas delanteras y hombros, deben de ser capaces de aguantar mucho trabajo y el grosor de las mismas aquí puede llegar a ser una virtud. Los pies, deben ser pequeños e insertados altos en las ranillas o trabaderas.
RABO o COLA: El rabo estará insertado bajo; debe ser de largo hasta un poco antes de llegar a los corvejones. Este, tiene una base gruesa disminuyendo hasta el final. Debe tener forma de manivela cuando el perro esta relajado.
MANTO: El manto puede ser de cualquier color o combinación de los mismos, a excepción del color merle. Debe ser corto y fuerte. El lustre del manto normalmente refleja la salud del APBT, señal de vital importancia.
PIEL: Debe ser gruesa y suelta, pero no con pliegues, a excepción del cuello y pecho, que debe estar lo suficientemente suelta para mostrar algunos pliegues verticales.
ALTURA A LA CRUZ: La altura a la cruz de los machos puede variar entre los 38 Cm, hasta los 48 Cm, y en las hembras, desde los 35 Cm, hasta los 45 Cm.
PESO: A pesar de lo que mucha gente cree, los APBT es una raza canina pequeña a lo sumo mediana, encontrando el peso de los machos que puede variar entre los 13 Kg. hasta los 27 Kg., y las hembras desde los 12 Kg. hasta los 23 Kg. Uno puede tener un ejemplar puro de APBT que pese tres o cuatro kilogramos por encima de estos pesos, pero desde luego tendría que estar gordo.
ASPECTO GENERAL: El APBT deberá ser cuadrado visto de lado, que la distancia desde el hombro hasta el punto de la cadera sea igual a la distancia del hombro hasta el suelo. El animal pisara alto y tendrá un máximo punto de apoyo para su peso corporal.
El American Pit Bull Terrier es un atleta completo. Su morfología esta solicitada para la velocidad, potencia, agilidad y vigor. Deberá estar equilibrado en todas las direcciones, demasiado de una cosa le roba de otra, a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo.
En la selección de crianza del American Pit Bull Terrier, al combinar el standard (funcionalidad) con un gran corazón (equilibrio, inteligencia, coraje, tesón, valor, nobleza), el resultado es inmejorable, encontrándonos con la mejor raza canina para realizar todo tipo de trabajos o deportes, por muy adversas que sean las circunstancias a la hora de efectuarse. Archivo:Standar 2009.JPG
Adiestramiento
Es muy importante exponer al cachorro a nuevas experiencias temprano en la vida. Períodos críticos en la socialización de un cachorro Nacimiento hasta la tercera semana (1 - 21 días) El cachorro necesita a mamá y a sus hermanitos. Ellos no pueden regular muy bien su temperatura corporal, por lo que deben tener un lugar cálido para dormir. El entrenamiento no es efectivo en esta etapa. Todavía tienen que abrir sus ojos y sus oídos, y muchas cosas más, a demás de arrastrarse. Su instinto es el de llorar cuando se los separan de la calidez de su camada (de forma que mami pueda salvarlos). No los manipules más de lo estrictamente necesario. Cuarta semana (21 a 28 días) Ojos y oídos ya deben estar abiertos para este momento. Se comienza a gestar la habilidad para vincularse con humanos, por lo que se recomienda manipularlos suavemente. Toda manipulación ha de ser supervisada, y no debe permitírsele a los niños que levanten a los cachorros. NO separes a los cachorros de su camada.
No los destetes en esta etapa. Si alguna complicación con la mamá requiere separarlos de la camada en forma temprana, hazlo antes de los 21 días, o luego de los 28 días. Quinta a séptima semana (28 a 49 días) La mamá va a estar en el proceso de destetar a sus cachorros. Es importante que le permitas hacer su trabajo. Si separas abruptamente los cachorros de su madre y comienzas a alimentarle comida para cachorros, ellos se habrán perdido una muy importante lección de vida. Al permitirle a su mamá destetar a los cachorros, gradualmente, ellos aprenden que los recursos no siempre están disponibles.
Algunas veces el recurso (mami) está ahí, pero no está disponible para el cachorro (ella no tiene ganas de alimentarlo). Deberías suplementar su alimentación con comida para cachorros humedecida durante este tiempo. Pero, si directamente pasas de la mamá que provee comida según lo demanden, a ser tú quien lo hagas, los cachorros obtendrán una visión distorsionada de la realidad (serán consentidos), y no aceptarán con facilidad la decepción de acceso limitado más tarde en la vida. Dale atención individual diaria a cada cachorro, acostumbrándolo a interacción humana positiva. Los cachorros de esta edad ya pueden comenzar a entrenarse para el baño, e intentarán "aguantarse" hasta que puedan ir a un material absorbente , lejos del área donde duermen. Si les provees con un área de estas características, la domesticación será más fácil.
