Umberto Tirelli
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Umberto Tirelli ( Gualtieri , 28 de mayo de 1928 - Roma , 26 de diciembre de 1990 ) fue un diseñador de vestuario italiano .
Biografía
Umberto Tirelli nació en Gualtieri , una ciudad en Emilia cerca del río Po. Fue un sastre italiano, diseñador de vestuario y diseñador, historiador de vestuario y coleccionista . Era el mayor de cuatro hermanos y pasó su juventud embotellando vino con su padre, que era comerciante de vinos y cereales. Cuando era niño le hubiera gustado ser maestro, pero pronto cambió de opinión y a la edad de dieciséis años, asistiendo a la casa de Luigi Bigi, un sastre que vivía en su propia ciudad, descubrió que tenía debilidad por la ropa. En 1952, Giorgio Sarassi, quien con la ayuda de Bigi había hecho una fortuna en el comercio de telas para la alta costura, le encontró un trabajo en Milán como repartidor y diseñador de exhibidores en una tienda de telas en Via Montenapoleone , ahorrando dinero y arreglándose para "sobrevivir porque la paga era mínima", como Tirelli recuerda en su autobiografía "Vestire i sogni" (escrita con Guido Vergani para la editorial Feltrinelli ).
En 1955 , a la edad de 27 años, conoció a Pia Rame y Carlo Mezzadri (trajes teatrales de Finzi) que le ofrecieron la oportunidad de probar en ese sector. Allí conoció a Lila de Nobili, que estaba haciendo el vestuario de Maria Callas en la Traviata de Luchino Visconti en el escenario de La Scala en 1955 . Luego conoció a Luchino Visconti y Piero Tosi , también diseñador de vestuario que trabajó varias veces con Visconti, como en la película Il Gattopardo y La morte a Venezia por la que fue nominado para los Premios de la Academia . Hizo los trajes para el coro femenino de La Traviata. Antes de su muerte también trabajó en el vestuario de otra versión de La Traviata , dirigida por Riccardo Muti con Gabriella Pescucci .
Se mudó a Roma y trabajó en Safas Sartoria para las hermanas Emma y Gita Maggioni hasta 1964 , luego comenzó a trabajar solo después de aprender sobre la filología del vestuario gracias a Gino Censani . Tirelli fue un coleccionista de disfraces y se definió a sí mismo como "un arqueólogo de la moda". Solía decir que hacía "expediciones arqueológicas" cada vez que compraba un disfraz. La colección de disfraces Tirelli se utilizó para cine y teatro. Tirelli tenía una pasión por la autenticidad y el coleccionismo; quería que la mayoría de los trajes en las películas fueran auténticos, el objetivo era usar trajes auténticos para hacer que los movimientos de los actores fueran más pesados y hacer que parecieran más realistas.
Trabajó con grandes nombres en diseñadores de vestuario teatral de la segunda mitad del siglo XX, como: De Nobili, Piero Tosi , Pierluigi Pizzi , Luciano Damiani , Danilo Donati , Gabriella Pescucci, Vera Marzot, Gitt Magrini, Ezio Frigerio, Milena Canonero, Marcel Escoffier y [[Maurizio Monteverd. Su contribución fue fundamental para la cultura del vestuario, la filología de la moda, la recuperación de técnicas antiguas y la búsqueda y el hallazgo de ropa auténtica hecha también entre los trapos de los mercados de pulgas (tenía una colección de 15,000 piezas con objetos datables). entre el siglo XVII hasta la actualidad por Chanel y Dior).
En 1968 llegó el "movimiento anti-moda", el auge del estilo urbano y el propio Tirelli dijo: "tal vez haya inteligencia, pero la verdadera moda, investigación y creatividad pertenecen al pasado". En 1986, Tirelli donó 100 vestidos auténticos y 100 trajes teatrales a la Galería de disfraces del Palazzo Pitti en Florencia . Desde su muerte, su sastrería es administrada por Dino Trappetti.