No separes a los cachorros de su camada. Espera hasta luego de las 7 semanas de edad para permitir que los cachorros vayan a sus nuevos hogares. Si bien es importante que los cachorros se separen de su camada diariamente durante cierto tiempo, si los separas por completo ellos se van a perder más lecciones importantes de vida. Los cachorros aprenden a inhibir su mordida mordiendo a sus hermanos. Cuando muerden muy fuerte, el hermano chilla, y puede contestar devolviéndo la mordida, o bien ignorando al "maloso", y rehusarse a jugar con él. Esto le enseña a los cachorros a no ser rudos, y si bien juegan a pelear y a luchar, ellos morderán suavemente, sin lastimar a los otros cachorros. Un perro que no aprende esta lección podría causar daños serios a una persona o un niño más adelante. Cuando muerden, no se inhiben, y una mordida no inhibida puede requerir puntadas.
Un perro puede hacer mucho daño con su boca, y es importante que permanezca con sus hermanos para recibir un "curso de seguridad de armamento" de parte de sus hermanos y hermanas. Este entrenamiento se lleva a cabo entre las semanas sexta y séptima, así que si los cachorros se adoptan antes de ese tiempo, podrían ser un peligro potencial. El cachorro también aprende otras habilidades cruciales a esta edad. Aprende a hablar en perro. Aprende habilidades sociales que le permitirán interpretar mensajes no hablados de otros perros, y dar las respuestas apropiadas. Cosas como señales de tranquilidad (un tipo de gesto amigable, y sumiso) se aprenden en este momento, y ayudarán a tu perro a comunicarse con otros perros a lo largo de su vida. Si se lo separa de la camada, sin tener esta información vital, podría ser frecuentemente abusado o atacado por otros perros cuando no reciben la información que ellos necesitan de él.
Si no "habla el lenguaje", le va a costar expresarse. También podría convertirse él mismo en un buscapleitos, porque no entenderá las señales de "vete de aquí" que otros perros le dan. Esto podría terminar en una pelea muy fea. El peor caso es que el cachorro no comprenda que él es un perro, y será temeroso de todos los otros perros (como si fueran algo así como extraterrestres). Octava a doceava semana (49 a 84 días ) A esta edad tú te harás cargo del rol de "madre" de tu nuevo cachorro . El cachorro llorará cuando se lo separe de su única cuidadora que ha conocido durante toda su vida.
Esto es absolutamente natural. Especialmente cuando consideras que nosotros como humanos estamos muy lejos de su dotada madre canina. Cuando llora, ella generalmente se presenta en un abrir y cerrar de ojos, para ver qué anda mal.
Los humanos, por otra parte, tendemos a traer un cachorro y simplemente meterlo en su cajón o en el garage la primera noche, y luego nos preguntamos porqué el pobrecillo grita desconsoladamente sin parar. Para hacer sus primeras noches más fáciles para tus cachorros, recomendamos permitirle que esté muy cerca de tí . No te preocupes por cuáles serán las reglas para el futuro, o si el cachorro será vivirá fuera de la casa, separado de la familia a la que aprenderá a amar. Esas pocas primeras noches deberían tener un trauma tan pequeño como sea posible. Si encierras tu cachorro lejos de tí, él va a sentir que se ha perdido, o que ha sido abandonado, y llorará para ser rescatado. Simplemente debes asegurarle que tiene un nuevo hogar, con padre humano, y que puedes ser tan amoroso y reconfortante como su verdadera mamá (bueno, casi). Manténte muy cerca, lo que quiere decir contacto corporal.
Las opciones son:
Coloca al cachorro en su cajón (transporte), jaula o corral con la puerta abierta justo al lado de tu cama, con tu brazo colgando hacia abajo para acariciar al cachorro para que duerma, donde te pueda ver, oír, y sentir.
Coloca a tu cachorro en la cama contigo (no recomendable). Esto es difícil por varios motivos: el cachorro no está domesticado, puede caerse de la cama y lastimarse, puede pensar que esa es su cama si esto continúa por varias noches.
Coloca el cajón de tu cachorro sobre la cama contigo. Esto previene accidentes, masticar, o caer, y acostumbrará al cachorro a usar su cajón. Puedes abrir la puerta y acariciar o arropar al cachorro. Una vez que tu cachorro se da cuenta que sólo se trató de un cambio de dirección, y no que ha sido condenado a ser encerrado en un frío calabozo sin contacto humano por el resto de su vida (¡y que horrible existencia esa sería!), él ya no necesitará dormir en la cama contigo, y su cajón puede trasladarse a otra parte de la casa donde sea más cómodo para tí.
Lugar de Juego “El Cajon” El cachorro va a pasar buena parte del tiempo en su cajón, hasta que sea lo suficientemente maduro para que se le permita acceso ilimitado a la casa sin supervisión. Entonces, deberías colocar el cajón donde él pueda verte durante el día mientras vas y vienes por la casa. Si por algúna razón eres lo suficientemente necio como para permitir a ese precioso cachorro comemuebles, ensucia alfombras, y masticador de cables eléctricos, suelto para destrozar tu casa, porque pensaste que no necesitabas un cajón, no te atrevas a enojarte con él cuando esta lindura ataque el bote de basura, destruya tus poseciones, haga popó en cualquier lado, y llene tu casa de papel sanitario. El cajón también le sirve como su lugar de juegos personal, que lo mantiene protegido de lastimarse haciendo cosas que los cachorros no deberían estar haciendo. Las mamás no pueden estar cuidando bebés o cachorros todo el tiempo, por eso tenemos los corralitos (cajones) para contenerlos fuera de peligro.
Mandar a tu cachorro fuera tampoco es la solución. ¿Para qué lo adquiriste, en primer lugar? Aunque planees que el sea un perro para estar afuera, siempre es una buena idea socializar a tu cachorro para estar dentro de la casa, y entrenarlo a usar el baño. Este es el comienzo del período de socialización, donde los cachorros necesitan conocer tantos nuevos "sustantivos" (gente, lugares y cosas) como sea posible. Esto es más que la gente que te visite, o tu propio patio. Debes exponer al cachorro a todos los tipos de cosas en el mundo, así no les van a temer cuando sean adultos.
La "regla de los sietes" dice que debes exponer a tu cachorro por lo menos a siete clases nuevas de superficies, siete tipos nuevos de personas, siete tipos nuevos de comidas, y siete tipos nuevos de lugares, al momento que cumpla sus 12 semanas.
Toda nueva situación debe ser presentada en una forma neutral o positiva. Nada que lo asuste o le cause dolor. Entre las 8 y 9 semanas (56 a 63 días) El cachorro experimenta el período de impresión de miedo, y cualquier encuentro traumático quedará con el cachorro durante toda su vida, si permites que ocurra. Puedes pensar en posponer una cirugía de recorte de orejas u otros eventos traumáticos hasta luego de la novena semana. Deberías presentar a tu cachorro a niños tranquilos, y supervisar su interacción cuidadosamente. No permitas que el niño lastime o asuste al cachorro.
La mejor manera de que a un niño no se le caiga un cachorro es no permitir que lo levante. Ellos no quieren tirarlo, pero intenta explicarle al pobre cachorrito quien quedará asustado de por vida y ahora le huye a los niños. No aísles al cachorro de los humanos en esta etapa. Hacerlo creará un perro que está inadaptado de por vida, y que no será un buen candidato para formar lazos con humanos que son una parte necesaria del entrenamiento, y de la vida en general con tu perro.
Este es el momento perfecto para reforzar el deseo natural del cachorro de ser limpio en la casa. El uso de un cajón (transporte), un horario de comidas, y entrenamiento a base de premios, mantendrán los hábitos limpios que tu cachorro ya había comenzado a desarrollar mientras estaba en su camada. Si le permites acceso libre a la casa, y no lo supervisas, o no haces que sea beneficioso para él (premios) ir al baño fuera de la casa, causarás que el cachorro sienta confusión sobre dónde debe de "hacer". Tanta gente se queja que no puede domesticar a su cachorro.
Es un hecho que los cachorros ya están auto-entrenados para el uso del baño al momento de abandonar la camada. Es cuando arriban a su nuevo hogar que sus dueños los confunden acerca de dónde deberían ir. Los nuevos dueños reciben un cachorro perfectamente limpio y le enseñan a ensuciar la casa al hacer todo lo indebido. Ahora debes comenzar a entrenar a tu cachorro, y no esperar hasta que el perro tenga 6 meses. El cachorro absorbe como una esponja a esta edad, y no entrenarlo en forma estructurada es permitirle que aprenda malos hábitos. Los cachorros tienen el cerebro completamente desarrollado a los 49 días. No hay absolutamente ningun motivo para esperar más tiempo que eso para comenzar a enseñarle comportamientos adecuados.
Es mucho más fácil instalar comportamientos correctos que dejar que el cachorro crezca como un salvaje y luego intentar "desentrenar" los malos comportamientos. En el pasado, la gente recomendaba que el entrenamiento no comenzara antes de los 6 meses porque muchas clases de entrenamiento utilizaban métodos de castigo para enseñar obediencia. Hoy día, nos damos cuenta que los métodos positivos son mucho más efectivos. Hasta un cachorrito puede aprender lo básico de sentarse, abajo, quédate, ven, y junto, sin siquiera ponerle un collar o una correa.
El perro ya no necesita tener 6 meses para aguantar las duras correcciones que se le dan en nombre del adiestramiento. Si encuentras una clase de adiestramiento y descubre que utilizan correcciones para entrenar, HUYE!! Si te dicen que utilizan un método de elogios, ten dudas. Los elogios por sí solos no significan nada par aun cachorro que no habla español, y sin complementarlo con algo positivo (como comida), no sirve de nada. Muchos entrenadores de castigo sólo utilizan elogios como refuerzo positivo.
En este contexto, el elogio significa un "no castigo". No es realmente un refuerzo positivo. Solo significa "esta vez no te voy a dar un jalonazo". Así que el perro sigue trabajando para evitar ser castigado. Con los métodos positivos, el perro es recompensado con algo que el en realidad quiere, como su recompensa. Trabajará, y duro, para recibir su recompensa, y pronto va a estar haciendo exactamente lo que le pides, y muy felizmente. No se requieren castigos. Sigue socializando a tu cachorro hasta las 16 semanas. Debes continuar socializándolo incluso luego de eso, pero nunca es más importante que el período que va entre las 8 y las 12 semanas de vida. Tienes una muy breve ventana de oportunidad en la cual aclimatar a tu perro al mundo. No te quedes dormido. Saca a ese cachorro! Y no sólamente a su clase semanal.
Haz un esfuerzo real para presentar a tu cachorro a tantas situaciones positivas como sea posible. Aquí hay una lista de ideas:
- Llévalo al veterinario cuando no necesite una vacuna. Sólo vé a "pasear", dale galletas y pásala bien!.
- Llévalo a tiendas de mascotas. La mayoría de ellas permiten el ingreso de mascotas. Conocerás a muchas personas amantes de los perros que estarán felices de presentarse a tu cachorro. El cachorro podría conocer otros cachorros y animales allí. No los acerques a cachorros de vidriera, sin embargo, los que a menudo están muy enfermos y pueden transmitir una enfermedad a tu cachorro.
- Llevalo al parque, con correa, y cuídalo de otros perros que parezcan agresivos. Inscríbelo en una clase de entrenamiento para cachorros Llévalo a un evento deportivo al aire libre (por cortos períodos de tiempo).
- Llevalo a cualquier lugar donde esté permitido entrar con un cachorro. Lo importante aquí es que el cachorro necesita algo más que un paseito en el parque, o una vuelta a la manzana. Necesita conocer nueva gente, paisajes, sonidos, aromas, y ambientes, cada día, todos los días.
- Tienes que ser particularmente diligente con esto si tienes otro perro en la casa, o si adoptastes dos cachorritos al mismo tiempo. Cada cachorrito necesita pasar tiempo contigo, separados del otro, así se crean lazos. Si ellos forman lazos muy fuertes entre sí, para qué te necesitan a tí? .
Como mencionaba anteriormente, deberías continuar llevando a socializar a tu perro con otros perros y gente en forma regular durante toda su vida. No quieres que se olvide de habilidades sociales importantes, tales como saludar apropiadamente. Pero es imposible compensar por la falta de socialización durante la edad crítica de cachorro. Puede que veas que tu perro disfruta de encuentros regulares con uno de sus viejos amigos perrunos. O, tal vez, quisiera inscribirse en un equipo de flyball y volverse un atleta. Como mínimo, disfrutará acompañarte en tus vacaciones. Si lo socializas y entrenas bien, esto no será un problema. La socialización es la clave para un perro bien adaptado, calmado, y feliz. El entrenamiento también es muy bueno, y contrario al viejo dicho, sí se puede enseñar nuevos trucos a un perro viejo. No se puede, sin embargo, darle a un perro viejo la socialización que debería haber recibido de cachorro.
El Pit Bull y su Agresividad
Los problemas de comportamiento en los animales de compañía son cada día más frecuentes, quizá porqué la relación entre el propietario y su mascota es cada día más estrecha, y se producen serios problemas ligados entre la adecuación del animal y su medio. Los animales sufren patologías de la conducta como, ansiedad por separación, dominancia, fobias, depresión senil, hiperactividad, etc. La mayoría de estos problemas son perfectamente tratables y curables por el veterinario gracias a terapias comportamientos mentales ayudadas por la administración de fármacos específicos.
Los últimos estudios realizados sobre comportamiento canino ponen de manifiesto que la agresividad es uno de los problemas más frecuentes y apuestan por el tratamiento clínico de los perros agresivos, sobre todo si tiene su origen en la dominancia. En torno al 60% de los casos de agresividad canina son del tipo dominancia, el resto se produce por miedo, territorialidad o causas orgánicas, como Hidrocefalia o Hipotiroidismo. La agresividad por dominancia indica la existencia de un problema jerárquico entre el perro y su propietario, por lo tanto el animal pondrá de manifiesto este comportamiento cuando vea cuestionado alguno de los supuestos privilegios, como el lugar de descanso, el alimento o los juguetes. Es muy importante tener en cuenta que cualquier intento de castigar física o verbalmente al perro puede ser entendido por éste como un desafío y desencadenar un nuevo episodio de agresividad. Existe predisposición genética para manifestar comportamiento dominante, pero el aprendizaje y la educación recibidos por el perro inciden enormemente en la manifestación real de la agresividad. Los machos jóvenes, de entre uno y dos años de vida son los individuos que presentan con mayor frecuencia problemas de agresividad por dominancia.
El eje central del tratamiento de la agresividad por dominancia lo constituyen las técnicas de modificación de la conducta, cuyo éxito radica en la estrecha colaboración entre el dueño, su familia y el veterinario. La terapia de comportamiento en estos casos se basa en evitar las situaciones que pueden desencadenar una situación agresiva (no tocar al perro mientras duerme o come, no castigarlo, etc.) y en reforzar de forma indirecta la dominancia de los dueños (conceder privilegios como comida o caricias sólo después de haber cumplido una orden, hacer ver al perro que nada es gratis, que no es el jefe de la manada, ponerle la comida cuando los miembros de la familia hayan terminado la suya, etc.).
En algunos casos pueden acompañarse estas técnicas con el uso de fármacos que controlen la impulsividad del perro. Si el inicio del problema de agresividad se ha producido en el macho tras la pubertad puede resultar de ayuda la castración, aunque no resuelve por si sola un problema de dominancia. Antes de iniciar cualquier tratamiento es importante llevar a cabo un estudio del entorno del perro y de la idoneidad de llevar a cabo la terapia en los casos en los que existan factores de riesgo, como presencia de niños pequeños, ancianos o personas discapacitadas. Para instaurar el tratamiento es fundamental contar con un veterinario responsable que conozca las últimas terapias aplicadas en Etología Clínica y que el dueño sea equilibrado y consciente de que el problema de agresividad de su perro se debe en gran parte a una falta de entendimiento entre ambos. Si el propietario es capaz de comunicarle a su perro desde el principio, es decir desde que se adquiere el cachorro, que es el dueño de la manada y que el perro no puede ocupar el puesto más alto en la jerarquía familiar se evitarían la mayoría de las agresiones caninas por dominancia.
Tipos de cruzamientos
Inbreeding. El "Inbreeding" ( consanguinidad estrecha ), es el cruzamiento entre parientes muy cercanos: madre con hijo, padre con hija, hermano con hermana
Otro tipo de cruzamiento con consanguinidad es el
"Linebreeding" (consanguinidad abierta o en línea ) que es el cruzamiento entre parientes cercanos: abuelos con nietos, tíos con sobrinos, primos con primas, etcétera El "Inbreeding" es utilizado muchas veces por la imposibilidad de conseguir nuevas líneas de perros para los cruces. Este tipo de cruzamiento es la forma más rápida de poder obtener descendientes con las mismas características favorables de los padres. Pero el abuso del "Inbreeding" reduce la fertilidad, disminuye el vigor, causa inestabilidad mental y los cachorros son más susceptibles a enfermedades como infecciones y cáncer.
Crossbreeding. El "Crossbreeding" consiste en cruzamiento de perros sin un parentesco cercano, con el objetivo de crear líneas nuevas de sangre. El "Crossbreeding" logra lo que se denomina "vigor híbrido" o "heterosis". Mediante el vigor híbrido, los cachorros resultan ser más fuertes, sanos, fértiles y más estables emocionalmente que sus padres.
NOTA: Mientras más lejano sea el parentesco entre los padres, mayores serán las posibilidades de que se incrementen las cualidades benéficas de los descendientes.
Corte de orejas
Conchotomia se denomina el acto quirúrgico en el cual se cortan las orejas para dar al perro una característica externa de la raza. Los tipos de corte de oreja su pueden clasificar en cuatro tipos:
- Corte grande: Es cuando el corte deja 2/3 de la oreja, más o menos siete centímetros de incisión, aproximadamente. Generalmente logrado en el embalador de las razas, dobermann, dogo alemán
- Corte elemento: acostumbró para los perros de edad superior a cuatro o cinco meses, porque es entonces más fácil, cuando el adulto, la oreja está en pie. Hecho en razas como embalador y dobermann.
- Corte pequeño: ellos se hacen en perros como el Pit Bull, Dogo argentino, Bully Kutha. Ellos no se usan para las otras razas. Es aproximadamente saliendo cortado 3,5 a 4 centímetros del ápice de la oreja. Esta corte también es conocida como "diablo."
- Corte cero: la ablación total de la oreja, dejando 2 centímetros aproximadamente hasta el ápice El corte de la oreja se debe hacer entre los 3 y 4 meses de vida del perro y se recomienda después de la segunda o tercera vacuna, porque en esta edad es más fácil la cicatrización, y así se evita un sangramiento más grande. En esta fase de la vida del perro el cartílago no alcanza a formarse en un 100 %
Ejercicios para el pit bull
El APBT parece haber nacido para el deporte. Es un atleta nato con unas cualidades físicas impresionantes y una recuperación ante el cansancio muy rápida. El Pit es una combinación de velocidad, fuerza, potencia, agilidad y resistencia. No en vano, si está en buena condición física, podría soportar un duelo de 2 horas (no hay otra especie animal que pueda hacer esto).
En el ejercicio físico, pasa lo mismo; los peleadores de perros han estudiado con detalle cuáles son los ejercicios óptimos para conseguir una potencia y resistencia absoluta con el objetivo de conseguir la victoria. Estos ejercicios se pueden aplicar de igual manera a un Pit sin la finalidad de la lucha.
El ejercicio principal es el aeróbico. Esto significa hacer correr al perro, moverse de modo continuo. El objetivo es incrementar su resistencia cardiopulmonar y tonificar sus cuartos delanteros y traseros. Hacer correr a un perro se puede conseguir de diversas formas; corriendo junto a tu perro es una buena opción, pues tú también te beneficiarías del ejercicio y no hay nada más agradable que participar de la naturaleza haciendo deporte con tu perro. Claro que, con toda seguridad, no podrías seguir el ritmo de tu pit y esto resultaría una sesión muy corta de entrenamiento para él.
Existen otras alternativas para esto. Una de ellas es la cinta de carreras. Es un aparato muy parecido a los que existen en los gimnasios en los cuales caminas o corres sin desplazarte en el espacio. Se pone al perro en la jaula y se ata su arnés en la parte superior. Se comenzará con sesiones cortas para posteriormente irlas aumentando, siempre vigilando no "reventar" y extenuar a tu perro.
El tiempo de estas sesiones está relacionado con el fondo físico de tu pit y debes ser tú el que regule la duración de la sesión. Este aparato se vende en comercios especializados y muchos criadores de otras razas lo tienen para muscular a su perro de cara a las exposiciones de belleza. Otro sistema empleado es el carrusel. Este es de fabricación casera y consiste en un eje, que sirve perfectamente el de un coche, el cual va enterrado en el suelo. De este eje parten principalmente dos tubos en forma de radio; en uno irá atado tu pit con su arnés, y en el otro se pone un mordedor o su juguete preferido. El perro perseguirá el mordedor en una carrera sin fin. No se os ocurra poner como cebo a un animal vivo; esto, además de ser tremendamente cruel, haría correr a tu pit con una intensidad mayor a la de sus posibilidades y la frustración hará que corra a mayor velocidad dándolo todo. No es extraño ver como un pit muere de fallo cardiaco por esfuerzos de este tipo. Este ejercicio se debe racionar en dos sesiones e intercambiar a tu pit y al mordedor en ambos radios, así evitamos que corra en círculo en una sola dirección y conseguimos una musculación simétrica.
Otros ejercicios son una combinación de resistencia y trabajo de maseteros. Uno de ellos consiste simplemente en darle al perro un neumático de coche. Él mismo lo morderá con fuerza, lo volteará, lo arrastrará y en definitiva, se lo pasará muy bien destrozándolo. El increíble observar como cierra continuamente sus mandíbulas estrujando un neumático de caucho tan duro como si de gomaespuma se tratase. Esto es un ejercicio para desarrollar estupendos maseteros. También podemos colgar un neumático algo más pequeño, tipo scooter, y dejar que salte y haga presa en el aire.
Podemos variar su altura para que la dificultad en apresarlo sea mayor y se vea obligado a dar continuos saltos; el fin es hacer que el perro haga una mordida precisa, muscule sus cuartos traseros y también controle su centro de gravedad cayendo perfectamente en el suelo como si hablásemos de un gato. Una cuerda elástica atada en un punto superior con un mordedor en su extremo es muy efectivo También la podemos atar en un plano horizontal y veremos la capacidad de tracción trasera que tiene nuestro pit al tirar hacia sí el mordedor. La cuerda debe ser lo más gruesa posible y mejor si damos varias vueltas de cuerda consiguiendo una mayor resistencia a la hora de estirarla.
Colocar un arnés de tiro al perro sujeto por cuerdas a un peso añadido, es de los mejores métodos para conseguir un buen volumen muscular. El peso debe aumentar progresiva y proporcionalmente a la respuesta de nuestro perro ante este ejercicio. En principio se trabajará con mínimos kilajes para ir aumentando posteriormente. No me gusta definir ni la distancia que debe recorrer el perro, ni los kilos añadidos a su arnés, ni las series a realizar, ni el tiempo de duración. Esto lo hago porque cada perro es diferente a los demás. El dueño es la persona indicada para, según el peso del perro y su condición física, adaptar y racionar el ejercicio. No debemos hacer cosas absurdas y peligrosas para la salud de nuestro pit como suministrar algún tipo de anabolizante hormonal tipo clenbuterol. Esto es una insensatez que puede ocasionar daños a la salud de nuestro perro y, en caso de aumentar su volumen corporal, lo hará reteniendo líquidos y no se apreciará su definición muscular. De suministrar derivados sintéticos de las testosteronas ni hablemos; eso es ridículo puesto que estos esteroides son una réplica de la hormona masculina humana y no tiene nada que ver con la especie canina. Estas prácticas que desapruebo pueden sonar poco creíbles y absurdas, pero desgraciadamente se utilizan, sin eficacia, por estúpidos dueños que quieren ver convertido a su perro en un pequeño "Schwarzenegger" sin tener ni idea de lo que están haciendo.
Salud Canina
Lo primero que deberías hacer al traer una mascota a casa es planificar una visita al veterinario. Es él quien debe establecer el calendario de desparasitaciones y vacunas en función de la edad, de la inmunidad materna y del historial del animal y de su entorno. Las enfermedades que prevenimos actualmente por la vacunación de manera rutinaria en los perros son: Moquillo, Hepatitis infecciosa canina, Leptospirosis, Parvovirosis, Coronavirosis, Tos de las perreras y Rabia. Las vacunas, dependiendo de la combinación de microorganismos productores de distintas enfermedades, pueden ser mono, bi, tri, tetra, penta, hexa o heptavalente. Cuadro de Vacunación y Revacunación Edad de tu perro (Semanas o meses) Tipo de enfermedad a prevenir.
Las peleas
Las peleas de perros pueden empezar por diversas situaciones, que provocan una reacción agresiva de un perro hacia otro. Es fundamental conocer estas situaciones tanto para evitarlas (en la medida de lo posible) como para saber actuar en caso de que el conflicto resulte inevitable.
Tipos de peleas de perros:
- Pelea entre dos perros: Es el tipo de pelea más común. Ésta sería el tipo de pelea en la que no hace falta que intervengas, porque si las cosas son como deben ser y como manda la Naturaleza, el resultado no debería causar daños importantes a ninguno de los dos perros. Son peleas más que nada cómo una muestra de poder, no son una agresión real. Los perros machos, generalmente, inhiben su mordida y no desean causar daño. Como excepción son las razas usadas como razas de pelea, bull terriers, mastiffs, dogos argentinos, etc.
- Pelea entre dos perras: Esta es una pelea muy seria ya que las perras cuando pelean lo hacen a muerte. Las perras no inhiben la mordida, como los machos. Por norma, las perras hembras no tienen gran predisposición a pelear. Es por eso que este tipo de peleas son tan peligrosas
- Pelea entre un macho y una hembra: Pelea muy rara ya que las hembras normalmente aceptan la dominación natural de los machos. Además, un perro macho nunca lastimaría a una hembra, incluso a expensas de su propia vida. Por estas dos razones, si se produce una pelea así, hace que la pelea extremadamente peligrosa para el macho, ya que por no dañarla, es muy probable que muera ante la hembra, a pesar de ser mucho más grande y fuerte que ella.
- Pelea entre un cachorro y un adulto: Mientras el adulto tenga mayor fuerza que el cachorro no habrá problema. Incluso una hembra jamás lastimaría un cachorro.
- Pelea entre dos cachorros: Esta pelea no es preocupante si son compañeros de camada, de igual edad o de un tamaño similar. De no ser así, puede ser algo serio. Los cachorros no inhiben su mordida (se desarrolla en la pubertad).Por lo que un cachorro de mayor tamaño o menor edad podría matar accidentalmente a uno de tamaño o edad inferior con extrema facilidad.
Aquí hemos nombrado y enumerado los diferentes motivos por lo que se puede producir una pelea y en los casos que son peligrosas o no. Pero todo lo escrito anteriormente pierde su efecto si uno de los perros envueltos en la pelea es un perro de pelea (bull terriers, mastiffs, dogos argentinos, etc.)
En ese caso todas las peleas son un peligro y deben ser detenidas en el instante. Los perros de pelea, es decir, aquellas razas criadas por el hombre para pelear, son muy peligrosas en tema de peleas. Uno de los rasgos de esas razas es que no inhiben su mordida. Es un gen que no existe en esas razas.
¿Qué hacer en una pelea de perros?
Antes de nada pensar, ya que si la pelea no está poniendo en riesgo serio a ninguno de los dos perros, no debemos hacer nada. Debemos dejar a los perros que resuelvan sus problemas de manera natural.
¿Y cómo actuar?
La mejor manera de mediar en la pelea sería entre dos personas. Cada uno debe agarrar firmemente y a la vez un perro por las patas traseras, y levantarlas a la vez. Una vez las patas traseras no toquen el suelo, haremos caminar al perro hacia atrás alejándolo de la escena. Tras varios minutos de calma, los perros se tranquilizarán. La situación es más difícil si estás tú sólo para separar a ambos perros. Aquí deberás actuar rápido, y tomar una decisión sobre a qué perro coger. Lo que debes hacer es levantar al perro que esta ganando la pelea, porque el que pierde se tranquilizará al no sentir la presión del otro. Si recuerdas, antes hemos hablado de los perros de peleas…en el caso de una pelea en la que esté envuelto un perro de esas características, piensa que si levantas un perro que está siendo atacado por un perro de pelea, lo estarás condenando a muerte. En ese caso, levanta al perro de pelea. Lo más probable es que el otro perro también deje de pelear. Lo que nunca debes hacer es gritar o pegar a los perros porque lo único que harás será provocar que los perros peleen con más rabia. Y nunca intentes agarrar a uno de los perros por el collar porque puedes salir mal parado y llevarte un mordisco en la mano.
Breaking-Stick
Cualquier dueño responsable de un Pitbull debe tener a mano un breaking-stick o palillo, ya que es la única manera de separar a nuestro perro en caso de una pelea, se introduce en la boca del perro justamente atrás de las muelas donde hay un espacio aparentemente destinado para este fin y luego se hace una especie de palanca hasta que suelte, no se comercializa actualmente, asi que debemos mandarlo a hacer con un carpintero. Las medidas son 25 cm. aprox. y terminación en cono romo.
Lineas de sangre en los Pitbull
Líneas de sangre en los Pitbull sin duda alguna el Pit Bull es la raza con más variedad genética y líneas, Cada criador tiende a desarrollar la propia al ser una raza de perros criados por utilidad y no por su aspecto físico. Existen Pit Bulls desde 11 hasta 50 kilos de peso, los ojos nariz y pelaje son de cualquier color encontrándose desde azul, negro atigrado, blanco y ojos verdes, cafés azules etc, sus rasgos también varían bastante encontrándose perros de aspecto pesado y tosco y pit bulls muy ligeros y atléticos pero esto importa poco un pit bull de 15 kilos es capaz de derrotar a perros que incluso tripliquen su peso. En cuanto a líneas se manejan 2 tipos de perro
Dogo o Bull: Es un Pit Bull pesado de mas de 40 kilos de peso, mandíbulas muy anchas cabeza corta hocico achatado y cuerpo grueso y membrudo estas líneas son perros puramente de exposición o belleza ya que quienes pelan perros saben que un perro de estas características esta pasado de peso y es poco activo en el combateLas
- Líneas principales son:
- Monster Blue: Es una línea de pit bull logrado en cruces con mastín napolitano y dogo de burdeos es un pit bull de 45 kilos de peso o 60 de color gris y muy grueso y pesado.
- Jhonsons: Es un pit bull de 40 kilos de peso máximo de cara chata tienn rasgos que recuerdan al bulldog es de color blanco o manchado perro muy fuerte pero es lento y de carácter muy dócil.
Líneas de pelea
- Stuffawler: Un pit bull de quijadas muy anchas el hocico e s delgado y fino se aceptan todos los colores pesan de 35 a 40 kilos de peso sus quijada son anchas y cuando el perro jadea da la impresión de sonreír es una línea de peleas exclusivamente.
- Colby: Son pit bull de talla grande pero poco pesados la cabeza es ancha fuerte y plana el hocicoes chato y arrugado la cara negra y el cuerpo de color rojizo. Pit Bulls tipo Terrier o Gamers Son lineas puramente desarrolladas para pelear su capacidad atlética es mucha , no pesan mas de 25 a 30 kilos pero sus rasgos son delgados y musculosos no son toscos ni pesados son animales puramente de utilidad bien entrenados se adaptan ala vida familiar y como perros de deporte policias ,cazadores etc son agiles física y mentalmente solo la linea red nose y tex mex asi como villaliberty y spike son animales de exposición con carácter dulce y amable buenas mascotas y perros de familia ricas líneas mas conocidas son red nose es un pit bull de peso medio 25 kilos y cuerpo agil y delgado atléticos y valientes sus ojos son verdes la nariz rosada y el pelo rojizo.
- Irish Red nose old family: Idéntico al red nose pero de pelo mas largo y rasposo línea irlandesa.
- Tex Mex: Desarrollada en Texas son perros de talla media idénticos en estructura al red nose pero de pelaje color negro con blanco o manchado de negro o café y blanco.
- Chamucos: Son los pit bull más pequeños de origen mexicano esta línea e básicamente un perro de pelea pequeño y fornido muy agil y peleonero el favorito de quienes pelean perros en su talla lo hace facil de ocultar y su resistencia es famosa entre los pitbulleros.
- Spike: Una línea estadounidense son perros con poco desarrollo muscular en esta línea corre sangre de dálmata son de color blanco y poseen manchas negra o cafés a forma de parches el porte de la cola es alegre los criadores de esta línea no cortan las orejas asus perros para darle un aspecto mas amable y tranquilo es un buen pit bull de compañía.
- Cobra: Son pit bull similares en estructura al red nose pero siempre de color blanco los ojos deben ser negro o azules pero no se desean las manchas de color.
- Villaliberty: Una línea de red nose desarrollada en España los pit bull de mejor carácter y estructura realmente una belleza con gran valentía y carácter es un animal seguro de sí mismo de aspecto muy equilibrado y carácter mas que estable.
- Pynat: Es un pit bull de aspecto delgado pero musculoso el hocico es suave y con piel colgando los ojos pequeños de color café con cara negra o sin cara de color negro pueden ser atigrados son altos y musculados pesan 30 kilos y sus orejas se cortan al ras del cráneo es típicamente un perro de cacería de cerdos y osos.
Referencias
